Как растачивают блок цилиндров
Avtorazbor61.ru

Автомобильный портал

Как растачивают блок цилиндров

Как расточить блок цилиндров самостоятельно

О самостоятельной расточке блока цилиндров задумываются экономичные автолюбители, либо те, кто привык все ремонтные манипуляции выполнять своими руками. По этому поводу у большинства водителей сразу возникает вопрос: насколько целесообразно проводить подобную процедуру, которую никак нельзя назвать легкой, в условиях гаражного бокса? Ведь выполнять шлифовку блока, не имея специального оборудования и определенных навыков довольно проблематично. Помимо этого, невозможно до конца быть уверенным в точности проведения этой процедуры, но все же многие автовладельцы берутся за расточку блока цилиндров в домашних условиях.

Заметим, что опытные мотористы не одобряют проведение подобной процедуры. Хотя она может быть использована как крайняя мера для восстановления работоспособности мотоциклетных либо мопедных двигателей. Расточить блок цилиндров автомобильного силового агрегата можно несколькими способами, каждый из которых требует определенных усилий и затрат. Все же лучше всего выполнить эту процедуру на специальном расточном станке, поскольку в этом случае риск повредить блок сведен к минимуму. На станке можно получить идеальную расточку цилиндра (в случае если она будет сделана профессионалом), а вот при ручном исполнении таких результатов вряд ли удастся достичь.

Для чего это нужно?

Само понятие «расточка блока» подразумевает процесс восстановления геометрии цилиндров силового агрегата при помощи специальных станков. Главной предпосылкой к расточке блока является проведение капитального ремонта двигателя, однако сейчас процедура в основном проводится для увеличения его мощности.

Растачивать цилиндры при капитальном ремонте необходимо по той причине, что находящиеся в них поршни под воздействием высокого температурного режима, давления и прочих постоянных нагрузок, являются причиной нарушения геометрической формы цилиндров. Говоря проще от постоянного трения и высоких нагрузок цилиндр вместо идеально круглой формы, приобретает форму эллипса. Из-за этого поршень уже не может полностью прилегать к его стенкам, в результате чего образовывается значительный зазор, через который отработанные газы либо топливо проникают в картер, а моторное масло – в камеру сгорания.

Естественно, из-за всего этого силовой агрегат значительно теряет свою мощность, увеличивается потребление топлива и масла. Одним из верных признаков, свидетельствующих о необходимости проведения расточки двигателя, является увеличенный расход моторного масла. Помимо этого, следует обратить внимание на цвет отработанных газов. Если из выхлопной трубы начинает появляться сизовато-синий дым, не за горами капитальный ремонт силового агрегата.

Буквально несколько десятков лет назад невозможно было найти моторное масло либо охлаждающую жидкость хорошего качества, из-за этого возникали частые перегревы моторов. Доходило даже до того, что приходилось выполнять капремонт двигателя нового автомобиля спустя 30-50 тыс. км пробега. А агрегаты на грузовой и специальной технике приходилось восстанавливать намного чаще.

Сегодня ситуация изменилась кардинально. Современные смазывающие и охлаждающие жидкости позволяют значительно увеличить ресурс автомобильного двигателя. Сейчас средняя величина пробега до проведения капитального ремонта составляет примерно 200-250 тыс. км, причем, за год далеко не каждый автомобилист проезжает даже 12-15 тыс. км. Выходит, что этого ресурса силового агрегата должно хватить на более чем 15 лет эксплуатации. Далеко не каждое транспортное средство может выдержать столько.

Расточка блока в последнее время крайне редко применяется в качестве необходимой ремонтной меры. В основном эта процедура используется при тюнинге для увеличения объема и мощности двигателя. Но, во втором случае расточка проводиться лишь тогда, когда состояние стенок цилиндров позволяет ее выполнить. В этом случае необходима установка поршней с большим диаметром. Также для обеспечения корректности работы силового агрегата потребуется большее количество топливной смеси, поскольку его объем увеличится, соответственно, возрастет мощность.

Какие моторы можно точить, а какие нельзя?

Как известно, блок цилиндров может быть изготовлен из чугуна либо алюминия. Первый вариант, несмотря на некоторые минусы, к которым относятся высокая масса и низкий теплоотвод, обладает хорошей прочностью и идеально поддается проточке. Алюминиевый блок, наоборот, намного легче и эффективнее отводит тепло.

Однако стенки его цилиндров покрывают специальным износостойким составом, из-за чего протачивать их не рекомендуется. Эта процедура попросту удалит покрытие со стенок, в результате чего цилиндры потеряют свою прочность и прослужат недолго.

Плюсы и минусы расточки

Среди плюсов можно выделить следующее:

  • Прибавка мощности
  • Увеличение эксплуатационного ресурса
  • Снижение потребления масла
  • Увеличение компрессии
  • Улучшение динамики работы агрегата

К минусам можно отнести:

  • Снижение КПД двигателя
  • Уменьшение размера стенок цилиндра, из-за чего мотор быстрее нагревается
  • Нарушение заводских характеристик силового агрегата, которое может негативно отразится на прохождении ТО

Способы самостоятельной расточки блока

Выполнить эту процедуру в домашних условиях можно двумя способами, которые практически ничем не отличаются друг от друга. Заранее предупреждаем, что процесс самостоятельной расточки довольно трудоемкий, и после его проведения нельзя гарантировать идеальный результат.

Для выполнения первого способа расточки потребуется высокооборотистая электродрель, старый поршень и набор наждачной бумаги различной зернистости на влагостойкой, тканевой основе. Сам процесс можно описать так:

  1. в верхней центральной части поршня необходимо высверлить отверстие под шпильку, далее вставить и крепко затянуть ее;
  2. ножовкой по металлу необходимо сделать пропил в боковой части поршня, вставить в него край крупнозернистой наждачной бумаги, обернуть ей поршень и зафиксировать в том же пропиле;
  3. расточку следует начинать на минимальных оборотах, постепенно добавляя их. Во время расточки дрель нужно перемещать вверх и вниз плавными движениями;
  4. когда поршень, которым выполняется расточка, будет свободно проникать в цилиндр на 2/3, меняем наждачную бумагу на более мелкую и дотачиваем уже ей;
  5. после всех манипуляций следует «нулевкой» выполнить окончательную шлифовку;

Еще один способ при помощи деревянной заготовки, которая будет имитировать поршень. Для этого необходимо изготовить соответствующую оправку. Причем в диаметре она должна быть на 2-3 мм меньше поршня, и на 100-200 мм длиннее гильзы цилиндра. В заготовке также необходимо сделать боковой пропил для фиксации наждачной бумаги, а в верхней части по центру высверлить отверстие для воротка. Процесс выполняется по аналогии с первым способом. Единственное, что он более трудоемкий, поскольку выполняется вручную. В процессе проточки нужно периодически смазывать обрабатываемую поверхность цилиндра.

Равномерность расточки контролируется визуально, либо по заранее изготовленному шаблону, например, из того же дерева.

В качестве вывода стоит сказать, что это в принципе неплохой способ повышения мощности двигателя, пользоваться им или нет исключительно ваш выбор. Желательно для проведения данной процедуры обратиться к профессионалам, что все было значительно качественнее.

Видео

Расточка блока цилиндров. Зачем нужно двигателю и можно ли сделать своими руками + подробное видео

Ко мне на блог часто приходят вопросы касательно силового агрегата, а именно его расточки. Новичкам не совсем понятно — зачем вообще происходит этот процесс, что он дает и сколько раз можно делать. Лично я, когда то сам лично перебирал мотор, нам приходилось точить блок и после этого «гильзовать», все это было на моем МОСКВИЧЕ 2140. В современных же реалиях при совершенно другом уровне смазывающих и охлаждающих жидкостей, такие ремонты ОЧЕНЬ редки, сейчас это делается больше для тюнинга, однако все по порядку …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

  • Для чего делается
  • Алюминий и чугун
  • Как происходит процесс растачивания
  • Гильзы как способ ремонта
  • Алюминиевый блок и гильзы
  • ВИДЕО ВЕРСИЯ

Для начала небольшое определение

Расточка блока – это процесс физической проточки стенок цилиндров двигателя (на специальных станках) для восстановления правильной (почти идеальной) геометрической формы.

Делается при капитальных ремонтах мотора, либо для тюнинга в основном для увеличения мощности.

Для чего делается

Как я писал раньше (лет так 20 – 30 назад), основная задача это был ремонт. Стоит отметить, что силовой агрегат и все его основные части испытывают постоянные нагрузки, это – цилиндры, поршни, кольца, коленвал, распределительный вал (валы), клапана, вкладыши и т.д.

Особенно сильные нагрузки у поршня, он трется об цилиндр блока, причем этот процесс повторяется сотни — тысячи раз всего за одну минуту. Здесь идет максимальный износ, металл стенок стачивается, блок начинает терять свою первоначальную круглую форму. Если утрировать он становится — овальный, а не круглый. Прилегание поршней (а именно его колец) к стенкам начинает ухудшаться, соответственно горючая смесь или отработанные газы начинают поступать в картер, а масло наоборот в рабочую камеру – падает мощность, силовой агрегат начинает «жрать масло»! Из глушителя начинает лететь сизый (синеватый) дым. Это первые звоночки.

Справедливости ради, иногда залегают компрессионные кольца, тут также упадет компрессия и повалит дым, однозначно нужно будет вскрывать мотор и разбираться

Раньше не было нормальных масел, зимой они дико густели, летом пригорали, смазывающие способности были низкие — моторы приходилось «капитались» уже через 30 – 50 000 пробега, а грузовые итого чаще. Зимой (как ни странно) агрегаты перегревались, все потому что опять же не было нормальных ТОСОЛОВ или антифризов, лили воду которая замерзала, образовывала пробки тут и до перегрева недалеко, пусть локального, пусть не на долго – НО ЭТОГО ХВАТАЛО.

Сейчас технологии шагнули ДАЛЕКО вперед. Есть различные полусинтетические или синтетические составы, не только масел, но и охлаждающих жидкостей. Поэтому сейчас двигатель ходит долго! Ресурс от ремонтов увеличился в разы, если не в десятки раз.

Конечно через 250 000 (в среднем) километров все равно предстоит ремонт, но просто вдумайтесь какой это пробег! В средних городах редко когда наезжают 15 000 в год, таким образом 250 000 хватит примерно на 15 лет.

Первая причина – как вы догадались ремонт, если есть возможность (про это чуть ниже) овальную форму или задиры внутри цилиндра убирают путем расточки, ставят больше поршни и мотор живет еще долгие тысячи километров.

Вторая причина – это банально увеличения объема. Опять же если позволяет блок (а точнее его стенки) происходит расточка, устанавливаются поршни больше диаметра, они имеют большую способность засасывать воздушно-топливную смесь. Если утрировать поршень диаметром в 79,8 мм, засосет гораздо меньше, чем с диаметром в 82 мм. Топливо сгорает больше, а соответственно давление воспламененной смеси на поршень выше, вот вам и увеличение мощности. ДЕЛАЮТ в основном тюнеры для прокачки своих «железных» коней.

Алюминий и чугун

Прежде чем вам рассказывать про сам процесс, стоит упомянуть — есть различные материалы для изготовления блоков. Это чугун (он появился первым) и алюминий. Про них у меня будет отдельная статья, сегодня же я просто расскажу какие можно ТОЧИТЬ, А КАКИЕ НЕТ!

Читать еще:  Как сделать домкрат для автомобиля своими руками

Чугун – практически идеальный вариант, дешевый, надежный, долговечный. Ходят долго, причем зачастую поддаются проточке. Снимаем нужный размер, ставим новые ремонтные поршни, и мотор опять в строю. Однако они имеют и существенные минусы – это вес (он в три раза тяжелее, чем алюминий), теплоотвод (нужно больше ходов и каналов, чтобы эффективно его охлаждать), и коррозия (от длительного простоя стенки могут ржаветь).

Алюминий – он легкий, лучший теплоотвод, не подвержен коррозии. Большой плюс это его вес, сейчас многие производители гонятся за понижением веса своих авто, алюминиевый вариант дает им большую экономию, а значит и меньший расход топлива автомобиля. НО этот металл мягкий и недолговечный по сравнению с чугуном. Для лучшей износоустойчивости внутренние стенки покрываются специальным налетом с большим содержанием кремния. ТОГДА и только тогда моторы могут работать достаточно длительное время.

ПОЭТОМУ алюминиевые моторы – зачастую не протачиваются, многие мастера их называют одноразовыми! Потому что нельзя снимать прочный верхний слой в цилиндрах

Как происходит процесс растачивания

Он проще, чем кажется на первый взгляд. ОДНАКО своими руками сделать у вас вряд ли что-то получится. Двигатель разбирается полностью, РАСТАЧИВАТЬ на машине не получится. Блок снимается и крепится на станину специального станка, причем крепят его по уровню!

Если процесс расточки выполняется для ремонта, то есть присутствует большой износ (образовался эллипс), тогда производится ряд измерений, при помощи микрометрических стрелочных приборов — сколько нужно снимать со стенок. И ВООБЩЕ ВОЗМОЖНО ЛИ ЭТО или сразу же нужно настраиваться на «ГИЛЬЗОВКУ».

Далее на вертикально – расточном станке выполняются работы. ЗАПОМНИТЕ НУЖНО ИСКАТЬ высококвалифицированного мастера с хорошим оборудованием, а не которое разваливается на части и не может держать нужный ТОЧНЫЙ размер.

Далее мастер набивает — либо зеркало внутри цилиндра, либо делает хонингование (это финишная обработка стенок, чтобы убрать все риски и задиры, для того чтобы стенки и кольца быстрее притерлись друг к другу), делается сначала крупным абразивом, затем мелким. И у того и у другого метода есть свои поклонники, какой из них выбрать дело каждого, споры не утихают до сих пор.

И заключительный этап это сборка. Уже под ремонтные размеры покупаются запчасти, а именно поршни, кольца все это в последующем устанавливается, подсоединяется к коленчатому валу и собирается двигатель целиком.

Все так просто когда нет необходимости гильзования, а вот тут то не все так просто.

Гильзы как способ ремонта

И в чугунных и алюминиевых блоках, есть такое понятие как «ГИЛЬЗОВКА», то есть устанавливаются специальные гильзы – это цилиндрические (как правило — чугунные) полые части похожие на большой кусок трубы.

Они запрессоваются в блок мотора под температурой и прочно сидят на своем месте. Основное назначение сделать мотор прочнее (в случае с алюминиевым вариантом), придать конструкции ремонтопригодность, увеличить ресурс. Гильзы могут быть из высокопрочного легированного серого чугуна, а также из обычного (стоит отметить варианты с тонкими стальными гильзами такое тоже есть, пример — машины фирмы ISUZU), есть и алюминиевые варианты, но они не так часто распространены.

Большим плюсом является то — что при износе гильзы, она как бы берет весь удар на себя. Вы ее просто вытаскиваете (вытачиваете), ставите ремонтную, или даже такую же по размерам. Меняете поршни и кольца (скорее всего, нужен будет ремонт). И мотор опять работает в штатном режиме.

Однако есть двигатели, которые не «гильзуются» с заводов как алюминиевые, так и чугунные. Если чугунный блок мы можем расточить, а также «прогильзовать» вариантом серого чугуна — поставить поршни больше (или такие е же) и кататься дальше — потому как нет разницы теплового расширения металла. То вот алюминий из-за своей сложной технологии изготовления такому зачастую не подвластен. Возникает справедливый вопрос – а можно ли поставить в него гильзы?

Алюминиевый блок и гильзы

Ребята это ОЧЕНЬ обширная тема, возможно, я напишу про нее чуть позже. А пока дам вам понять несколько основных постулатов.

Алюминиевые варианты, действительно зачастую не рекомендуется растачивать (хотя не все) и дело тут вот в чем. Для начала разберем технологию изготовления современных блоков:

  • При отливке на заводе устанавливаются тонкостенные тонкие чугунные гильзы, толщина стенки 2 – 3 мм. Такие варианты получили название «сухие с чугунными гильзами». Расточка такого варианта допустима, причем под них выпускаются ремонтные поршни и кольца. Устанавливаются на такие машины как – VOLVO, Land Rover, HONDA, SUBARU, NISSAN, SUZUKI и некоторые другие.

  • Цельноалюминиевые моноблоки по технологии SILUMAL (разработана фирмой MAHLE). Здесь идет литой алюминиевый корпус, но стенки изнутри подвергаются сложной химико-термической обработке, после которой на стенках образуется высокая концентрация кремния, этот материал не дает кольцам и поршням быстро изнашивать стенки и ресурс вырастает до 150 – 200 000 км. Слой достаточно толстый и его также можно НЕМНОГО растачивать, для таких моторов выпускается ремонтные комплекты с увеличение размера цилиндра на 0,5 – 1мм. Такие варианты устанавливаются на многие модели Mercedes, BMW, AUDI, PORSCHE и некоторые другие авто.

  • Моноблочная технология NICASIL. Здесь также на поверхность стенок цилиндра наносится прочное покрытие только из смеси никеля и карбида кремния. Оно намного тоньше, чем предшественник, а поэтому не ремонтируется! Производитель не заложил ремонтных возможностей, также не предоставляет ремкомплектов. Устанавливаются на некоторые модели BMW и другие.

«Сухие гильзы» и SILUMAL достаточно ремонтнопригодны, то есть если у вас упала компрессия в виду износа от большого пробега, то вы легко можете снять 0,5 – 1 мм поставить ремонтную поршневую группу и кататься дальше. ТАКЖЕ для некоторых вариантов SILUMAL производители выпускают ОРИГИНАЛЬНЫЕ алюминиевые гильзы, нужны они, когда расточка будет больше 1мм. Правда стоимость их просто зашкаливает до 200 ЕВРО за одну, зато исключительное соотношение металлов и возможность полного восстановления (также в некоторых случаях можно купить одну штуку в один цилиндр). ИСКЛЮЧЕНИЕМ может быть только то, что стенка блока очень сильно повреждена, на глубину большую, чем возможна ремонтная расточка. Однако такие блоки бывает уже ничем не спасти, бывают фатальные повреждения, например повернуло поршень.

NICASIL – восстановить фактически не возможно! То есть как заверяет производитель это фактически одноразовый мотор. Как писал — выше у него нет одобренных заводом-изготовителем запчастей. Но в какой стане мы живем, есть куча компаний которая делает именно для Nicasil гильзы, причем чугунные с малой стенкой (2 – 3 мм), есть и мастера которые могут все это дело совместить! Правда при этом нужно помнить о тепловых расширениях и различных металлах. Скорее всего, дядя Вася в гараже сделать качественно, это не сможет. Однако цены на новые блоки, если взять топовые BMW могут доходить до 5000 – 7000 ЕВРО, заставляют искать таких мастеров.

Вот такой вот большой материал, если сложно читать, то посмотрите видео версию, в ней более подробно и просто.

НА этом заканчиваю, думаю было полезно ИСКРЕННЕ ВАШ АВТОБЛОГГЕР

(6 голосов, средний: 4,50 из 5)

Subaru Forester Оно на палке › Logbook › Расточка блока цилиндров.

Добрый день, уважаемые коллеги.

Давно порывался написать этот дневник. Но, создание самодельного мотора совсем не даёт времени на писанину. Но, дела идут к финишу.
И можно развлечь вас.

Некоторое время назад, посыпались в глаза видео от некоих братьев с Крыма. Где они начали рекламировать свои услуги и творить ноу хау. Новинка заключалась в том, что они предлагали растачивать полублоки субаровского мотора отдельно, не свинчивая.
Более того, уже многие к ним обращались и довольны.
Хотел бы вам показать наглядно к чему это может привести.
Заранее извиняюсь за качество, хотел бы купить хотябы радиомикрофон к фотику, но даже это пока не доступно по финансам (((

И давайте поясню, о чём мы говорим.
В каком то дневнике я приводил фото типов субаровских блоков.
Их три — закрытый, полузакрытый и открытый.

Грубо говоря закрытые блоки делались давно, гильзы вставляли как бы в цельный кусок металла )))
Полузокрытый — блоки современных турбомоторов, в куске металла мыши прогрызли каналы )))

Открытый современные атмо блоки. Мыши съели всё между гильзами и оболочкой блока ))))
Мой мотор именно такой.

Не имел дела с закрытыми блоками. Допускаю, что их можно обрабатывать как угодно.

Растачивал блок со своего Аута. В фирме Мотортехнология были нагрузочные плиты на него. Когда привёз готовый блок домой, промерил его и нашёл незначительные деформацими. Мотор масло не ест, не шумит.

С моторами FB сразу были проблемы. Все промеренные блоки давали дикую кривизну цилиндров. Когда я разъединял полублоки они “выравнивались” . Деформации почти укладывались в максимальные значения допуска.

Это приводило к мысли, что полублоки на заводе точат раздельно (((

Потом было собрано несколько моторов. По итогу сборки было выявлено, что в них надо изменить, а так же то, что блоки FB надо точить, даже если хон есть и цилиндры не сильно изношены. Цилиндры квадратные и масло подъедают.
К сожалению, в москве ни у кого не было нагрузочных плит. Пришлось разорится и сделать и для FB 20 и FB25.

В видео вы видите промежуточный вариант. Буду переделывать, что бы не нужны были цилиндрические проставки штатных болтов ГБЦ.

Мотор был расточен с фальш головками.
На видео поршни с плитами нормально входят в цилиндры. Зазор был сделан меньше, чем требует мануал !
Далее одна плита ослаблена и поршень уже начинает подклинивать.

Мануал для разных моторов требует зазор между поршнем и цилиндром 0,02-0,04 мм.
я общался со станочниками и измерял деформацию сам. Величина деформации при снятии плит 0,01-0,03 мм.
Те если вам расточат блок без плит, то после того, как вам моторист поривинтит головки, цилиндры деформируются и выберут весь зазор !

Мотор будет работать, вы ничего не заметите, но ресурс его будет сильно урезан. Так как износ пойдёт локальный. Либо станочники будут вам точить максимальный зазор, что бы поршень после сборки не подклинивал.

Так что смотрите и думайте.

Мира всем и радости !

Mileage: 199200 km

FakeHeader

Recommendations

Comments 146

Жидкий кузов, жидкий блок

З.ы. где взял поршень с хвостиком?

Это не хвостовик, это отвёртка. Её ручка по ширине плотно вставляется в поршень.

Читать еще:  Как смазать рулевую рейку ваз 2110

Приветствую. Очень полезное послание для мотористов! У меня к вам вопрос как к спецу своего дела, на холодную, после ночного простоя, стучит четвертый цилиндр, после прогрева стук пропадает, так понимаю рабочие зазоры восстанавливаются, а теперь вопрос, что именно стучит? Возможно ли это определить не разбирать двигатель?
Двигатель Ej204 2004 года с Legacy

Прости, что отвечаю. Это нормально для этих моторов. Т.е нормальное явление. Цилиндр голодал по маслу

На счет голодания сомнительно, масло не ест, мотор контракт с заявленным пробегом в 35 т.км., когда двигатель поставил стука нет, масло в моём пользовании не жрет. Дело в том что стук именно в морозы

Это поршень болтается в цилиндре, известная болезнь мотора. И пробег явно не 35. До 4го цилиндра масло не додавливает, поэтому многие ставили более производительный масло насос

если поршень болтается в цилиндре, значит проблема в пальце либо в кольцах, правильно? Что за более производительный насос?

Родной 10, есть 11 и 12, поршень болтается из-за выработки в блоке. Принагревании выбираются не штатные зазоры и мотор работает тише

Приветствую. Очень полезное послание для мотористов! У меня к вам вопрос как к спецу своего дела, на холодную, после ночного простоя, стучит четвертый цилиндр, после прогрева стук пропадает, так понимаю рабочие зазоры восстанавливаются, а теперь вопрос, что именно стучит? Возможно ли это определить не разбирать двигатель?
Двигатель Ej204 2004 года с Legacy

Здравствуйте, Александр. Я не очень спец. Просто попал в беду со своим новым мотором и пришлось изучить всё досконально. А потом возня с мотором вошла в привычку ))) Спецы как раз ничего не рассказывают тут. ((
Раньше было много споров по озвученному вами вопросу. К сожалению, олько на такие вещи, обращают внимание люди ((( В своих дневниках, я постоянно объясняю, что можно сделать, что бы продлить здоровье мотору, но на превентивные меры никто не идёт, пока что то не случится.
У разных моторов, свои недостатки. Они есть всегда. У моторов EJ люди начинают волноваться при масложоре и стуке 4 цилиндра. Самое, для меня реалистичное объяснение — деформация 4 цилиндра при притягивании коробки. Стенка блока там совсем жидкая, болтики понемногу тянут метал, плюс постоянные циклические нагревы. Плюс, с начала 2000-х годов, Субару стало уменьшать поршневую, в погоне за экономией топлива. Это приводило к излишнему нагреву поршня и износу. Имея овальность цилиндра, поршень не имеет нормального зазора для работы. При разборе мотора, мы всегда видим большой износ юбки поршня и набоины на стенках цилиндра при перекладке. Это нормально. Просто четвёртому труднее )))
Я не знаю мотористов, которые бы уверенно назвали причины проблем в моторе извне. Это будут только предположения.
У меня тоже стучал четвёртый на Аутбеке. Перебрал мотор — тишина. Болты при креплении коробки напротив него или не дотягивать, или загнать в отверстие коробки дистанционную втулку.

Понял, спасибо. Скорее вердикт один, разбирать смотреть)))

А можно ли как то понять после снятия голов и поршней, нужно ли менять шатунные вкладыши и половинить блок? Например, померить люфт шатунов на валу? Или в зазорах останется масляная пленка и будет заметен люфт, только если там совсем всё плохо?
Или по-любому лучше разобрать?
Полный комплект прокладок уже куплен если что.
Двигатель ej204 atmo.

У меня сильный масложор — сразу после покупки. И небольшой стучок на холодную в районе 4 цилиндра, который проходит обычно до момента когда гаснет синяя лампа ОЖ.

За год и почти 20 тысяч км — никаких изменений с масложором и стуком — всё стабильно.

Не хотелось бы растачивать. После изучения того как это сложно сделать на субару правильно, есть желание просто поставить сток новые поршни, кольца.

Возможно вкладыши. Я надеюсь, что если нет каких то серьезных проблем с двигателем(кроме масложора конечно), есть вероятность тысяч 80 проехать еще после такого ремонта и не доливать каждые 400км масло по литру-полтора.

Стоит ли замерить давление масла точно? Сейчас стоит датчик вместо стокового на 1 бар. Начинает мигать лампа после длинных поездок. Только на холостых.

Добрый день. Вы не могли бы сообщить общий пробег, какой масложор и сколько машина ходила с масложором ?

Здравствуйте! Я купил авто год назад. Всё это время стабильный масложор. Масло меняю раз в 4000 полностью, чтобы не добить двигатель, еще и промываю при смене тем же маслом.
Ну и доливаю постоянно. Лукоил люкс 5-30.

Вот тут видео, что будет если до красной зоны газовать на холостых www.drive2.ru/l/532518496295191109/
Но при этом на дороге я за собой не замечаю дыма, сколько бы не следил.

Расход масла думаю литра 3 на тысячу если всю тысячу по трассе ехать 100-120. В городе может 2.5. Сложно сказать. Но докупать только и успеваю. С набором скорости никаких проблем кстати, плавно во всём диапазоне. Вроде нет затупа на определенных оборотах, как тут у многих бывает.

Еще летом снимал запуск на холодную: yadi.sk/i/dJxvOn-3dMF_0Q (думал зимой будет больше стучать, но нет. Сейчас так же.)

Это более-менее прогрет, но не рабочая температура(уже нет стука): yadi.sk/i/7E3LzRpN90J52A

Заводится отлично до -22. Прям с пол оборота. Но если было -30 ночью, а к обеду уже -22 — то может не завестись. Крутит бодро, схватывает сразу, но не раскручивается двигатель. Т.е. он работает пока крутишь стартер.
Может тоже как симптом какой то можно расценить.

Пробег на приборке около 138 000. Когда покупал — смотрел историю тех осмотров по базам. Там странные цифры, как будто прошлый владелец просто каждый год говорил цифру на 10000 больше. Т.е. по базам гибдд пробег менялся так: 78000, 88000, 98000, 108000, 118000… Я снимал приборку — там есть несколько точек по которым видно, что паялись к ним. Думаю скручен пробег.
А так в целом машина живая, по состоянию салона я даже сначала верил в пробег 118 при покупке.
Предыдущий владелец при продаже сказал — не смотреть, что у него большой расход на табло(Что то около 13.5). Т.к. он больше греет её и все поездки короткие. У меня летом был 10-10.5. А сейчас зимой тоже короткие поездки — показывает 15.

Спасибо за подробный рассказ. Если после разборки будете делать дневник, киньте ссылку на него. Статистику набираю.
История типичная, пробег явно смотан. Просто угар нереальный для пробега на одометре.
Предыдущий владелец решил не вкладываться ((( Такие люди могли бы перебрать мотор по лёгкому, в начале масложора и ходил бы ещё 100 лет.
Вам придётся оплачивать их жадность ((((
Как всегда, стоит вопрос ремонт или свап. Я бы вам советовал оставить мотор как есть для продажи авто. И воткнуть ЕЖ 254 с Владика. Потребуются определённые движения в плане адаптации. Но, в ваших краях найдутся такие. Мозги останутся, прошивка сменится.
Придётся изучить комплектации моторов, что бы сократить число адаптаций, но это по силам каждому.

По ремонту. Ваш мотор долго работал на абразивной суспензии. Есть набоины на гильзах. Про поршня и думать уже не приходится. Будите ставить мотор, не тяните болты напротив 4 цилиндра, или вгоните туда дистанционные втулки.
В нормальных условиях эксплуатации коренные вкладыши мало изнашиваются. Но у вас на абразиве ездил ((( По опыту, у таких моторов коренные вкладыши бывают более менее. Но, если их промыть и высушить, видно как бы сеточки.
Половинить надо обязательно. Во первых для промера постелей коренных вкладышей. А второе именно для осмотра на предмет сетки.
Даже если передумаете, просто поставите новые шатунные вкладыши, поршня, их кольца, сальники, колпачки и проездив тясяч 15, продадите.
Вероятность того, что придётся шлифовать колено по шатунам и растачивать цилиндры очень высока.

И главное. Выберите время в выходные. Откройте любую клапанную крышку, снимите любой бугель с распредвала.
И смотрите что с опорами распредвалов. Если абразив их съел, то лучше и не думать о ремонте, только свап.

Никто меня не понимает, хотя 100 раз предупреждал, что нельзя ездить с масложором.

Спасибо за ответ! По весне когда немного теплее будет — сниму бугель с распредвала. Посмотрим, если что покажу фото, есть чем хорошо сфотографировать.

Если не совсем всё плохо — попробую вскрыть. Я просто уже купил полный набор прокладок — набор от субару. Купил так же весь инструмент который понадобится. В том числе и оправки для колец, ключ динамометрический, микрометр, нутрометр, и т.д. Не сильно навороченные, но думаю элипсность можно оценить будет.

А если по бугелю всё будет плохо, тогда только свап останется.

“Даже если передумаете, просто поставите новые шатунные вкладыши, поршня, их кольца, сальники, колпачки и проездив тясяч 15, продадите.”
Тут имеете в виду, что масложор вернуться может тысяч через 15 после такого ремонта?

Нет, имею в виду, что сумма ремонта вас расстроит.
Так для справки — www.drive2.ru/l/546714290921406531/

Я летом по exist прикидывал — как то дешевле выходило. Вот сейчас посмотрел:

поршни STD 13600р.
кольца STD 6815р. (2500р. NPR SWF20063ZZ-0)
коренные STD 8400р. (NDC 1200р., Daido metal 1800р.)
шатунные STD 6400р. (аналоги в пределах 1500р. Например CB-2305A или King CR4125SI STD 773р.)

Получается поршни только оригинал есть.

Кольца я находил тут в обсуждениях, что NPR нормальные.
По вкладышам — не искал еще, стоит ли брать заменители.

Но если можно заменители тогда 20000р. на всё. Ну конечно там еще полный комплект грм и другое. Но именно на поршневую и вкладыши я даже 30000р. готов бы был потратить, если бы тысяч 80 отходило. Пусть даже подъедало бы пару литров на 10000. Сейчас для меня такой расход сказка 🙂

Ну вы что ? Какие пару литров ? Надо точить цилиндры. Вы все никак не поймёте, если масло ест, это абразивная тёрка ((( Я свой ЕЖ 251 расточил, прошлифовал ни капли не ест.
А цены давал на моторы ФБ, там всё дороже.
Аналоги конечно брать, NPR, TP, это всё ставится на конвейере. А вкладыши Кинг вообще сказка. Хотя народ и NDC по 800 р ставит.

Читать еще:  Что делать если дверь не открывается

Печально конечно. Буду узнавать где у нас поблизости можно расточить.

Бюджетный вы гараж Слава себе оборудовали)) Крут))

Лада 2115 Samara 2 Sport › Бортжурнал › Расточка блока цилиндров

Перед тем как растачивать блок, было прочитано не мало информации по технологии расточки блоков и вдобавок я плотно общался с опытными в этом деле людьми. Так как сам я по образованию инженер-технолог в машиностроении, то сверх нового из всей добытой информации я не нашел. Самым главным условием для меня в этой операции, явилось то, что расточку цилиндров необходимо выполнить так, что бы оси цилиндров, были перпендикулярны оси вращения коленчатого вала, настолько точно, на сколько это возможно выполнить в моих условиях.

В большинстве статей, упоминается универсальная “скалка”, на которой базируется блок цилиндров по коренным шейкам коленчатого вала, и производиться расточка блока. Так же в этой статье было сказано, что иные методы расточки подобным способом (базирования по коренным шейкам) никаким образом не дадут высокой точности. Но я вам скажу одно, не бывает единственной технологии изготовления изделий, для того и учат инженеров-технологов, что бы они разрабатывали технологические процессы обработки, и применяли наивыгоднейший из множества возможных. Но у меня здесь не завод с серийным производством или какая нибудь мастерская по расточке блоков, для которой нужна только лишь прибыль, а индивидуальная работа, которую нужно выполнить с максимальной точностью, любыми возможными путями.

Возможности изготовления данной “скалки” у меня не было, да и для одного раза изготавливать довольно точное приспособление не рационально, поэтому я пошел другим путём.

Выставив на своем станке блок, базируя его по плоскости прилегания ГБЦ, с помощью измерительного индикатора я выявил непараллельность пастели коленчатого вала относительно плоскости установки масляного поддона (именно на него базируют блок при расточке на заводе и на СТО) равную 0,08 мм. Это недопустимый показатель для высокофорсированного мотора! В итоге, с помощью некоторых манипуляций, мне удалось выставить блок на шлифовальном станке, так, что пастель коленчатого вала лежала ровно в плоскости горизонта, и при этом установе выровнять все остальные плоскости блока (плоскость прилегания ГБЦ, плоскость установки поддона картера). После проверки, допуск непараллельности плоскостей составил не более 0,01 мм. Это достаточно точный допуск. После этого, я спокойно установил блок на обрабатывающий центр по плоскости установки масляного поддона, и приступил к расточке цилиндров.
К этому времени был приобретён комплект поршней СТИ модели 219.09М.

Минимальный зазор поршень-цилиндр для данных поршней составляет 0,06 мм. После расточки, я планировал отдать блок на хонинговку, так как сам данную операция выполнить не мог. Договорился с хорошими знакомыми, которые в этом деле не первый десяток лет. И что вы думаете?! Мне испортили блок! После хонинговки форма цилиндра имела “седлообразную” поверхность. Скажем так, верх — зазор 0,06 мм., середина — зазор 0,04 мм., низ — зазор 0,06 мм. Поршень мог бы спокойно заклинить в середине цилиндра.

Тут было два варианта, первое — это новый блок, но как известно старые блоки менее подвержены деформации в последующей эксплуатации, так как металл уже прошел цикл естественного старения, а покупать старый с разборки не особо то хотелось, тем более нужно было бы переделывать документы по смене агрегата. Второе — это новый комплект поршней, самой последней группы, что конечно же повлияет на величину зазора в замке поршневых колец. В итоге был принят второй вариант. Часть затрат мне компенсировали на этой самой бракодельной СТО, которые ещё и смеялись надомной, утверждая, что расточка цилиндров в строгой перпендикулярности оси коленчатого вала это вообще не на что не влияет. Я не спорил, просто молчал и всё, оставаясь при своем мнении.

После того как пришел новый комплект поршней, я расточил блок заново сразу в размер, и провались она пропадом эта хонинговка. В моём городе качественно её никто не сможет выполнить. Зато я получил “идеальную” геометрию цилиндра, без эллипса, “бочкообразности” и “седлообразности”!
Замечу ещё один не маловажный на мой взгляд момент. При правке блока на шлифовальном станке, и последующей расточки, я использовал имитатор КПП. Стальная плита, толщиной около 10 мм. прикрученная четырьмя болтами, с необходимым моментом, к местам крепления КПП на блоке цилиндров. По некоторым утверждениям, она создаёт напряжения в блоке цилиндров, из-за которых после расточки без неё, якобы “вытягивается” четвертый цилиндр, и приобретает форму эллипса, из-за этого пропадает компрессия, отмечается повышенный расход масла и т.д. Проверим, думаю вреда она не принесёт.

Как расточить цилиндр своими силами

Узнать, как расточить цилиндр (блок цилиндров) в домашних условиях, сегодня хотят многие. Тысячи просмотров видео обзоров тому явное свидетельство. Но, к сожалению, это удел лишь тех умельцев, которые способны не просто что-либо сделать, а сделать хорошо. Целесообразности проведения этой операции в своем гараже для тех автолюбителей, которые самостоятельный ремонт считают лишь одним из немногих хобби, мы не видим. Напротив, если вы легко справляетесь с ремонтом многих узлов двигателя, то и расточить блок цилиндров окажется вам по зубам.

Расточка поможет повысить компрессию блока цилиндров

Видео инструкция, как правило, наглядно показывает данное мероприятие, но зритель упускает самое важное – специфику проведения. Ему кажется, что все просто и легко, и он справится, но нельзя забывать, что на видео растачивает блок профи.

Более всего расточка блок цилиндров интересна автовладельцам, озабоченным компрессией. Просмотр большого количества видео для многих становится откровением. Они понимают, что справиться с этим делом правильно в домашних условиях будет крайне сложно.

Как известно, при недостаточной компрессии цилиндров ДВС не может выдавать требуемую мощность, падает динамика автомобиля. Расточка помогает значительно повысить мощность путем увеличения компрессионной площади на цилиндрах.

Несмотря на то, что многие эксперты рекомендуют проводить операцию в автосервисе, желающих освоить нюансы операции становится все больше. И одними видео просмотрами это не ограничивается. В поисках полезной информации заинтересованный автолюбитель спамит форумы и сайты, пытаясь найти легкую в понимании инструкцию, но в большинстве случаев тщетно.

Народные способы

Итак, ближе к теме. Расточить блок цилиндров в домашних условиях можно без специального оборудования несколькими народными методами. Потребуют они не только времени, что само собой разумеется, но и терпения.

С другой стороны, большинство экспертов сходится во мнение, что использовать станок все-таки нужно. Расточный станок позволит подогнать цилиндр идеально точно, хотя многое и будет зависеть от умений человека. Зато по сравнению с ручным методом расточки, минимизируется доля брака.

Способ 1

Метод хотя и «дедовский», но тоже без инструмента не обходится. Тут подойдет хорошая электродрель, поставленная на малые обороты. Обязателен также изношенный поршень, имеющий зазор в гильзе (сбоку). И еще нужна будет цилиндровая шпилька, а также шкурка с разным номером абразива.

Поршень в данном случае играет роль самого значимого элемента. Он – это рабочее тело, на которое фиксируется наждачка. Лучше подбирать старый и отработавший свой срок поршень, так как после расточки он уже будет негодным для эксплуатации.

В автосервисе применяется не бумага, а абразивная крошка. Вместо дрели, как и было сказано выше, применяется специальный станок с воротком, имеющим положенный диаметр.

Ремонтный процесс

  • Посередке поршня сверлится отверстие под цилиндровую шпильку.
  • На шпильку накручивается гайка, а затем шпилька вставляется в поршень торчком вверх.
  • Шпилька затягивается накрепко.
  • Пропиливается разрез на поршне металлической ножовкой.
  • В получившееся отверстие вставляется шкурка, а затем оборачивается вокруг поршня.
  • Эта своеобразная насадка устанавливается в дрель, плотно затягивается.
  • Цилиндр фиксируется от проворачиваний.
  • Дрель включается на малый оборот. Расточка начинается сверху вниз, а после снизу вверх.

Примечание. В процессе такой расточки надо следить за тем, чтобы шкурка не выходила из поршня. Вначале применяется крупная шкурка, потом более мелкая. На завершающем этапе шлифовка должна проводиться нулевкой.

Некоторые эксперты также советуют проводить расточку блока цилиндров, одновременно используя масло. Другие не согласны с этим мнением, так как считают, что и на сухую неплохо растачивается. Последний вариант нам более импонирует, тем более, равномерность и гладкость можно почувствовать руками, если иметь определенную сноровку.

Полезная рекомендация гласит: чтобы не отбить руки в процессе шлифовки электродрелью, рекомендуется хорошенько зафиксировать цилиндр, но постараться его не повредить при этом.

Также вам будет полезно видео о хонинговании.

2 способ

В качестве основного инструмента в данном случае будет использоваться деревянная оправка. Но придется обратиться к фрезеровщику, который эту самую оправку выточит. Технология изготовления оправки основана на следующей формуле: если растачиваемый цилиндр на 76, оправка из бруска должна иметь 74 мм в диаметре. Что касается длины, то она должна быть больше размера цилиндра на 200 мм.

Подготовка приспособы

  • В оправке сверлится дырка.
  • Ножовкой пропиливается вдоль оправки разрез, в который вставляется абразивная бумага, как и в вышеописанном случае.

Примечание. Примерная глубина паза должна равняться 10 мм. Шкурка, как и в первом случае, должна быть и крупной, и мелкой.

Приступаем к работе

  • Абразивная бумага оборачивается вокруг оправки.
  • Шкурка обильно смачивается маслом.
  • Оправкой растачивается цилиндр. Надо вращать оправку внутри цилиндра крупной в размерах шкуркой, пытаясь достичь свободного движения по поверхности. Затем менять бумагу на мелкую и продолжать.

Лучшие в мире шлифовальщики – это японцы. Секрет их в огромной терпеливости. То же самое и здесь. Надо набраться терпения, иначе ничего толком не выйдет. Спешить в процессе расточки цилиндров не стоит.

Простые советы

Идеальный вариант расточки цилиндров, которые содержит блок мотора автомобиля:

  • Поршень должен сидеть внутри плотно, не смещаться вниз от собственного веса.

Идеальный вариант расточки цилиндров, которые содержит блок мотора мотоцикла:

  • Поршень внутри цилиндра должен проходить легко, но и не болтаться слишком, так как при нагреве он будет подклинивать от физического расширения.

Научившись проводить расточку своими руками правильно, вы более не будете озабочены проблемой, которая возникает у большинства владельцев б/у машин. Избежать пониженной компрессии ДВС на подержанных автомобилях вряд ли удается, но провести расточку и повысить компрессию теоретически сможет каждый.

Безусловно, как и в начале статьи, мы предупреждаем читателя. Скорее всего, провести расточку правильно без соответствующих знаний не удастся, но желание может перебороть все сомнения. Посмотрите обязательно несколько видео инструкций, изучите наши рекомендации и вперед!

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector