Почему не работает замок зажигания

После поворота ключа зажигания стартер не работает

В процессе эксплуатации транспортных средств независимо от типа установленного двигателя распространенной неисправностью является отказ стартера, в результате чего не получается запустить мотор после включения зажигания. Другими словами, стартер автомобиля не реагирует на поворот ключа в замке зажигания. В таких ситуациях после поворота ключа вместо прокручивания коленвала ДВС стартер полностью молчит, жужжит или издает щелчки, но не крутит двигатель. Далее мы рассмотрим основные неисправности, когда стартер никак не реагирует на поворот ключа в замке зажигания, а также другие причины, которые могут вызывать неработоспособность стартера.

Почему стартер не работает

Стартер автомобиля представляет собой электродвигатель, который питается от АКБ и предназначен для запуска бензинового или дизельного мотора. По этой причине данному устройству свойственны как механические поломки, так и проблемы в электрических силовых цепях или неполадки в области контактов. Если стартер автомобиля не реагирует на поворот ключа в замке зажигания и не издает звуков (при определенных проблемах стартер щелкает или жужжит), тогда проверку следует начать со следующего:

определить полноту заряда аккумуляторной батареи (АКБ);
произвести диагностику контактной группы замка зажигания;
осуществить проверку тягового реле (втягивающего)
проверить работоспособность бендикса и самого стартера;

Контактную группу замка зажигания можно проверить очень быстро. Для этого достаточно вставить ключ и включить зажигание. Загорание лампочек на приборной панели четко укажет на то, что контактная группа находится в рабочем состоянии, то есть искать неполадки в замке зажигания следует только в том случае, если на приборной панели указанные лампочки после поворота ключа не горят.

В случае с подозрением на АКБ будет достаточно включить габариты или фары, после чего оценить горение лампочек на приборной панели и т.д. Если указанные энергопотребители горят очень тускло или вовсе не включаются, тогда высока вероятность глубокого разряда аккумулятора. Также следует проверить клеммы АКБ и крепление «массы» к кузову или двигателю. Недостаточный контакт или его отсутствие на клеммах или на проводе «массы» приведет к серьезным утечкам тока. Другими словами, стартеру не будет хватать питания от аккумулятора для запуска двигателя.

Чтобы проверить аккумулятор на автомобиле своими руками нужно снять минусовую клемму, после чего мультиметром замеряется напряжение на выходах АКБ. Показатель ниже 9В будет означать, что аккумулятор разряжен и его необходимо зарядить.

Присутствие характерных щелчков стартера при попытке запуска двигателя, которые также сопровождаются заметным снижением яркости или полным затуханием лампочек на приборной панели, говорит о том, что щелкает втягивающее реле. Указанное реле может щелкать как в случае с разряженным аккумулятором, так и в результате неисправностей самого втягивающего или стартера.

Другие причины, по которым стартер может не реагировать на включение зажигания

В отдельных случаях отмечаются сбои в работе автомобильных противоугонных систем (автосигнализаций, иммобилайзеров). Такие системы попросту блокируют подачу электрического тока на стартер после снятия режима охраны. При этом диагностика показывает полную работоспособность АКБ, силовых контактов и других элементов электрооборудования, которые задействованы при запуске мотора от стартера. Для точного определения необходимо напрямую подать питание от аккумулятора на стартер, то есть в обход других систем. Если стартер работает, тогда высока вероятность выхода из строя противоугонной системы или имммобилайзера автомобиля.

Следующим элементом для проверки является втягивающее реле. При его поломке стартер может:

полностью молчать, то есть не издавать никаких звуков после поворота ключа в положение «старт»;
жужжать и прокручиваться, но не крутить двигатель;
многоразово или однократно щелкать без прокрутки коленвала;

Бендикс и втягивающее

Указанные выше симптомы укажут на то, что неисправность локализуется во втягивающее реле или бендикс не входит в зацепление с маховиком. Отметим, что в случае с бендиксом более характерным признаком является то, что стартер хрустит и не крутит двигатель. Также распространенным признаком поломки стартера является то, что стартер жужжит, но не крутит двигатель.

Для проверки тягового реле следует осуществить подачу напряжения с АКБ на силовую клемму реле. Если двигатель начнет прокручиваться, тогда очевидна неисправность втягивающего стартера. Частой поломкой является подгорание пятаков контактов. Для устранения понадобится осуществить снятие реле для зачистки пятаков. После зачистки необходимо все равно быть готовым к скорой замене тягового реле, так как в заводских условиях контактные пятаки покрываются особой защитой, которая противостоит подгоранию в процессе эксплуатации. Зачистка будет означать, что указанный слой снимается, в результате чего сложно предугадать момент повторного подгорания пятаков втягивающего.

Теперь обратим внимание на бендикс стартера. Бендикс представляет собой шестеренку, через которую крутящий момент от электромотора стартера передается на маховик. Бендикс установлен на едином валу с ротором стартера. Для лучшего понимания необходимо понимать, как работает стартер. Принцип работы заключается в том, что после поворота ключа зажигания в положение «пуск» происходит подача тока на втягивающее реле. Втягивающее передает напряжение на обмотку стартера, в результате чего происходит зацепление бендикса (шестерни) с венцом маховика (венцовая шестерня маховика). Другими словами, происходит совмещение двух шестерен для передачи крутящего момента стартера на маховик.

Износ шестерни бендикса означает, что нормального соединения с венцом маховика не происходит. По этой причине может быть слышен треск во время запуска мотора, а также стартер может свободно крутиться без зацепления и жужжать. Аналогичная ситуация возникает в том случае, если сильно изношены зубья венца маховика. Ремонт предполагает разбор стартера для замены бендикса и/или снятие трансмиссии для замены маховика. Чтобы самостоятельно проверить бендикс, понадобится замкнуть два силовых контакта на тяговом реле. Электрический ток пойдет в обход реле, что позволит определить вращение стартера. В том случае, если стартер легко вращается и жужжит, следует проверять качество зацепления бендикса с маховиком.

Втулки стартера

Частой поломкой также является неисправность втулок стартера. Втулки стартера (подшипники стартера) находятся в передней и задней части устройства. Указанные подшипники необходимы для вращения вала стартера. В результате износа подшипников вала стартера тяговое реле щелкает, но стартер не крутится сам и не прокручивает двигатель. Такая неисправность заключается в следующем:

вал стартера не занимает правильного расположения по оси;
также происходит замыкание первичной и вторичной обмотки;

Подобная ситуация может привести к тому, что обмотки выгорают, силовые провода плавятся. Иногда возникает короткое замыкание в электроцепях автомобиля, которое вызывает возгорание. В том случае, когда стартер щелкает, но сам не крутится, нельзя длительно удерживать ключ в положении «старт». Рекомендуется осуществить несколько кратковременных попыток запуска, так как есть шанс, что вал сможет вернуться на свое место.

Если стартер не крутит на горячую или плохо крутит двигатель после прогрева, тогда необходимо:

проверить АКБ, клеммы аккумулятора и силовые контакты. Если аккумулятор исправен и перед поездкой был 100% заряжен, но после разрядился, тогда следует проверить реле регулятор генератора, ремень генератора, натяжной ролик и сам генератор. Это позволит исключить разряд аккумулятора и его последующий недозаряд в движении;
затем следует уделить внимание системе зажигания и системе топливоподачи, проверить свечи зажигания. Отсутствие замечаний к работе указанных систем, которое сопровождается тем, что плохо крутит стартер при заряженном аккумуляторе, укажет на неисправность стартера.

Обратите внимание, устройство сильно нагревается вместе с мотором в подкапотном пространстве. Нагрев стартера приводит к тому, что происходит тепловое расширение определенных элементов внутри устройства. После ремонта стартера и замены втулок указанное расширение происходит с подшипниками стартера. Ошибка при подборе нужных размеров втулок может приводить к подклиниванию вала, в результате чего стартер не крутится или крутится очень вяло на прогретом моторе.

Щетки и обмотка стартера

Так как стартер является электромотором, электродвигатель работает во время подачи напряжения на первичную обмотку от аккумулятора через щетки. Щетки выполнены из графита, в результате чего они стираются за довольно короткий промежуток времени.

Достаточно распространена схема, когда по достижении критического износа щеток стартера электричество не подается на втягивающее реле. В этом случае после поворота ключа зажигания стартер никак не будет реагировать, то есть водитель не услышит жужжания электромотора или щелчков тягового реле стартера. Для ремонта потребуется осуществить разбор стартер, после чего необходимо осмотреть щетки, которые могут отработать свой ресурс и требовать замены.

Подводя итоги хотлось бы отметить, что стартер можно крутить не более 5-10 сек, после чего обязательна пауза на 1-3 мин. Игнорирование этого правила приводит к тому, что неопытные водители умудряются посадить АКБ и быстро спалить полностью исправный стартер в том случае, если мотор долго не заводится. В подобной ситуации стартер зачастую необходимо менять, так как качественно перемотать сгоревшие обмотки стартера по цене выходит не намного дешевле, чем купить новый стартер.

Как снять блокировку запуска двигателя. Проверка случайной активации иммобилайзера и способы отключения. Диагностика возможных неисправностей сигнализации.

Стартер щелкает и/или жужжит, но мотор не крутится. Главные причины поломок стартера, диагностика и устранение неисправностей своими руками.

В чем заключается и для чего необходима разминусовка силового агрегата. Основные преимущества данного решения, установка дополнительной массы своими руками.

Читать еще: Краник печки ваз 2109 где находится

Почему двигатель может не заводиться при низких температурах: возможные причины и неисправности. Как правильно запускать промерзший мотор после стоянки.

Почему стартер нормально крутит, но двигатель не схватывает, не заводится. Основные причины неисправности, проверка систем топливоподачи, зажигания. Советы.

Как определить, почему бензонасос не качает или плохо работает. Давление в топливной рампе, диагоностика насоса. Проводка, реле, предохранители бензонасоса.

Причины заклинивания замка зажигания и решение проблемы

В течение срока эксплуатации автомобиля владельцу приходится сталкиваться с множеством мелких неполадок. Они довольно легко устраняются и доставляют немного хлопот. Но иногда случаются неприятные поломки, ставящие автолюбителя в весьма неудобное положение. Например, застрял и не поворачивается ключ в замке зажигания. Неисправность несерьезная, но вполне способная перечеркнуть ваши планы на ближайший день. Попробуйте самостоятельно выйти из ситуации и решить вопрос одним из проверенных способов.

Вкратце о работе замка

Данный коммутирующий узел предназначен для включения электрооборудования, зажигания и стартера двигателя с помощью ключа. Для удобства водителя и выполнения противоугонной (блокировочной) функции элемент интегрирован в конструкцию рулевой колонки с правой стороны.

В старых советских автомобилях замочная скважина располагалась слева от руля.

Замок состоит из таких элементов:

Стальной корпус цилиндрической формы.
Внутри корпуса установлен секретный ключевой механизм – личинка.
Контактная группа, соединяющаяся с личинкой поводком.
Блокировочный стержень, соединенный с механизмом замка, выступает из боковой прорези в корпусе.

Одновременно с поворотом ключа личинка вращает вал контактной группы. В зависимости от выбранной позиции (обычно их 4) напряжение подается разным потребителям – электрооборудованию, системе зажигания и стартеру. Запорный стержень блокирует рулевое колесо только в первом положении (Lock). В этой же позиции ключ вынимается из скважины.

Причины возникновения проблемы

Автомобильные замки зажигания – довольно надежные устройства. Прежде чем возникнут первые проблемы, связанные с износом, автомобиль успевает пройти от 100 до 300 тыс. км в зависимости от марки и страны – изготовителя. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, автолюбитель должен четко уловить момент, когда ключ заедает в какой-либо позиции и принять меры по устранению неполадки.

Существует 5 основных причин, по которым клинит замок зажигания современного легкового автомобиля:

сработала и не отключается блокировка вала, соединяющего руль с рейкой;
движущиеся детали секретного механизма сильно засорены;
рабочий износ элементов (на машинах с большим пробегом);
замерзание конденсата;
деформирование либо механическое повреждение ключа.

Примечание. Перечисленные проблемы успешно устранены на новых автомобилях с бесключевым доступом и пуском двигателя кнопкой.

Задача системы блокировки – механически зафиксировать рулевой вал в одном положении и одновременно отключить стартер. Если злоумышленник умудрится сломать запорный стержень и повернуть баранку, завести мотор все равно не удастся. Данный нюанс следует учитывать при устранении поломки замка. Характерный признак неисправности – заклинивание ключа в позиции Lock.

Засорение личинки грязью – это последствия смазывания деталей обычными автомобильными маслами, в том числе моторными. Указанные жидкости сильно притягивают пыль, с течением времени скапливающуюся внутри механизма. В определенный момент ключ заедает и заклинивает в любом положении, кроме Start. Соответственно, извлечь его становится затруднительно.

Похожие симптомы наблюдаются в результате естественного износа замочного механизма на автомобилях с пробегом за 200 тыс. км. За длительный период пользования срабатываются и бороздки секретной части ключа, что не позволяет им четко взаимодействовать с личинкой. Иногда автолюбители сами портят рабочую сторону ключа, используя ее в качестве рычага (например, для открывания пробок). Мягкий сплав легко изгибается и трескается от подобных упражнений.

Замерзание личинки – редко встречающаяся и самая безобидная причина неполадок. Лед внутри замка появляется в результате попадания влаги извне либо выпадения конденсата, когда разогретый автомобиль оставляют на улице в период сильных морозов. Признак замерзания легко распознать – вставленный ключ не проворачивается, в механизме не ощущается типичного «шевеления» при попытке вращения.

Что делать с блокировкой?

Когда замок зажигания застревает в позиции Lock, срабатывание механической блокировки зависит от угла поворота колес. Если баранка попала в сектор действия запорного стержня, последний зафиксирует вал в определенном положении. В результате доставить автомобиль к месту ремонта удастся только с помощью эвакуатора – тянуть на буксире не получится.

Какие действия может предпринять водитель в подобной ситуации:

победить заклинивший механизм терпением и трудом;
обломить блокирующий стержень, завести мотор и двигаться в гараж;
снять замок зажигания, вытащив стержень из гнезда.

Первый способ подразумевает многочисленные попытки повернуть ключ с целью «поймать» положение, когда механизм откроется. Наберитесь терпения, выдохните и пробуйте вращать головку ключа, одновременно двигая рулевое колесо. Вывести заклинившие детали личинки из зацепления иногда помогает аэрозольная смазка типа WD-40 – задуйте ее через трубку в замочную скважину.

Первый вариант – единственный, позволяющий автолюбителю обойтись «малой кровью» и добраться до гаража либо станции технического обслуживания. Испробуйте способ, прежде чем предпринимать кардинальные меры. Дайте покрутить ключик вашей супруге – вдруг у нее получится с первого раза.

На автомобилях, где электронная блокировка стартера не предусматривается, можно отломить стержень резким поворотом руля, прилагая среднее усилие. Дальше машина заводится замыканием проводов либо поворотом освободившегося ключа. Чем чреват столь варварский метод:

обломанный стержень останется внутри рулевой колонки, где начнет тереть, заедать и подклинивать вал;
от чрезмерного усилия вал может согнуться и в процессе ремонта замка его придется заменить на новый;
если личинка останется неподвижной, потребуется снять обшивку, добраться до контактов и отыскать нужные провода для запуска силового агрегата.

Вариант полной разборки подходит для всех ситуаций, когда заклинил замок. Задача не из простых – требуется инструмент и понимание, как демонтировать узел в определенной модели автомобиля. Задача – избавиться от блокировки и добраться до контактной группы, чей вал можно провернуть вручную либо отверткой.

В любом случае раскрутите пластиковую облицовку рулевой колонки и изучите крепление замка: возможно, получится его снять. Открутив гайки или винты, отсоединяйте корпус и одновременно двигайте руль, дабы высвободить запорный шток. При неудачном раскладе остается лишь вызвать эвакуатор.

Засор и замерзание личинки

Из-за накопившейся внутри замка грязи ключ заедает и заклинивает в различных положениях. Если застревание произошло в промежуточной позиции, обозначенной буквами ON и ACC, извлечь его невозможно. Как следует поступить:

приобретите в ближайшем магазине автозапчастей смазку WD-40 в аэрозольном баллончике и задуйте ее в механизм через щели замочной скважины;
предпринимайте попытки провернуть ключ, вращая его в разные стороны и раскачивая в замке;
периодически добавляйте смазки, чтобы растворить грязь внутри личинки;
аккуратно постучите по головке ключа и замку легким молоточком или подобным предметом.

Рекомендация. Во время проведения манипуляций держите автомобиль на ручном тормозе. Сосредоточив внимание на застрявшем механизме, вы можете не заметить скатывания машины.

Обычно засорение удается расшевелить указанными способами и ключ поворачивается хотя бы единожды. Этого достаточно, чтобы доехать до ближайшего автосервиса или гаража. Если попытки оказались безрезультатными, необходимо демонтировать замок или добраться до контактной группы другим способом. Не отсоединяя проводов, поверните вал отверткой и запустите мотор. Не трогайте ключ – вы можете случайно включить механическую блокировку.

Замерзший механизм «лечится» путем отогревания. Лить горячую воду не допускается: просто нагрейте ключ зажигалкой, вставьте в скважину и пробуйте поворачивать. Второй вариант – заполнить механизм теплой смазкой WD-40 из подогретого баллончика.

Износ и деформация ключа

В ситуации, когда заклинило изношенный замок зажигания, необходимо произвести все описанные выше манипуляции. Цель – завести двигатель и доставить автомобиль к месту ремонта. Используйте аналогичный подход: раскачивайте и поворачивайте ключ, смазывайте личинку аэрозолем.

Если вы находитесь в дороге вдали от любых магазинов, применяйте для смазывания моторное масло. Достаньте из двигателя щуп и накапайте смазки на рабочую часть ключа, потом несколько раз вставьте его в скважину. При отсутствии результата разбирайте замок – другого выхода нет.

Нередко причиной заклинившего замка становится искривленный ключ. Обнаружив деформацию, подогните шлицевую часть на ровной площадке легкими и аккуратными ударами молотка. Треснувший либо поломанный ключ использовать нельзя – кусок металла может остаться в замке при очередной попытке запустить мотор.

Сообщества › Nissan Club › Блог › Не работает зажигание

Отъздил пол дня нормально вообщем. Заводилась всё нормально. Затем заглушил машину и свершилось неприятное. Она не завелась. Поворачиваю ключ зажигания, панель загорается всё как положенно, но ни звука ни чёго дальше не происходит. Думал сначала стартер навернулся, но если бы было бы чё то с ним то она подовала бы признаки жизни. А тут глухо. Ключ после позиции на зажигании дальше не реагирует. Панель не тухнет как должна. Думаю проблема сама в самом зажигании.Именно там где ключ вставляется и крутится. Кто чё думает по этому поводу?

Смотрите также

Комментарии 35

Спасибо большое за помощь всем и за разъяснение))) Сделал… Не разбирал ни чё))) От аккума плюсовая которая идёт на сиартер отошла на стартере))) Та которая в виде защелки клнйма отошла.)0) Ещё раз спасибо))

Читать еще: Как снять датчик скорости

Скорее всего стартер — он быстро забивается пылью от сцепления… надо снять его, разобрать, почистить и смазать… если бы в стартере умерли щётки, то при попытке завести слышно было бы срабатывание бендекса…
Лучше проверить сначала цепь подачи на стартер, затем уже снимать его…

Вот мне тоже больше всего кажется это. Потому что я ж говорю тишина. Ранье если машина заведена уже и ключ повернёшь ничайно, то издаётся звук бендикса. А тут машина заведена, ключ решил повернуть проверить, а она ноль.

Ну наверно надо снимать стартер.Может щеткам кранты.Если все остальное электрооборудывание работает то это врятли замок зажигания.А мож банально провод со стартера отвалился?Удачи тебе!

Позавчера у мну так же было!Стартер заработал с 4 попытки!И летом так раз было.Грешу на иммобилайзер.Кстати, летом завел только с толкача.Потом заводилась без проблем.А у тебя счас заводится?

Вообще ноль. Как будто и не завожу. Тишина.

такая же ерунда была пару дней назад… проездила полдня… потом заглушила на 5 минут… завожу, а он не реагирует… скинула клемму от аккума на 5 минут, и все ок стало… еще раз было такой — там все решилось просто — покрутила рулем тюда сюда… видимо контакт с замка зажигания подклинил… покрутила, постучала — отошло все и завелось…)))

Так я ж завёл с толкача и ездил после))) Руль накрутился, но как заглушил уже дома она и не завелась)))

Однозначно стартер.
1. втягивающее (может постукивание помочь)
2. щетки подклинили (снимать разбирать однозначно).
3. Предохранитель стартерный на Примьерах есть ? (может он ?)
Но начни с отключения АКБ как выше написали. (сигналка или иммобилайзер есть ?)

Вот насчёт 3 сказать не могу. Узнать бы где он и как снимается))) АКБ не помогло снятие, сигналки нет)

Где то под капотом точно )) В чОрной коробочке с крышкой на защелках.
Ампер так на 50-70. Размером как пол коробка спичек с прозрачной верхней стороной.
Эт у Премьероводов спрашивай.
У меня была японская Примьера (Авенир называется в таком же кузове как и у тебя) но лет 8 назад.
Посмотри предохранитель, потом на стартере напряжение смотри — снизу подлазь, но можно и сверху ежели руки длинные. Если на нем напряжение есть, тогда снимай он на 2-х болтах к блоку прикручен…или щетки или втягивающее.
У меня была проблема тогда на ней как раз со стартером. И симптомы такие же как и у тебя. Как потом оказалось — виноваты щетки — сточились. Сначала колхозил от ЗИЛ-130 — напильником обтачивал но они преиодически подклинивали. Потом в магазине случайно купил набор с 4-х щеток за 100 руб. в красной картонной коробочке — фирму уже не помню и от какой машины не помню, но не от Nissan точно. Но встали они как родные и проблем с год не доставляли, потом машину продал.

У меня такая же фигня периодически была летом, ключ поворачиваешь и тишина. сказали дело в стартере, и нужно “прозвонить” для уверенности, когда снова заглючит. С того момента заводится постоянно) поэтому точно найти где косяк пока не могут)

Почему не поворачивается ключ в замке зажигания

Для начала движения транспортного средства нужно запустить силовой агрегат – это знают и опытные автомобилисты, и начинающие водители, и те, кто вообще не садится за руль. В большинстве автомобилей электрозаряд с аккумулятора посредством контактной группы подается на стартер. Требуется соответствующий ключ, установить его в первое положение для запуска зажигания, а потом провернуть его в крайнюю позицию. Лишь после этих действий происходит срабатывание стартера. Но иногда не поворачивается ключ в замке зажигания, а манипуляции с ним не приносят желаемого результата. Не нужно паниковать. Подобная проблема решается достаточно легко.

Конструкция замка

Прежде чем ответить на вопрос, по каким причинам заедает ключ в замке зажигания, надо посмотреть, как устроен замочный механизм. Основой всех замков является личинка. Это элемент, определяющий категорию секретности устройства.

Не поворачивается ключ в замке зажигания

В простейшем механизме личинка имеет форму цилиндра, который имеет разное количество диаметральных углублений (4-10). Каждое из них оснащено собственной подпружиненной пластинкой, которая при полном вставлении родного ключа утопает на один уровень с личинкой. И у данного элемента появляется возможность свободно вращаться внутри замочного механизма до тех пор, пока в нем присутствует ключ-активатор. В свою очередь личинка объединена с другими узлами:

контактной группой;
устройством блокирования рулевого механизма.

2-й элемент не обязателен — на некоторых автомобилях роль блокирования рулевого блока возложена на специальный серво-привод, который управляется электроникой авто.

Версий устройства блокирования рулевого узла существует несколько, их воплощение зависит от месторасположения самого замка и головного блока. Для комфорта водителя блокировочный вал не имеет жесткой связи с личинкой. Если бы таковая существовала, то зажигание можно было выключить в соответствующем местоположении руля.

В реальности, более практичной схемой является такая, когда руль заблокируется только при попытке вывернуть его, не активировав ключом зажигание.

Причины сбоев и их ликвидация

Существует ряд причин, провоцирующих это досадное недоразумение. Поговорим подробнее о причинах и возможных вариантах исправления ситуации. В числе самых распространенных поводов, почему не проворачивается ключ в замке зажигания, указывается вот что:

срабатывание блокировочной системы руля;
промерзание узла из-за отрицательной температуры;
засор замка;
элементарный износ устройства;
деформация самого замка либо активирующего ключа.

Далее поговорим более детально о каждой из причин.

Блокирование руля

В последнее время все автомобили уже на конвейере получают особый элемент, блокирующий руль при попытке несанкционированного пуска мотора. При блокировании системы, ключ не провернется, дабы силовой агрегат не завелся, при включении зажигания.

Ключ замка зажигания

Что делать если ключ зажигания не поворачивается в результате срабатывания блокировки? В подобной условиях профессионалы советуют найти такое местоположение руля, где и сам рулевой узел, и замочный механизм разблокируются. Это выполняется определенными действиями:

Поместите ключ в замочный механизм.
Одновременно с этим повращайте рулем в разных направлениях.

Это поможет выставить ключ в позицию пуска мотора. Но главное, в одной из этих позиций замок будет разблокирован.

Замерзание контактов

Зимой у нас бывают такие сильные морозы, что замочный механизм примерзает «намертво». Чаще всего ситуации с затруднением поворота ключа в замочном механизме происходят именно в зимний период, когда температура падает за -20ºС. Это происходит потому, что замочный узел собирает конденсат. А потом, немного простояв на морозе, капли замерзают, блокируя подвижные детали. В итоге двигатель запустить не получится.

Замерзание замка зажигания

В подобной ситуации специалисты рекомендуют просто отогреть замочный механизм. Это можно реализовать любым прибором, подающим горячий воздух, допустим, фен. Его нужно направить в скважину. Не следует отогревать замок кипятком и иными жидкостями, которые кристаллизуются на морозе.

Но более продуктивным вариантом будет подогрев ключа обыкновенной зажигалкой либо спичками. Подогретый ключ помещается в отверстие замка, и потом осторожно проворачивается. Если не удается повернуть его сразу (а зачастую так и случается), надо повторить подогрев еще несколько раз.

А чтобы замок при морозе не промерзал, профессионалы советуют шприцем с иглой впрыснуть в него немного тормозной жидкости. С окончанием морозов замочную скважину очищают составом для чистки карбюраторов, поскольку «не промытый» механизм будет собирать пыль, что в итоге приведет к его засорению. Что также провоцирует блокирование механизма.

Засорение замка

Представьте ситуацию, вы садитесь за руль, вставляете ключ и понимаете, что он не поворачивается, хотя на улице уже и не зима. Часто, скважина засоряется. В ней скапливается разнообразный мусор. Грязь интенсивно накапливается в особенности, если замок обрабатывался особой смазкой либо маслом для эффективности эксплуатации.

Идеальный вариант в таких обстоятельствах — это разборка и скрупулезная прочистка замка. К сожалению, подобные действия не всегда можно выполнить. Специалисты для дальнейшего использования авто без визита в автосервис справляются с решением данной проблемы с помощью универсального средства WD40. Трубка из баллончика направляется в отверстие и состав заливается до тех пор, пока оттуда не потечет прозрачная жидкость.

Чистка замка зажигания

Заметим, что это средство справляется с самыми серьезными загрязнениями. Но при неудаче, надо будет разобрать замок.

Естественный износ

При постоянном использовании ТС места, где детали из металла контактируют друг с другом, они истираются. Поэтому увеличиваются существующие зазоры. Затирается ключ, а также замочный механизм.

Если говорить о вазовских моделях, то следует провести зрительную проверку ключа. Если его зубчики скруглились, а по размерам (ширина/длина) он уменьшился, то он подлежит замене. В качестве образца используется 2-ой экземпляр. Но целесообразно не применять его ежедневно. Мастера советуют заказать дубликат. Если постоянно использовать запасной ключ, то проблема непременно будет иметь повторение. И потребуется заменять замочный блок.

Отметим, что определить изношенность элементов можно намного раньше, чем случится отказ поворачивания. Когда ключ с затруднением проворачивается — это является 1-ым сигналом.

При заедании ключа из-за истертости, можно отыскать позицию, в которой ключ сумеет зацепиться за «секретки» замка. Для чего нужно несколько раз осторожно повернуть и вдавить ключ в замочной скважине.

Читать еще: Как избавиться от запаха в машине

Деформация элементов

Очень часто причиной затруднений с работой замка становится сам ключ. Он склонен деформациям, которые возникают в различных ситуациях. К примеру, когда водитель использует его для открывания пивной бутылки. Если ключ погнулся, то можно подровнять его при помощи деревянного/резинового молоточка. После выполнения данных действий надо снова испытать ключ в работе.

Гораздо чаще происходит деформация секретов в замочном механизме. Это приводит к выводу из строя выключателя. В подобной ситуации спасет лишь снятие замка и удаление деформированных элементов. Хотя, чаще помогает лишь полный демонтаж всех секретов замочного механизма. После подобных действий ТС заведется даже обычной отверткой. Но оптимальным вариантом станет визит в автосервис и замена элемента. Но не каждый замок получится убрать без удаления узла полностью. Зачастую требуется снять даже выключатель с рулевого блока.

При этих действиях могут появиться некоторые сложности с выкручиванием крепежа, имеющего особенные головки. Поэтому, для начала шляпки подвергаются воздействию молотка и зубила, а потом действуют плоскогубцами.

Иные причины

Нередко разрешение подобной проблемы бывает гораздо более простым из-за банальности причины. Например, в автомобилях с «автоматом», не удается повернуть ключ в замочном механизме, попробуйте поискать причину в положении у коробки. В некоторых моделях ключ не повернется пока переключатель не окажется на «нейтралке» либо в позиции «паркинга».

Другой простой вариант, который можно использовать в подобных ситуациях – это лёгкое отстукивание ключа. Это поможет, если ключу трудно попасть в углубления.

Ремонтировать либо ставить новый

Многие считают, что смена лучший вариант, но это бывает не совсем так. Приобрести замок на разборе – этот вариант подходит не каждому, поскольку бывший в эксплуатации устройство находится в аналогичном техническом состоянии и едва ли отработает продолжительное время.

Ремонт или установка нового?

Помимо этого, новые ключи не подойдут к багажнику/бардачку. Его потребуется прописать в авто (не касается наших машин). Несомненно, можно осторожно разобрать элемент от старого замка и извлечь из него чип, а потом поставить его на купленный экземпляр.

Но самый оптимальный вариант – это восстановление личинок. Таким образом получится оставить в использовании старый экземпляр ключей. При необходимости нарезки нового корпуса на элементе, он будет сделан по изначальным характеристикам.

Как снять замок

Теперь расскажем, как извлечь замок. Для примера возьмем вазовскую восьмерку. Эти действия не являются сложной работой и с их выполнением можно справиться собственными силами. Для этого потребуется соответствующий инструмент и время. Зажигание у «восьмерки» включается с правой стороны на рулевого узла.

Последовательность действий

Во-первых, надо обесточить оборудование авто, отключив от аккумулятора «минус».
Далее снимаем пластиковый декоративный кожух с рулевой системы, отвернув все крепежные болты с помощью специальной отвертки. Ослабленный кожух разделится на 2 части и запросто снимется.
Затем снимаем лицевую панель с замка. Перед извлечением замка, необходимо отсоединить его от штекеров.
Потом уже можно приступить демонтажу самого замочного механизма.
Сначала вставьте в отверстие замка ключ и проверните до отметки «О», отключив блокирование «противоугонки». Далее открутите крепежные болты и извлеките замок.
Если основанием для снятия является отказ при повороте ключа, то можно попробовать починить и заменить поврежденные элементы либо полностью поменять его на новое устройство.

Демонтаж замка

Монтаж замка надо выполнить в обратном порядке.

Цена решения проблемы

При невозможности отремонтировать сломанный механизм, необходимо покупать и ставить новый. Обратившись в официальный сервис, вы получите качественную установку оригинального замочного механизма весьма оперативно. Замена замочного механизма в сервисе стоит ориентировочно тысячу рублей.

Если вы хотите выполнить это сами, то сначала надо купить замок, соответствующий модели вашего авто. Это влияет на его стоимость. Обычно, импортные комплектующие стоят от двух тыс. руб., российские до одной тысячи (например, для вазовских автомобилей стоимость механизма составляет в пределах 700 руб.).

Для предупреждения поломок замочного устройства в будущем и продления периода его эксплуатации немаловажно регулярно смазывать подвижные детали. Для этого шприцем впрысните в отверстие немного масла, и трудностей с поворотами ключа в зажигании долго не возникнет.

Мы разобрали главные причины «клинов» ключа в зажигании. И пояснили, как разрешаются подобные затруднения самостоятельно.

Основные неисправности замка зажигания на ВАЗ-2114: признаки и диагностика

Многие автомобилисты сталкивались с тем, что замок зажигания на ВАЗ-2114 выходил из строя. Но, не многие знают, причины и признаки неисправности. В этой статье, рассмотрим, не только проблемы возникновения, но и методы решения, а также диагностики этого узла.

Признаки поломки замка зажигания

Замок зажигания снят для ремонта

Естественно, как и для любого автомобильного прибора, замок зажигания имеет признаки неисправности. В отличие от остальных узлов, контактная группа выведет сразу несколько приборов из строя, что и послужит причинами неисправности. Итак, рассмотрим, по каким признакам можно определить выход из строя замка зажигания:

Не работает стартер . Он не щелкает, а втягивающее реле не срабатывает. Это происходит потому, что на них не подается питание, которое проходит через замок зажигания.
Отказ работы электроприборов . Эти элементы могут быть никак не связаны между собой, но все они включаются только при работающей контактной группе.
При шевелении ключом, в одном положении возобновляется работа электрических приборов. Просто смыкаются контакты, и возобновляется подача питания.

Причины неисправности замка зажигания на ВАЗ-2114

Схема устройства замка зажигания

Известные только две причины неисправности замка зажигания на автомобиле, а именно: электрическая и механическая часть. Обе они возникают вследствие износа некоторых деталей и узлов. Итак, стоит более детально рассмотреть каждую неисправность.

Электрическая неисправность

Первостепенной причиной выхода из строя контактной группы является перегрузка электрооборудования автомобиля.

Так, установка дополнительных световых приборов и электропотребляемых устройств может привести к тому, что замок не выдержит нагрузки. За счет большой нагрузки, на которую не рассчитана контактная группа появляется нагар, который образуется внутри металла, а не снаружи.

Разбор замка зажигания для поиска неисправности

Во избегания перегрузки замка зажигания все дополнительные приборы необходимо подключать через реле, которое снимет часть нагрузки. Как показывает практика, именно этот вариант решения проблемы становится оптимальным.

Конечно, еще одной причиной, которая может послужить выходом из строя замка зажигания — становится короткое замыкание, которое в «Ладах» встречается достаточно часто.

«Отпаялся» провод в результате КЗ

Как говорят некоторые автолюбители – это заложено у них с рождения, а точнее с завода изготовителя.

Механическая неисправность

Для диагностики механических неисправностей замок потребуется снять. О снятии мы уже писали в материале: замена замка зажигания на ВАЗ-2114.

Механическим повреждением замка зажигания принято считать – износ контактных дорожек или непосредственно контактов. Причиной здесь послужит то, что внутренние элементы износились от процесса эксплуатации, и здесь никаким образом не виноват владелец.

Поломка качелей замка. Сложность в том, что отдельно этот элемент не продаётся

Второй механической причиной является физическая поломка одного элементов замка зажигания. Зачастую, как правило, это контакты, которые подверглись износу, или были изначально некачественно сделаны производителем.

Последней механической причиной является то, что неисправные контакты начинают сильно греться и пластиковая часть корпуса замка зажигания начиняет оплавляться, что в свою очередь приводит к неисправности.

Методы устранения

Контактная группа замка зажигания

Конечно, самым верным способом устранения причин является замена замка зажигания автомобиля в сборе. Как показывает практика, не стоит экспериментировать и проводить ремонтно-восстановительные работы этого узла.

Выводы

Причин и признаков неисправности замка зажигания ВАЗ-2114 достаточно много, но их необходимо знать. Также, стоит отметить, что для продления эксплуатации работы этого узла необходимо снять нагрузку с проходящей цепи тока. Для этого, дополнительные электроприборы необходимо подключать через реле.

Сам столкнулся с данной проблемой. Износились контакты, хорошо что не в пути, удалось починить, но очень долго искал причину, советую при поломке сразу обратить внимание как раз на контакты.

21099 почему габариты не гаснут?причина может быть замке зажигания.подскажите кто знает

Согласен. Такой узел лучше сразу заменить чем искать что в нем можно заменить. Если вы с опытом, то можно, но а если начинающий, то лучше просто купить новый.

Новичку трудно сразу разобрать в чем была проблема, особенно без инструкции как тут. В целом поменять легче, но если вы любите разбираться, то лучше разобрать и найти причину по инструкции.