Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения

Как избавиться от воздушной пробки в системе охлаждения?

В процессе работы двигатель автомобиля охлаждается незамерзающей жидкостью, циркулирующей через водяную рубашку и основной радиатор. В нормальном режиме малый и большой контур циркуляции герметично закрыт и находится под давлением. Но если в трубопроводы снаружи проникнет воздух, то движение антифриза остановится, мотор начнет перегреваться. Чтобы избежать неприятных последствий, связанных с ремонтом силового агрегата, следует выгнать воздушную пробку из системы охлаждения. Почему она возникает и как правильно выполнить ее удаление, подробно описывается в данной инструкции.

Причины завоздушивания

Воздух, проникший внутрь системы, собирается в один пузырь, движущийся по каналам до определенного места. Дойдя до самой высокой точки или сужения, он останавливается и блокирует течение антифриза (тосола). Практика показывает, что чаще всего воздушная пробка возникает в большом контуре циркуляции, включающем основной радиатор. Хотя случается и обратная ситуация, например, завоздушивание теплообменника салонного отопителя (в просторечии – печки).

Как воздух проникает в охлаждающую систему двигателя авто:

• наиболее распространенный случай – неправильное заполнение тосолом;
• вследствие протечек антифриза через неплотности соединений либо неисправные детали, например, негерметичный сальник помпы;
• по причине заклинивания перепускного клапана, встроенного в пробку расширительного бачка.

Главная задача, решаемая в процессе заливки антифриза, – одновременно выгнать воздух из системы охлаждения. Если выполнять операцию в спешке и не соблюдать простые правила, образование воздушной пробки обеспечено. Заполнение на скорую руку позволяет воздуху проникать в систему вместе с жидкостью через воронку, а после собираться в один пузырь.

Важный момент! Очевидный признак завоздушивания – критический подъем температуры охлаждающей жидкости на любых режимах работы двигателя.

Включение электрического вентилятора зависит от марки и модели автомобиля: если температурный датчик стоит в головке цилиндров, принудительный обдув точно сработает. При другом расположении измерителя (в главном радиаторе, на патрубке) вентилятор может не запуститься из-за датчика, попавшего в застойную зону.

Вы спросите: как воздух попадет через протечки в системе, находящейся под давлением? Алгоритм простой:

1. В процессе прогрева тосол увеличивается в объеме и вытесняет воздушную прослойку из расширительного бачка через клапан пробки.
2. После остановки мотора охлаждающая жидкость остывает и сжимается до прежнего объема, а клапан запускает воздух обратно.
3. Во время остывания и сжатия тосола протечки в элементах системы превратятся в источники подсоса дополнительного воздуха.

Подобным образом завоздушивание системы охлаждения происходит от заклинивания перепускного клапана. Остывающий и сжимающийся антифриз провоцирует образование разрежения, которое не пополняется воздушным потоком извне. Тогда возникает подсос в наиболее слабых соединениях.

Способы удаления воздуха

Если вы наблюдаете на приборной панели постоянное превышение рабочей температуры двигателя (100 и более градусов), выполните ряд действий по выявлению неполадки:

• исследуйте стыки патрубков, водяной насос и расширительную емкость на предмет протечек;
• проверьте уровень жидкости в бачке;
• убедитесь, что салонный отопитель исправно функционирует;
• если температурный датчик установлен вне головки цилиндров, проверьте работоспособность электрического вентилятора замыканием контактов.

Прежде чем прокачать систему охлаждения, необходимо устранить все утечки, если таковые обнаружены. Потерявший герметичность сальник водяного насоса следует заменить (как правило, вместе с помпой), подтянуть хомуты шлангов и так далее. Удалять воздушную пробку из протекающей системы охлаждения бессмысленно.

Проверка печки и датчика вентилятора поможет точнее определить местонахождение пузыря воздуха. Когда температура мотора достигает критического порога, а отопитель не греет, значит, пробка стоит в малом контуре циркуляции – в самой печке либо подводящих патрубках. Если датчик вовремя не включает принудительный обдув, то он попал в зону, где движение антифриза остановилось – пузырь находится в большом контуре.

Совет. Нередко из-за воздушной пробки термостат отказывается открывать проход тосолу по большому кругу, потому что не «видит» повышения температуры. Не совершайте распространенную ошибку и не торопитесь менять термостат – сначала попытайтесь развоздушить систему охлаждения.

Способ первый – продувка

Этот простейший метод требует от автолюбителя осторожности, поскольку производится на полностью прогретом моторе. Порядок операций такой:

1. При необходимости добавьте жидкость до минимального уровня и прогрейте силовой агрегат до рабочей температуры. Аккуратно свинтите крышку расширительной емкости.
2. Наденьте перчатки и отсоедините тонкий патрубок охлаждающей системы в наиболее высокой точке. Для двигателя с инжектором это блок подогрева дроссельной заслонки, на карбюраторном моторе – впускной коллектор либо нижняя часть самого карбюратора.
3. Тщательно протрите горловину бачка. Подставив под снятый шланг широкую посудину, подуйте в расширительную емкость. Когда из патрубка потечет чистый тосол, наденьте его на штуцер и зафиксируйте хомутом.

Внимание! Пробку расширительного бачка на прогретом двигателе откручивайте медленно, давая выйти воздуху. Если снять ее резко, из горловины выплеснется горячий антифриз и обожжет вам руки.

Если на автомобиле установлена термостатическая крышка основного радиатора, попробуйте удалить воздушную пробку через нее. Откройте обе пробки и дуйте в горловину расширительного резервуара.

Способ второй – полная замена

Данный вариант подходит для всех случаев, когда обнаружить и вытолкнуть пузырь из трубопроводов не удается. Суть заключается в том, чтобы полностью опорожнить систему и обратно залить тосол, соблюдая все правила. Недостаток метода – сложность реализации в дорожных условиях.

Процедура выполняется в следующем порядке:

1. Слейте антифриз в широкий таз, поочередно подставив его под пробку на блоке цилиндров и главном радиаторе.
2. Установите все крышки на места и затяните их.
3. Ослабьте хомут и снимите патрубок обогрева дроссельной заслонки или карбюратора (самая высокая точка системы).
4. Вставьте воронку в горловину расширительного бачка и медленно тонкой струей заливайте охлаждающую жидкость. Удаление воздуха будет происходить через снятый шланг.
5. Отслеживайте момент, когда из патрубка побежит тосол, и сразу надевайте его на штуцер.

Перед опорожнением не забудьте полностью открыть кран салонной печки.

Когда шланг подогрева дросселя (или карбюратора) надет и закреплен хомутом, долейте жидкость в емкость до нормы. Далее, проверяйте работоспособность охлаждения путем полного прогрева мотора, пока не откроется термостат и не включится электровентилятор.

Способ третий – дорожный

Столкнувшись с перегревом силового агрегата в пути, постарайтесь убрать воздушную пробку таким методом:

1. Зафиксировав автомобиль ручным тормозом, поднимите переднюю часть домкратом на высоту 0,3–0,4 м.
2. Медленно открутите пробку расширительного резервуара, запустите двигатель и включите салонный отопитель на максимальный режим.
3. Тонкой струей лейте тосол в бачок, пока его уровень не достигнет верхнего предела. Повысьте обороты коленчатого вала до 3000 об/мин и дождитесь полного прогрева.
4. Сжимайте рукой нижний шланг, ведущий к радиатору. Воздух должен выйти через расширительную емкость. Используйте перчатки или плотную ткань, чтобы не обжечься.

Процедура заканчивается, когда из бачка перестанет выходить воздух. Ощупайте остальные патрубки – они должны прогреться. Убедитесь, что печка выдает горячий поток.

Чтобы не приходилось возиться с удалением воздушных пробок, всегда заливайте антифриз по инструкции, описанной в предыдущем разделе. Это лучший способ вытеснить воздух из системы. Своевременно устраняйте протечки, не ездите с бесконечными доливками охлаждающей жидкости.

Как избавиться от воздуха в системе охлаждения автомобиля

Двигатель современного автомобиля – это очень сложный агрегат, для нормального функционирования которого требуется немалое количество дополнительных узлов и систем. Задача охлаждения силового агрегата – крайне важная, и её выполнение возлагается на соответствующую систему. Но любой сбой в её функционировании чреват очень серьёзными последствиями, вплоть до полного выхода их строя мотора и необходимости выполнения его капитального ремонта.

Завоздушивание – термин, хорошо известный нашим гражданам, но в основном по проявлениям в бытовых отопительных системах. Оказывается, воздушные пробки могут образовываться и в автомобиле, причем основное место их локации – именно система охлаждения. Нарушая циркуляцию ОЖ, они существенно ухудшают способность антифриза снижать температуру в самых горячих точках двигателя. А неконтролируемый разогрев – это причина постепенного выхода из строя его основных составляющих: цилиндропоршневой и кривошипно-шатунной групп.

И далеко не все водители знают, как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения, а среди них встречаются и такие, которые не смогут даже толком объяснить, что это за явление и почему возникает.

Причины появления воздушных пробок

Воздух характеризуется относительно невысокой теплопроводностью, и сам по себе он редко используется в качестве охладительного агента (исключение – обдув радиатора, но причины здесь прозаические – полное отсутствие энергетических затрат). Но его опасность при смешивании с техническими жидкостями заключается не столько в снижении теплоёмкости, сколько в образовании воздушных пробок, которые, скапливаясь в самых высоких точках магистрали, препятствуют свободному течению охлаждающей жидкости.

В каких случаях происходит проникновение воздуха в герметичную систему охлаждения двигателя? Причин может быть несколько:

• разгерметизация системы – нарушение целостности соединений патрубков, трубок, шлангов в месте их крепления к штуцерам, что и приводит к такому явлению, как подсос наружного воздуха. Произойти такое может в результате перегрева, случайного механического воздействия, неумелых действий водителя, из-за естественного износа. Отдельно стоит упомянуть о случаях, когда потеря герметичности происходит по причине длительного воздействия пониженного давления в системе, наблюдающегося у поверхности стенок трубопроводов во время движения ОЖ;
• многие водители даже не догадываются, что при замене или доливании антифриза, если делать это быстро, образуется обширная воронка, которая не позволяет воздуху выйти наружу. В результате в систему попадает ощутимое количество воздуха, что грозит образование пробок со всеми вытекающими последствиями. Поэтому рекомендация заливать тосол тонкой струёй, не считаясь со временем, остаётся актуальной для значительной части автовладельцев;
• проблемы в функционировании воздушного клапана. Для циркуляции ОЖ в системе используется помпа, но создаваемое давление не статичное: из-за нагрева жидкости на определённых участках магистрали давление повышается, в районе радиатора – уменьшается. Это, в принципе, нормально. Но в некоторых случаях область повышенного давления достигает расширительного бачка, воздух в котором сжимается, и клапан в крышке бачка стравливает его наружу. При пониженном давлении происходит обратный процесс – засасывание воздуха. Но если клапан заело, то он работает только в одном направлении. Это чревато накоплением воздушной массы, которая просто вынуждена идти дальше через трубопроводы, смешиваясь с охлаждающей жидкостью;
• воздух может проникать в СО и через прохудившийся сальник помпы, а также через фибру, если она имеет сквозные механические дефекты;
• течи антифриза через соединения шлангов, патрубков и обоих радиаторов могут и не приводить к попаданию через них воздуха внутрь системы, но в таких случаях объем ОЖ уменьшается, что автоматически приводит к увеличению объёма воздуха (через расширительный бачок). В случае засорения радиатора двигатель начинает перегреваться, и в совокупности это приводит к образованию пробок;
• нарушение целостности прокладки ГБЦ – ещё одна распространённая причина возникновения течи антифриза, проникающего в цилиндры, в результате чего объём охлаждающей жидкости понижается, а последствия этого явления вы уже знаете.

Кстати, когда тосол попадает из цилиндров в картер и там накапливается, проверка уровня масла щупом может показать его увеличение. Если же ОЖ попадает в выхлопную систему, обнаружить это можно по изменению цвета выхлопа из прозрачного на белый.

Не следует относиться к этой проблеме, как второстепенной. Неприятности в случае неустранения завоздушенности и причин его возникновения могут оказаться слишком серьёзными. Изменение нормальной циркуляции тосола по магистрали – только первый звоночек, но именно с него начинаются проблемы с отводом тепла от силового агрегата. Поскольку из-за воздушных пробок ОЖ не попадает в радиатор, она не охлаждается и следует в двигатель ещё горячей. Последний начинает перегреваться, ухудшая свои динамические показатели.

Вторичное проявление завоздушенности СО – ухудшение работы салонного отопителя, поскольку антифриз до него не добирается, а работа вентилятора положения не улучшает – в салон продолжает поступать холодный воздух.

Чаще всего водители обращают внимание на наличие пробок не из-за перегрева мотора, а потому, что им холодно.

В тёплое время года и эта причина становится неочевидной. Между тем ненормальный температурный режим работы двигателя рано или поздно завершится тепловым ударом – худшим, что может с ним случиться вообще. И тогда больших трат на восстановление мотора не избежать, причём вам придётся обходиться без средства передвижения довольно долго – такие неисправности за день-два не чинят.

Симптомы завоздушивания

Диагностирование наличия воздуха в системе охлаждения – задача не слишком сложная, особенно если знать на что обращать первостепенное внимание.

Начинать нужно с осмотра герметичности соединений, входящих в СО. Осмотру подлежат все трубки вместе со штуцерами, а также резиновые шланги. Проверять их следует при работающем силовом агрегате. Шланги отопителя, патрубки, ведущие к радиатору, помпе, термостате – их также нельзя оставлять без внимания. Косвенными признаками наличия воздушной пробки в системе охлаждения будут следы протечек ОЖ. В этом случае нужно подтянуть все хомута, а при необходимости – заменить их на новые вместе с прохудившимися патрубками.

Особое внимание следует уделить диагностике термостата, поскольку он во время работы мотора подвергается серьёзным нагрузкам. Если прогревание двигателя происходит намного быстрее обычного, и практически сразу после его запуска включается электровентилятор, а спустя непродолжительное время стрелка прибора, отслеживающего температуру силового агрегата, начинает подбираться к красной зоне, чего раньше не наблюдалось – можете не сомневаться, что проблема либо в нерабочем термостате, либо в наличии завоздушенности в нагнетающем патрубке помпы.

Если термостат нерабочий – его клапан также не будет работать, а значит, при его закрытом состоянии циркуляция тосола будет происходить только по малому контуру.

Может возникнуть и противоположная ситуация – двигатель прогревается слишком долго, стрелка на приборной панели стоит на месте, как вкопанная. Это означает, что термостат сломался при открытом клапане, или что воздушная пробка образовалась именно в нём.

Существует простой способ определения степени работоспособности термостата. Нужно завести мотор и дождаться, когда стрелка температурного датчика не начнёт двигаться вверх. Оцените состояние патрубков радиатора в этот момент: нижний должен быть на ощупь холодным, верхний – тёплым. С течением времени нижний будет оставаться таким же холодным, а верхний – разогреваться всё сильнее. Когда температура ОЖ достигнет 85-90 градусов, срабатывает клапан термостата, и тогда нижний патрубок также начнёт греться. Если этого не происходит – налицо неисправность.

Исправна ли помпа, можно определить на слух. Шумы, свисты будут свидетельствовать об износе подшипников, та же неприятность, произошедшая с сальниками, приведёт к протечке тосола и появлению его пятен. Вибрации насоса также говорят о том, что подшипники нужно менять или реставрировать.

Замена подшипника

И всё же главным признаком завоздушенности СО является отсутствие тепла в салоне при длительно работающем силовом агрегате.

А теперь поговорим о способах устранения воздушной пробки системы охлаждения.

Как выгнать воздух из системы охлаждения

Существует три наиболее известных и достаточно эффективных метода, с помощью которых удаётся избавиться от завоздушенности элемент от системы охлаждения.

Первый метод прекрасно зарекомендовал себя в отношении автомобилей семейства ВАЗ. Последовательность действий:

• с мотора необходимо демонтировать все навесные элементы, которые закрывают нормальный доступ к расширительному бачку;
• отсоединяем патрубок, предназначенный для разогрева дроссельного узла (обратный или прямой – не суть важно, оба они ведут к наивысшей точке системы охлаждения);
• откручиваем крышку бачка, тем самым создавая в системе избыточное давление небольшого номинала, достаточного, чтобы весь избыточный воздух покинул систему через демонтированный патрубок;
• начинаем усиленно дуть в отсоединённый от карбюратора патрубок, дожидаемся момента, когда из патрубка польётся охлаждающая жидкость, и тут же устанавливаем его на место, обязательно зафиксировав с помощью хомутного соединения (в противном случае воздух успеет снова попасть в магистраль);
• закручиваем крышку РБ;
• устанавливаем на штатные места ранее демонтированные навесные элементы.

Как видим, это достаточно простой способ удаления воздуха из системы охлаждения, который, к сожалению, применим далеко не ко всем автомобилям.

Но удалить воздушную пробку из системы охлаждения можно и практически аналогичным способом, но более универсальным, поскольку он пригоден и для карбюраторных, и для инжекторных моделей авто.

Суть его заключается в тех же действиях, за исключением демонтажа патрубка, который можно снять любой, приходящий в расширительный бачок. Крышку РБ при этом откручивать не нужно, а двигатель должен быть в разогретом состоянии. Все остальные шаги идентичны. Но при операциях с патрубком следует быть максимально осторожным, поскольку температура антифриза может достигать 90°С, и вы рискуете при неосторожном обращении получить ожоги.

Расширительный бачок

Расскажем и о третьем распространённом среди бывалых водителей способе прокачки воздуха из системы охлаждения автомашины. Для этого ТС необходимо поставить на горку с небольшим градиентом таким образом, чтобы передняя часть оказалась на самом верху (строго говоря, нам нужно добиться, чтобы крышка радиатора возвышалась над всеми остальными компонентами охлаждающей системы).

Не забудьте зафиксировать авто с помощью стояночного тормоза и колодок под колёса, поскольку нам нужен будет работающий двигатель. Его необходимо прогреть минут 15, после чего открыть капот и открутить последовательно крышку радиатора и затем – расширительного бачка.

После этого нужно нажимать на педаль акселератора, после чего доливать в горловину радиатора ОЖ. Если воздух есть, он покажет себя пузырьками, выходящими из горловины. Проделывать эту манипуляцию нужно до тех пор, пока весь воздух не будет удалён.

Желательно при этом выставить работу отопителя на максимальный режим обогрева. Дождитесь, пока термостат не откроет задвижку. Если в салон пойдёт горячий воздух – значит, всё было сделано правильно и мы избавились от завоздушенности.

На машинах, оснащенных автоматикой, которая самостоятельно активирует вентилятор СО, выпускать воздух из системы охлаждения можно и без перегазовки. Просто дождитесь, кода вентилятор включится, что приведёт к увеличению давления в системе, и этого будет достаточно для решения проблемы. Однако добавлять ОЖ всё-таки необходимо, иначе завоздушивание проявит себя вновь.

Профилактические мероприятия

Хотя избавление от воздушных пробок – процедура относительно несложная, нужно понимать, что далеко не всегда эта проблема выявляется вовремя. А значит, существует вероятность, что двигатель получит тепловой удар раньше, чем вы заметите что-либо необычное в его работе.

К чему мы клоним? Всё просто – если заблаговременно предпринимать несложные манипуляции, можно избежать появления воздуха в системе.

Прежде всего, необходимо с завидной регулярностью проверять уровень ОЖ (или через расширительный бачок, или через заливную горловину радиатора). С такой же частотой, с какой вы проделываете это по отношению к моторному маслу. Заметили снижение уровня – немедленно добавляйте техническую жидкость. Если вы – владелец современного авто, у которого в радиаторе – антифриз класса не менее 11G, можно долить дистиллированной воды, но однократно и в относительно небольшом объёме.

Практически все автопроизводители рекомендуют производить такую проверку ежедневно, хотя отечественные водители с завидным упорством игнорируют эти советы, ограничиваясь контролем уровня ММ и давления в шинах.

Хотя бы единожды в год, перед наступлением осенне-зимнего сезона, обязательно проверяйте плотность используемой охлаждающей жидкости – она обычно указывается на этикетке.

Не забывайте, что о наличии воздушных пробок можно предположить, следя за показаниями приборов, особенно температурного датчика. Если заметили, что стрелка отклонилась от обычного значения – немедленно остановитесь, чтобы выяснить причину перегрева мотора. Если определить неисправность не удалось, а стрелка решительно не желает жить по-старому – не медлите, отправляйтесь в ближайший автосервис.

Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения

Появление воздушной пробки в системе охлаждения двигателя — серьезная проблема, которая может привести к неприятным последствиям, в том числе и к повреждению других важных узлов транспортного средства. Нередко случается перегрев силовой установки или существенный сбой в работе печки. Чтобы не допустить такого хода событий, необходимо знать, как самостоятельно выгнать воздух из системы.

Определить появление пробки в охладительной системе несложно. Такое явление сопровождается выраженными признаками, а именно:

1. 1. Сбоями в работе термостата. Если при включении мотора вентиляционная система запускается слишком быстро, возможно, термостат был выведен из строя. Иногда такая ситуация возникает при скоплении воздуха в патрубке насоса. Если в это время клапан термостата находится в закрытом состоянии, тогда охлаждающая жидкость начнет циркулировать по малому кругу. Кроме этого, существует еще один вариант развития событий, при котором стрелка температуры антифриза опускается до нулевой отметки, а двигатель сильно прогревается. Это может объясняться повреждением термостата или наличием в нем пробки воздуха.
2. 2. Утечкой охлаждающей жидкости. Неисправность легко определяется при визуальном осмотре узлов автомобиля — на отдельных элементах мотора или ходовой части будут замечаться следы тосола.
3. 3. Шумом помпы. Частичное повреждение этого элемента приводит к появлению странного шума.
4. 4. Сбоями в работе обогревательной системы. Существует масса факторов, вызывающих повреждение печки, и образование пробки — один из самых распространенных.

Если был обнаружен любой из вышеперечисленных признаков, нужно как можно быстрее провести комплексную диагностику охладительной системы. Кроме того, важно найти первоначальную причину проблемы. Это поможет подобрать подходящий способ ее устранения.

Причин появления воздушной пробки в охлаждающей системе предостаточно. Одной из самых распространенных является разгерметизация системы, которая возникает в самых уязвимых местах. К нарушению герметизации приводит механическое воздействие или естественный износ из-за продолжительной эксплуатации. Также этому способствует снижение давления в системе. Кроме этого, к возникновению воздуха в системе охлаждения могут привести и такие причины:

1. 1. Неправильный долив охлаждающей жидкости. Если антифриз заливался широкой струей, это приводит к тому, что воздух не может выйти из бачка из-за слишком узкой горловины. Чтобы избежать такого явления, важно наливать жидкость без спешки, позволяя воздуху окончательно выйти из системы.
2. 2. Повреждение воздушного клапана. Задача этого узла заключается в удалении лишнего воздуха и предотвращении его проникновения внутрь из окружающей среды. При выходе из строя клапана в рубашке охлаждения появится воздушная прослойка. Для решения проблемы достаточно заменить крышку с клапаном или выполнить ремонтные работы.
3. 3. Повреждение помпы. Последствия от такой неисправности проявляются точно так же, как в предыдущем случае. Если фибра и сальник пропускают внешний воздух, вскоре он окажется в системе охлаждения.
4. 4. Утечка антифриза. Это та же разгерметизация системы, поскольку вместо жидкости для охлаждения в системе оказывается воздух, способствующий образованию пробки. Места утечек появляются на прокладках, радиаторах и других рабочих узлах. Для диагностирования проблемы достаточно оценить внешнее состояние основных составляющих двигателя и ходовой. Если замечены странные потеки антифриза, необходимо выполнить ремонт поврежденных участков.
5. 5. Повреждение прокладки ГБЦ. При такой поломке охлаждающая жидкость начинает проникать в цилиндры силовой установки. Неполадка проявляется в виде белого дыма в выхлопной трубе, при этом в самом расширительном баке слышны звуки бурления, которые создаются выхлопными газами.

Каждый тип поломки представляет серьезную угрозу для функциональности важных узлов и механизмов автомобиля. В зоне повышенного риска оказывается двигатель, так как нарушенная вентиляция вызывает его перегрев. Эксплуатационный срок силовой установки снижается, а расход топлива возрастает в несколько раз.

Как выгнать воздух из системы охлаждения

От эффективной работы системы охлаждения (СО) двигателя напрямую зависят многие характеристики силового агрегата. Уменьшение давления в системе, нарушение нормального потока антифриза могут привести к перегреву двигателя и, как следствие, выходу его из строя.

p, blockquote 1,0,0,0,0 –>

p, blockquote 2,0,0,0,0 –>

Одним из наиболее опасных моментов является появление воздуха в системе охлаждения двигателя. Как выгнать воздушную пробку из СО поговорим в этой статье.

p, blockquote 3,0,0,0,0 –>

p, blockquote 4,0,0,0,0 –>

Что значит «воздушная пробка»

p, blockquote 5,0,0,0,0 –>

Под обычной пробкой мы понимаем предмет, который препятствует протеканию или вытеканию жидкости. В качестве жидкости в системе охлаждения понимается в общем случае антифриз. Если в качестве пробки выступает воздух, такое явление называется «воздушная пробка». Помимо автомобилей такое определение можно встретить в системах водо- и теплоснабжения.

p, blockquote 6,0,0,0,0 –>

Объяснить физически это явление просто. Воздух имеет высокий коэффициент объемного сжатия. В системе циркуляции антифриза автомобиля поддерживается максимальное давление 2 – 3 атмосферы. Такое относительно низкое давление часто не может «продавить» воздушную пробку.

p, blockquote 7,0,0,0,0 –> adsp-pro-1 –>

Максимум, что удается сделать водяной помпе, это переместить пробку на высшую точку системы охлаждения, и то, если клапанная пробка радиатора исправна. Некоторые узлы СО двигателя могут находиться выше верхнего уровня радиатора, например, радиатор отопителя салона. В таком случае воздушная пробка будет «вечной», пока не предпринять мер по ее удалению.

p, blockquote 8,0,0,0,0 –>

Худшим вариантом является движение пробки в сторону водяного насоса. Попав в область его лопастей, пробка приведет к нулевой производительности помпы. То есть, антифриз в системе есть, а его движение отсутствует. Двигатель может перегреться за несколько секунд. В медицине такой эффект называется воздушная эмболия.

p, blockquote 9,0,0,0,0 –>

Причины возникновения

p, blockquote 10,0,0,0,0 –>

Причин возникновения воздушных пробок много. Часто они обусловлены особенностями модели двигателя и систем автомобиля в целом. Наиболее частыми причинами являются:

p, blockquote 11,0,0,0,0 –>

1. Неправильная заправка антифриза.

p, blockquote 12,0,0,0,0 –>

Желание ускорить процесс заставляет водителей использовать широкие воронки. При заправке через радиатор место залива буквально захлебывается от потока жидкости. Вместе с антифризом в радиатор, а затем и в систему попадает воздух, который может остаться в не стоковых полостях. Ошибкой является слишком быстрое закупоривание крышки, когда воздух еще не вышел в виде пузырьков.

p, blockquote 13,0,0,0,0 –>

Видео — как не завоздушить систему охлаждения при заполнении тосолом:

p, blockquote 14,0,0,0,0 –>

p, blockquote 15,0,1,0,0 –>

2. Неправильная дозаправка антифриза.

p, blockquote 16,0,0,0,0 –>

Причины те же, что и в предыдущем пункте. Даже, если доливка происходит через расширительный бачок, но с большой скоростью, велика вероятность попадания воздуха в систему охлаждения двигателя.

p, blockquote 17,0,0,0,0 –>

p, blockquote 18,0,0,0,0 –>

3. Плохая герметичность СО.

p, blockquote 19,0,0,0,0 –>

Через микрощели соединений патрубков, шлангов, штуцеров, трубок может уходить антифриз. Его место занимает воздух, который накопившись, объединяется в воздушную пробку. Особенно часто такое явление наблюдается во время стоянки в холодное время года, когда дневной перепад температур большой. При этом существенно меняются линейные размеры соединений. Перед запуском двигателя зимой опытные водители проверяют отсутствие капель антифриза под автомобилем.

p, blockquote 20,0,0,0,0 –>

4. Неисправность клапана крышки радиатора или крышки расширительного бачка.

p, blockquote 21,0,0,0,0 –>

При этом во время нагревания-остывания двигателя сначала часть увеличившегося в объеме при нагреве антифриза будет уходить в расширительный бачок. Назад во время охлаждения в систему будет поступать воздух.

p, blockquote 22,0,0,0,0 –>

Видео — завоздушивание системы охлаждения из-за неисправной крышки расширительного бачка:

p, blockquote 23,0,0,0,0 –>

p, blockquote 24,0,0,0,0 –>

5. Прогорание прокладки блока цилиндров.

p, blockquote 25,0,0,0,0 –>

Оно может быть настолько незначительным, что водитель не заметит изменения характеристик двигателя. Под давлением в систему охлаждения может поступать воздух, причем, в больших количествах.

p, blockquote 26,0,0,0,0 –>

6. Неисправность радиатора обогревателя салона, патрубков, ведущих к нему, прокладок.

p, blockquote 27,0,0,0,0 –>

В этом случае под машину антифриз может не отводиться: он понемногу будет скапливаться в салоне или на поддоне охладителя кондиционера.

p, blockquote 28,0,0,0,0 –>

7. Неисправность сальника помпы.

p, blockquote 29,0,0,0,0 –>

Воздух в систему может поступать непосредственно через водяной насос.

p, blockquote 30,1,0,0,0 –>

8. Использование некачественного антифриза.

p, blockquote 31,0,0,0,0 –>

Рабочая температура современных двигателей часто превышает 100 градусов Цельсия. Если залить некачественный тосол, он может подкипать даже при повышенном давлении в системе. Это приводит к газообразованию.

p, blockquote 32,0,0,0,0 –>

9. Неправильная работа термостата.

p, blockquote 33,0,0,0,0 –>

Если термостат заклинивает в нейтральном положении, это может привести к одновременной работе большого и малого круга системы рециркуляции. Эффективность системы охлаждения уменьшается, происходит закипание охлаждающей жидкости и газообразование.

p, blockquote 34,0,0,0,0 –>

p, blockquote 35,0,0,0,0 –>

Признаки наличия воздуха в СО

p, blockquote 36,0,0,0,0 –>

Наличие воздуха в системе охлаждения двигателя прямым (визуальным) методом обнаружить невозможно. На этот факт могут указывать следующие косвенные признаки:

p, blockquote 37,0,0,0,0 –>

• повышение температуры охлаждающей жидкости выше обычных значений;
• беловатый оттенок выхлопных газов (признак наличия воды);
• капли антифриза под автомобилем;
• пузырьки под снятой крышкой радиатора и в расширительном бачке;
• неравномерный прогрев радиатора охлаждения;
• свист помпы;
• плохое нагревание отопителя салона;
• сладковатый запах антифриза в салоне.

Возможные последствия

p, blockquote 38,0,0,0,0 –>

Самое страшное последствие воздушных пробок – перегрев двигателя, связанный с необходимостью проведения капитального ремонта. На скорости водитель может не заметить момент закипания двигателя. Именно тогда идет максимальное кипение, которое легко определить. При значительном выкипании антифриза водитель может проехать еще несколько километров, пока обнаружит проблему. Поэтому важно всегда держать индикатор температуры охлаждающей жидкости под контролем.

p, blockquote 39,0,0,0,0 –>

Менее страшный исход – повреждение прокладок головки блока цилиндров, системы охлаждения. Но и это связано с большими затратами и продолжительным ремонтом.

p, blockquote 40,0,0,0,0 –>

При закипании вероятно нарушение герметичности радиатора системы охлаждения двигателя. Его замена не так трудоемка, но достаточно затратна в денежном выражении.

p, blockquote 41,0,0,0,0 –>

Также опасны скрытые проблемы, которые проявляются через некоторое время после частичного или полного перегрева:

p, blockquote 42,0,0,0,0 –>

• нарушение компрессии в цилиндрах;
• неправильная работа дроссельной заслонки;
• неисправность форсунок;
• отказ работы отопителя салона;
• неисправность датчиков системы управления двигателем и др.

adsp-pro-2 –>

Как можно выгнать воздушную пробку из системы охлаждения

p, blockquote 43,0,0,0,0 –>

Существует несколько способов, с помощью которых можно выгнать воздух из системы охлаждения двигателя.

p, blockquote 44,0,0,0,0 –>

1. Удаление воздушной пробки естественным методом.

p, blockquote 45,0,0,1,0 –>

Для этого автомобиль устанавливается на подъем на уклон таким образом, чтобы отверстие крышки радиатора находилось заведомо выше всех иных патрубков, узлов системы охлаждения, включая радиатор отопителя салона (обычно это самая высокая точка в автомобиле). Тщательно зафиксировав колеса (можно подложить ступоры), запускается двигатель. Далее, проводя несколько подгазовок, следят за образованием пузырей в области отверстия крышки радиатора. После того, как получится развоздушить систему охлаждения (о чем будет свидетельствовать окончание пузырения), закрывают крышку радиатора.

p, blockquote 46,0,0,0,0 –>

2. Следующий метод требует знание системы охлаждения автомобиля.

p, blockquote 47,0,0,0,0 –>

Необходимо найти наивысшую точку движения антифриза в системе. Некоторые производители специально делают ее доступной для облегчения процедуры развоздушивания.

p, blockquote 48,0,0,0,0 –>

Далее снимается пробка расширительного бачка, освобождается крепление патрубка в районе наивысшей точки системы охлаждения. Подув в бачок, выдавливают воздух из системы. Как только из места разъединения начинает выливаться антифриз, соединяют патрубок. Воздух удален.

p, blockquote 49,0,0,0,0 –>

Видео — как выгнать воздух из системы охлаждения двигателя:

p, blockquote 50,0,0,0,0 –>

p, blockquote 51,0,0,0,0 –>

3. Наиболее простой способ.

p, blockquote 52,0,0,0,0 –>

Основан на постепенном удалении воздушной пробки путем открывании крышки радиатора через определенное время, пока под ней не будут появляться пузырики. Это можно делать перед каждой поездкой.

p, blockquote 53,0,0,0,0 –>

4. Оригинальный метод удаления воздушной пробки (когда другие не помогли).

p, blockquote 54,0,0,0,0 –>

Для этого требуется найти ровный свободный участок дороги с хорошим покрытием. Далее прогревается двигатель. После прогрева производятся последовательные разгоны-торможения, после чего выполняется долив антифриза. Теоретически понятно: происходит разбрызгивание антифриза в свободных для воздуха местах, в результате чего воздух может перемещаться в другую область, откуда может быть без труда удален самотеком (а может и не удален). Разумеется, такой способ применим, когда другие методы не имели успеха.

p, blockquote 55,0,0,0,0 –>

Предупреждение: ни в коем случае нельзя снимать крышку радиатора и расширительного бачка на прогретом двигателе! По причине высокого давления в системе может произойти обильное парообразование .

p, blockquote 56,0,0,0,0 –>

Своевременное обнаружение воздушной пробки и ее удаление предотвратит серьезные последствия закипания антифриза.

p, blockquote 57,0,0,0,0 –>

Что делать, если заклинило ключ в замке зажигания и надо завести машину.

Противобуксовочная система TCS: что это такое и как она работает.

Видео — как выгнать воздух из печки:

p, blockquote 59,0,0,0,0 –> p, blockquote 60,0,0,0,1 –>

Может заинтересовать:

Была однажды небольшая проблема. Менял помпу, понятное дело, сливал весь тосол. Заливал неторопясь, воздух потихонечку выходил в расширительный бачок, по-видимому часть осталась. Время поджимало, уезжал по делам, да ещё летом, сразу не обратил внимания. Через пару дней включил печку (стёкла запотели утром), а там — тишина, дует холодным. Откручивал датчик температуры на верхнем патрубке и через бачок воздух выгнал. Сосед пользовался способом номер 1. Если нет утечек, помпа прокачает, просто этим делом нужно заниматься сразу после залива жидкости и никуда не спешить.

Подобная проблема возникала три года назад после замены радиатора отопителя салона. Залил тосол и заметил, что при езде по проселку начинается перегрев двигателя и очень часто включается вентилятор обдува радиатора. Кроме того заметил что после выключения двигателя на следующий день уровень тосола на холодном двигателе меньше не становится, как должно быть. Т.е. в системе охлаждения воздушная пробка. Проблему решал следующим образом. Заехал правым передним колесом на бруски в гараже (у меня расширительный бачок справа). Открыл его крышку и запустил двигатель, прогрел до температуры открытия термостата. И так проделал трижды за неделю. Всё, пробку выгнал.

С подобной проблемой столкнулся на Шевроле Нива при замене лопнувшего расширительного бачка (частая проблема именно для Шеви Нива). Бачок заменил и ездил так неделю, а потом после стоянки в гараже заметил, что уровень тосола в расширительном бачке, после остывания двигателя не падает, как должно быть. Тогда пришлось выгонять воздушную пробку. Сначала использовал самый распространенный метод — поставил машину наклонно, т.е. задрал передок, открыл крышку расширительного бачка и запустил двигатель, гонял минут 10, пока перестали выходить пузырьки воздуха. через неделю процедуру повторил. Есть еще один способ. Отсоединяем шланг от дроссельного узла, антифриз льем до тех пор, пока из шланга не польется. Во время заливки проминаем руками все патрубки, чтобы выходил воздух.