Как работает регулятор тормозных сил колдун

Устройство и принцип работы регулятора тормозных сил

Регулятор тормозных сил, в народе «колдун», является одним из узлов тормозной системы автомобиля. Его главное предназначение — это противодействие заносу задней оси автомобиля при торможении. В современных автомобилях механический регулятор заменила электронная система EBD. В статье выясним, что такое «колдун», из каких элементов он состоит и как работает. Рассмотрим, как и для чего проводится регулировка этого устройства, а также узнаем последствия эксплуатации автомобиля без него.

Функции и назначение регулятора тормозных сил

«Колдун» применяется для автоматического изменения давления тормозной жидкости в задних тормозных цилиндрах автомобиля в зависимости от нагрузки, действующей на автомобиль в момент торможения. Регулятор давления задних тормозов используется как в гидравлических, так и в пневматических тормозных приводах. Основной целью изменения давления является предотвращение блокировки колес и, как следствие, юза и заноса задней оси.

В некоторых автомобилях для сохранения их управляемости и устойчивости дополнительно к заднему приводу устанавливают регулятор и в приводе передних колес.

Также регулятор используется в целях повышения эффективности торможения порожней машины. Сила сцепления с дорожной поверхностью автомобиля с грузом и без груза будет разной, поэтому необходимо регулировать тормозные силы колес разных осей. В случае с груженой и порожней легковой машиной применяются статические регуляторы. А в грузовых автомобилях используется автоматический регулятор тормозных сил.

В спортивных автомобилях используется еще одна разновидность «колдуна» – винтовой регулятор. Он устанавливается в салоне машины и регулирует баланс тормозов непосредственно во время самой гонки. Настройка зависит от погодных условий, состояния дорожного покрытия, состояния шин и т.д.

Устройство регулятора

Следует сказать, что «колдун» не устанавливается на автомобили, оснащенные системой ABS. Он предшествует этой системе и также позволяет в некоторой степени предотвратить блокировку задних колес при торможении.

Что касается расположения регулятора, то в легковых автомобилях он находится в задней части кузова, в левой или правой стороне днища. Устройство соединено с балкой заднего моста при помощи тяги и торсионного рычага. Последний воздействует на поршень регулятора. Вход регулятора соединен с главным тормозным цилиндром, а выход – с задними рабочими.

Конструктивно в легковых автомобилях «колдун» состоит из следующих элементов:

Корпус разделен на две полости. Первая соединена с ГТЦ, вторая – с задними тормозами. При экстренном торможении и наклоне передней части автомобиля посредством поршней и клапанов перекрывается доступ тормозной жидкости к задним рабочим тормозным цилиндрам.

Таким образом регулятор автоматически контролирует и распределяет тормозное усилие на колесах заднего моста. Это зависит от изменения осевой нагрузки. Также автоматический «колдун» способствует ускорению разблокировки колес.

Принцип работы регулятора

В результате резкого нажатия водителя на педаль тормоза, автомобиль «клюет» и задняя часть кузова приподнимается . При этом передняя часть, наоборот, опускается. Именно в этот момент начинается работа регулятора тормозного усилия.

Если задние колеса начнут торможение одновременно с передними появляется высокая вероятность заноса автомобиля. Если же колеса задней оси будут снижать скорость позже передней, то риск заноса будет минимальным.

Таким образом, когда происходит торможение автомобиля, растет расстояние между днищем и задней балкой. За счет рычага отпускается поршень регулятора, который перекрывает магистраль с жидкостью, идущую к задним колесам. В результате колеса не блокируются, а продолжают вращаться.

Проверка и регулировка «колдуна»

Если торможение автомобиля недостаточно эффективное, машину уводит в сторону, происходят частые срывы в занос — то это говорит о необходимости проверки и регулировки «колдуна». Для проверки необходимо загнать автомобиль на эстакаду или смотровую яму. В таком случае дефекты можно обнаружить визуально. Зачастую обнаруживаются дефекты, при которых отремонтировать регулятор не представляется возможным. Приходится его менять.

Что касается регулировки, то лучше ее проводить, также установив автомобиль на эстакаду. Настройка регулятора зависит от положения кузова. А проводить ее необходимо как в процессе каждого ТО, так и при замене деталей подвески. Регулировка нужна и после ремонтных работ на задней балке или при ее замене.

Регулировку «колдуна» также обязательно проводить в том случае, если при резком торможении блокировка задних колес происходит раньше блокировки передних колес. Это может привести к заносу автомобиля.

А так ли нужен «колдун»?

Если демонтировать регулятор из тормозной системы, может возникнуть достаточно неприятная ситуация:

1. Синхронное торможение всеми четырьмя колесами.
2. Последовательная блокировка колес: сначала задних, затем передних.
3. Занос автомобиля.
4. Риск дорожно-транспортного происшествия.

Выводы очевидны: регулятор тормозных усилий не рекомендуется исключать из тормозной системы.

Регулятор давления тормозов, или как работает колдун на автомобилях ВАЗ

Регулятор тормозных усилий, в простонародье колдун, представляет собой механическое устройство, предназначенное для сброса избыточного давления в задних барабанных тормозах.

На автомобилях ВАЗ-2109, ВАЗ-2108, на ВАЗ-2114 и других переднеприводных моделях тольяттинского производства устанавливался в задней левой части кузова, под днищем, перед балкой задней подвески. Регулятор давления тормозов на модели ВАЗ-2107 и другой «классике» расположен справа по ходу движения автомобиля.

В новых транспортных средствах, оснащенных системой ABS и EBD, колдун не используется.

Зачем нужен регулятор тормозных усилий

Функцией регулятора является временное ослабление тормозной силы при резком торможении. Дело в том, что равномерно распределенное на заднюю и переднюю ось усилие способно привести к заносу автомобиля. Если же задние тормоза начинают работать чуть позже и слабее передних, подобного не происходит.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что колдун является элементом системы безопасности автомобиля, отчасти сохраняющим его устойчивость на дороге при экстренном нажатии на педаль тормоза. На современных моделях эту функцию выполняет ABS. Именно поэтому в использовании на производстве технически устаревшего устройства сегодня нет необходимости.

Как работает колдун

Сам по себе регулятор состоит из цилиндра, клапана, пружинки и штока. Последний связан с задней балкой, за счет чего и обеспечивается работа колдуна ВАЗ-2109. Также через регулятор давления задних тормозов проходят контуры с тормозной жидкостью. Для их крепления на устройстве предусмотрено 4 резьбовых входа.
” alt=””>
Как работает регулятор-колдун на ВАЗ? Во время экстренного торможения передняя часть авто прижимается к земле, а задняя приподнимается. От этого приходит в движение шток регулятора, который перекрывает поступление жидкости в задние цилиндры. Пружинка, расположенная под клапаном, не дает ему закрыться полностью. Поэтому задние механизмы все же срабатывают, но позднее и слабее передних.

Возможные неисправности регулятора

В целом, неисправностей, которые могут возникать в колдуне, немного. К ним можно отнести:

• Заклинивание клапана;
• Разрегулированность положения;
• Протечки тормозной жидкости.

Разрегулированный колдун можно настроить. Определить необходимость регулировки можно по поведению машины при нажатии на тормоз. При неправильной настройке регулятора машину начинает бросать в сторону.

При заклинивании клапана или протечках жидкости механизм подлежит замене. Теоретически его можно отремонтировать. Однако процесс такого ремонта сложен и дорог, что делает его нерентабельным.

Настройка регулятора тормозных усилий

Регулировка колдуна должна производиться на эстакаде или смотровой яме. При этом автомобиль разгружают и загоняют на место проведения работ. Для выполнения манипуляции понадобится:

1. Накидной ключ на 13 или соответствующая головка;
2. Сверло диаметром 2 мм.

Чтобы отрегулировать колдун, гаечным ключом ослабляют болт его крепления к кронштейну рычага. Далее с помощью отвертки перемещают кронштейн до тех пор, пока получившийся зазор не позволит вставить в него подготовленное двухмиллиметровое сверло. После этого болт затягивают.

На заметку: регулятор давления тормозов ВАЗ-2110 и предыдущих ВАЗовских моделей в процессе эксплуатации закисает так, что сдвинуть его кронштейн не представляется возможным. В такой ситуации следует облить заржавевший участок жидкостью WD-40, подождать 15-30 минут, после чего ударами молотка через мягкую выколотку сместить деталь в сторону.

Замена регулятора давления тормозов

Замена колдуна на автомобилях ВАЗ-2110 и других ТС, оснащенных РДТ, производится на эстакаде. Необходим накидной ключ на 13, мощная отвертка и специальный ключ на 10, предназначенный для выкручивания тормозных трубок. Перед началом работы узел требуется очистить от грязи и ржавчины, облить WD-40 или другим проникающим составом, после чего подождать полчаса.

Работу начинают с откручивания болта крепления кронштейна к пружине. После демонтируются тормозные трубки, положение которых рекомендуется предварительно пометить.

Выкрутить штуцеры трубок можно и обычным ключом. Однако использование специального инструмента облегчает работу и снижает вероятность «слизывания» граней. После штуцеров выкручивают два болта крепления колдуна к кузову и снимают деталь.
” alt=””>
Устанавливать новый колдун ВАЗ-2110 необходимо в строгой обратной последовательности. После его установки и перед тем, как отрегулировать РДТ, следует прокачать контуры задних тормозов. Далее производится вышеописанная процедура настройки колдуна.

Проверка

Проверка работы регулятора ВАЗ-2109, 2110 и других моделей АвтоВАЗа производится на ходу, на закрытых площадках. Для этого следует разогнать автомобиль до скорости 40 км/ч и резко нажать на тормоз. Задние колеса должны блокироваться на 1/2 секунды позже передних.

Наблюдение за колесами осуществляет помощник, находящийся вне машины. В случае, если блокировка колес происходит заметно позже или не происходит совсем, а также если задняя ось блокируется одновременно с передней, процедуру регулировки колдуна повторяют.

Для увеличения времени срабатывания задних тормозов зазор между регулятором и кронштейном увеличивают, для сокращения, соответственно, уменьшают.

Lada 2104 жу 16v › Logbook › Регулятор тормозных усилий из колдуна.

Штатный регулятор тормозных усилий, он же колдун, был исключён из системы. На задней оси установлены штатные тормоза барабанного типа, полностью обслуженные года два назад. На передней оси установлены так же обслуженные стандартные тормозные механизмы. В ряде случаев замечал перетормаживание задней оси. Случалось это очень редко, но факт остаётся фактом. Решил вернуть регулятор тормозных усилий задней оси, так как тормозная система вскоре подвергнется небольшим изменениям. Но устанавливаться он будет не в штатное место, а регулировка будет осуществляться вручную.
Приобрёл стандартный “колдун”.

Price tag: 1 000 ₽

FakeHeader

Recommendations

Comments 23

Позвольте вмешаться в дискус?
Я ставлю короткоходы и пружины -50.
Изменится ли при этом регулировочная высота 145 мм ? Нужно ли мне минусовпть 50мм?

Любое изменение высоты кузова относительно задней оси будет менять тормозное усилие задней оси. Уменьшение высоты кузова относительно моста имитирует загрузку задней оси. Соответственно тормозное усилие на ней будет увеличиваться. Колдун необходимо будет корректно настроить. Но порекомендовать что-либо конкретно не могу, так как не занимался настройкой всей этой системы. У меня колдун попросту не был установлен.

Шикос! и мне такой нужен?

А вот теперь разбирай свое это творчество и полностью переделывай. Но предварительно вникни, как именно работает классический регулятор.

Твой комментарий звучит, как высер. Я знаю как штатно устанавливается стандартный “колдун” и мне знаком принцип его работы.

Если бы ты понимал, как работает колдун, то не заклинил бы ему шток болтом. Но так то да, вижу ты сам с усами, ебись дальше ))

С чего вообще ты взял, что шток намертво заклинен регулировочным ботом?! Аналогично идите ебитесь, сударь, туда, откуда пришли.

Для того, чтобы отключить задний контур классическому регулятору нужно выплюнуть шток наружу. Это раз. Давление, при котором сработает регулятор задается снаружи усилием, приложенным к штоку — это два. Видишь ты на картинке разом возможность перемещения штока и регулировку усилия, с которым он будет перемещаться?

Кажется, я понял, о чём ты ведёшь речь. Между штоком регулятора и регулировочным болтом должна быть пружина

Да неужели?))) Уже не плохо, молодец.
Просто пружины между болтом и штоком не хватит, слишком велико потребное усилие, проходили. Нужно сделать промежуточный рычаг, и уже через него грузить пружинкой шток. Поищи на драйве, есть такие реализации.

Беру свои слова назад. Очень сомневаюсь в необходимости пружины между штоком регулятора и регулировочным болтом. По факту этот конструктив изменяет принцип работы колдуна с динамического на статический. Выбрав определённый зазор между регулировочным болтом и штоком, обеспечивается необходимое перемещение самого штока. Он выезжает из корпуса регулятора, при возникновении давления в системе. Тем самым ограничивает давление в заднем контуре. При отсутствии давления, шток возвратной пружиной, установленной в корпусе колдуна, перемещается в исходное положение — полностью открытый задний контур.
Вот видео Производителя “Автопродукт”

Давление на входе в регулятор давит на его поршень и, соответственно, выпихивает шток наружу. Если шток оставить болтаться в воздухе (тупо сделать зазор между твоим болтом и штоком) то давление, при котором отключится задний контур будет мизерным — поршню, чтобы сдвинуться нужно всего лишь преодолеть силу трения уплотнений по стенкам. Задних тормозов при этом практически не будет. Если, наоборот, заклинить все тем же твоим болтом шток, выбрав весь зазор и не давая ему перемещаться, то регулятор будет всегда открыт. Жопа будет перетормаживать ровно так же, как если бы его вовсе не было.

Поэтому, блджад, шток регулятора СНАРУЖИ упирают в пружину, жесткость которой подбирается таким образом, чтобы усилие, нужное для перемещения штока регулятора равнялось усилию, создаваемому МАКСИМАЛЬНЫМ рабочим давлением в заднем контуре на поршне регулятора. Болт или еще какая приблуда над этой пружиной нужна для регулировки ПРЕДНАТЯГА пружины, то есть того усилия, которое требуется, чтобы сдвинуть шток (читай -давления в заднем контуре, при котором сработает регулятор).

Если мы говорим конкретно о классическом “колдуне”, то на поршень давит возвратная пружина, перемещая его в сторону пробки корпуса регулятора. В этом случае регулятор полностью открыт. Да, эту ситуацию можно имитировать, полностью вкрутив регулировочный болт. Тогда, при возникновении давления в системе регулятор не будет отсекать давление в заднем контуре, так как он физически заблокирован. При выборе зазора между штоком и болтом и возникновении давления в системе, поршень под действие давления тормозной жидкости будет сжимать возвратную пружину в корпусе регулятора, выдвигая шток из корпуса, тем самым будет отсекать часть давления.
По поводу пружины согласен с тем, что она нужна для сохранения динамического принципа регулировки. Пружина и её преднатяг имитирует движение корпуса автомобиля относительно заднего моста при разгрузке/загрузке во время торможения

Все, я устал. Умываю руки.

Рычаг управления на твоей картинке — в реальной жизни торсион, то есть та самая пружина, которая давит на шток регулятора снаружи. Чем ниже жопа Жигуля, тем сильнее торсион скручивается и тем большее усилие нужно, чтобы еще больше его довернуть выдвигающимся штоком. Соответственно, тем большее давление создается в заднем контуре, тем больше баланс тормозов смещается назад.

Спорить бесполезно. Установлю и проверю. Если я ошибся, то об этом будет следующая запись.

Это точно. Что либо объяснять тебе абсолютно бесполезно.

Ты прав. Сложно общаться с людьми, которые тебя даже не слушают.

Наш диалог выглядит следующим образом:
-Чувак, не ешь это, это говно!
-Сам ты говно!
-Чувак, это говно потому что…
-Нет, я считаю, что это повидло!
-Чувак, это все таки говно, вот смотри (еще аргументы)
-Нет, я все равно попробую! Если это действительно говно, то напишу об этом в следующем посте.

Блиать! Это при том, что разговор идет о устройстве, в котором две детали. Две детали, Карл! Вот тебе картинка с текстом, может хоть теперь дойдет, как все работает: wiki.zr.ru/%D0%A8%D1%83%D…D0%92%D0%90%D0%97-2101_12

На личности я не переходил. Если тебя прёт от собственной технической грамотности, то проиллюстрируй как нужно делать. А в этой статье полностью верно описан принцип работы регулятора тормозных усилий: “Торсион в зависимости от расстояния между кузовом и балкой оказывает переменное давление на грибовидный поршень регулятора. Благодаря тому, что площадь верхнего торца поршня больше, чем площадь нижнего бурта его головки, по мере увеличения давления жидкости возникает гидростатическая сила, которая стремится опустить поршень. При слишком высоком давлении, которое может привести к «юзу» колес, он опускается настолько, что, опершись на резиновое кольцо, отсекает подачу жидкости к колесным цилиндрам. Таким образом, давление жидкости на выходе из регулятора всегда ниже, чем на входе. Перемещению поршня вниз препятствует подпирающий его конец торсиона. Чем ближе балка заднего моста к кузову (следовательно, чем больше нагрузка на заднюю ось), тем сильнее давление торсиона на поршень. Это означает, что к колесным цилиндрам жидкость подается под более высоким (пропорционально нагрузке) давлением.
Параметры регулятора подобраны так, что давление жидкости в тормозных цилиндрах задних колес никогда не превышает величины, опасной в отношении блокировки колес.”
Тебе стоит самому внимательно её перечитать. Хотя сомневаюсь, что сам колдун ты хоть раз разбирал.

Да еп… Осталось чтобы ты понял, как именно работает регулятор и почему тебе надо каким то образом ИЗВНЕ сымитировать давление торсиона на шток регулятора.

Правда я об этом тебе в третьем комменте написал, а потом и в четвертом. Но видимо этого мало для понимания того, как именно нужно сделать?

Настраиваем регулятор тормозных сил: «Колдун» несет богатыря

О том, что в тормозных системах вазовских машин есть «колдун», слышали многие, но о важности этого устройства знают не все. Оцениваем его влияние на эффективность торможения.

«Колдун», или, по каталогу, регулятор давления в приводе тормозных механизмов, не зря получил в народе столь меткое прозвище: как работает, никто толком не знает, но, говорят, будучи неисправным, способен преподнести неприятный сюрприз — заставить машину приплясывать при экстренном торможении. В этом-то и кроется коварство «колдуна»: при обычной эксплуатации, без торможений в пол, его работа или бездействие практически не ощущаются, а вот когда особенно необходима его помощь, ее можно не дождаться. Закисли поршни, обломилась тяга или рычаг привода, или взамен неисправного регулятора вы установили новый, но до поры не знаете, что узел бракованный или разрегулирован. Насколько это опасно?

Проверим в нашем эксперименте, как «колдовство» сказывается на эффективности тормозов при частичной и при полной нагрузке «Шевроле-Нива» и «Калины» и чего следует опасаться владельцу, не следящему за состоянием регулятора. Неисправность, от излишней активности до полного бездействия, сымитируем регулировками. Напомним, что задача регулятора — уменьшать тормозное усилие на задней оси, снижая вероятность заноса при торможении на юз. Регулятор, закрепленный на кузове и связанный упругим рычагом с балкой моста, ограничивает давление в задних тормозных механизмах в зависимости от положения задней части кузова относительно дороги, то есть от загрузки автомобиля.

«Колдун» — предшественник ABS, позволяющий в некоторой степени предотвратить блокировку задних колес при торможении и тем самым уменьшить вероятность заноса.

«ШЕВРОЛЕ-НИВА»

К слову, перед испытаниями шин на автомобилях без ABS мы каждый раз немного подстраиваем регулятор с учетом состояния дороги (снег, лед, асфальт), добиваясь блокировки задних колес чуть позже передних. Не будем нарушать традицию. Нашей «Шниве» оказался впору зазор между щечками регулятора в 16 мм, который и выставили упорным винтом.

Несколько торможений, и тормозной путь с 80 км/ч для машины с частичной нагрузкой определен: 34,4 м. С полной же нагрузкой… 33,6! Почти на метр короче! При этом водитель отметил потяжелевшую педаль и быстрый нагрев тормозов, потребовавших охлаждения перед каждым замером. Запомним эти параметры и внесем в регулировку «колдуна» коррективы. Для начала уменьшим зазор до 8 мм. Теперь регулятор существенно ограничивает давление в задних тормозных механизмах, перенося почти всю тяжесть работы на передние.

Тормозить стало сложнее, удержать передние колеса от срыва в юз не так просто — они блокируются очень резко и автомобиль, естественно, теряет управление. Однако результат, к нашему удивлению, тот же, что и в базовом варианте: 34,4 м. При полной нагрузке давить на педаль приходится гораздо сильнее, передние тормоза начинают перегреваться. Результат — 37,8 м. Это на 4,2 м больше, чем при базовой регулировке (33,6 м).

«Шевроле-Нива»

Третье состояние — уменьшаем влияние регулятора, увеличив зазор от исходного также на 8 мм, то есть выставляем 24 мм. Когда в машине двое, тормозной путь практически не меняется — 34,3 м. Однако теперь блокируются задние колеса. Зато при полной нагрузке торможение очень эффективное, замедлением легко управлять и результат рекордный: всего 30,8 м!

При штатном положении регулятора с увеличением массы автомобиля его тормозной путь уменьшается — сказывается более полное использование сцепного веса задними колесами.

Лучшее торможение — при полной нагрузке, когда регулятор минимально ограничивает давление в задних тормозных механизмах.

Однако при частичной нагрузке это чревато заносом. Высокий центр тяжести и короткая база «Шнивы» способствуют значительному перераспределению масс при торможении, поэтому при частичной нагрузке вклад задней оси в торможение невелик.

«ЛАДА-КАЛИНА»

Выставляем регулятор так, чтобы задок чуть опаздывал с блокировкой колес. При такой настройке и частичной нагрузке машине понадобилось для остановки всего 27 м. Полностью загруженной — 29,5 м. Есть небольшие сложности с предупреждением срыва в юз передних колес. Уменьшаем зазор в регуляторе до нуля — полупустая «Калина» останавливается через 31,8 м. Увеличение тормозного пути на 4,8 м, сопровождающееся резкой блокировкой передних колес. Груженая тормозит через 35,2 м, ухудшение еще больше — 5,7 м! Усилие на педали повышенное, тормоза ощутимо нагреваются.

Теперь регулятор сдвигаем так, чтобы задние тормоза работали максимально эффективно. При частичной нагрузке задние колеса резко блокируются и автомобиль уводит с курса — приходится отпускать педаль. На грани блокировки тормозить очень сложно. Результат — 30 м, что на 3 м хуже «нормы». Полная нагрузка дала результат 26,9 м, что на 2,6 м лучше базового (29,5 м). Замечаний относительно управления замедлением нет. При базовом положении регулятора с увеличением нагрузки тормозной путь увеличивается. При частичной нагрузке разброс результатов составляет 4,8 м, поэтому наиболее эффективно именно базовое положение. При отклонении от него в любую сторону тормозной путь увеличивается.

На полностью загруженном автомобиле в зависимости от положения регулятора разброс длины тормозного пути составляет 8,3 м.

Лучшие результаты, как и на «Ниве», — при увеличении давления в задних тормозах.

Однако на скользкой дороге даже в плавных поворотах возможна ранняя блокировка задних колес, приводящая к заносу.

А при частичной нагрузке при положении регулятора, отличном от базового, тормозной путь лишь увеличивается.

«КОЛДУН» ИЛИ ABS?

И все же такой регулятор на современном автомобиле — преданье старины глубокой. С ABS ему соперничать не по силам, особенно если за рулем среднестатистический водитель, не владеющий приемами экстремального вождения. Снаряженные массы «Калины» и «Приоры» почти одинаковы — разница менее процента. На тех же шинах, что стояли на «Калине», «Приора» с ABS показала лучшие результаты при любой загрузке. Причем никакого дозирования усилия на педали тормоза не требовалось, просто жмешь от души, а остальное делает электроника.

Результаты теста:

Результаты теста

Оптимальная регулировка «колдуна» соответствует усредненным заводским настройкам, а несколько процентов можно выиграть лишь при индивидуальной коррекции под конкретные тормозные колодки, шины, загрузку автомобиля и дорожные условия. Только вряд ли кто-то будет начинать каждую поездку с пробного пробега.

Казалось бы, можно уменьшить тормозной путь за счет увеличения давления в задних тормозах, но это грозит потерей устойчивости из-за раннего блокирования задних колес. А максимальную эффективность торможения сегодня может обеспечить только ABS.

На полностью загруженном автомобиле в зависимости от положения регулятора разброс длины тормозного пути составляет 8,3 м. Лучшие результаты, как и на «Ниве», — при увеличении давления в задних тормозах. Однако на скользкой дороге даже в плавных поворотах возможна ранняя блокировка задних колес, приводящая к заносу. А при частичной нагрузке при положении регулятора, отличном от базового, тормозной путь лишь увеличивается.