Где находится бензонасос на ниве

ВАЗ 2131 5дв. внедорожник, 82 л.с, МКПП, 1995 г.в. – топливный насос не качает бензин

Неисправности топливного насоса (не качает бензин)

Одним из важнейших элементов системы питания инжекторного бензинового двигателя является электрический бензонасос, который находится в топливном баке автомобиля. Топливный насос накачивает горючее в систему из бензобака, создавая определенное давление.

Специалисты по ремонту автомобилей выделяют следующие распространенные проблемы топливной системы, которые связаны с топливным насосом:

плохо качает бензонасос и не создает нужного давления;
бензонасос не качает при включении зажигания;
С учетом того, что топливный насос является электромеханическим устройством, самые популярные неисправности бензонасоса связаны как с механической, так и с электрической частью. Далее мы рассмотрим, какие признаки указывают на поломку бензонасоса и почему перестает качать бензонасос частично или полностью.

Признаки неисправностей бензонасоса

Основными симптомами выхода из строя бензонасоса, а также сбоев в его работе, являются:

автомобиль заводится с трудом, двигатель работает неустойчиво, наблюдаются провалы, рывки при нажатии на педаль газа и т.д.;
насос не качает после включения зажигания, не крутит стартер и не качает бензонасос, двигатель не запускается;
Также отмечены случаи, когда перестает качать бензонасос прямо в движении. Двигатель в подобной ситуации начинает работать со сбоями и глохнет сразу после того, как израсходуются остатки бензина в топливной магистрали. Проблема может возникать как регулярно, так и периодически.

Не качает бензонасос: причины и диагностика

Начнем с того, что если бензобак заполнен, аккумулятор заряжен, свечи зажигания сухие и на них есть искра, стартер нормально крутит двигатель, но схватывания мотора при этом не происходит, тогда следует обратить внимание на бензонасос. Частой проблемой является то, что не идет питание на бензонасос после включения зажигания. Похожим образом неисправность проявляется и в движении, когда пропало питание на бензонасос и мотор неожиданно глохнет.

Не менее важным моментом является и то, сколько качает бензонасос. Другими словами, насос может гудеть и жужжать (питание подается), но не создавать нужного давления в топливной магистрали. Давление в топливной системе с рабочим бензонасосом должно быть более 3 бар (что зависит от конкретной модели авто). Указанное давление аккумулируется в топливной рампе и имеет показатель от 300 кПа и выше.

Для проверки необходимо померить манометром давление в топливной рейке с учетом показателей, которые являются нормой для конкретной модели автомобиля. На примере инжекторных давление при включении зажигания 3 атмосферы, на холостых показатель составляет 2.5 атмосферы, при нажатии на газ 2.5- 3 атмосферы. Данный способ поможет точно определить:

неисправность регулятора давления топлива в рампе;
поломку бензонасоса или заметное снижение его производительности по причине износа;
сильное загрязнение фильтров (топливный фильтр и/или сетка бензонасоса);
Во втором случае при нажатии на газ давление не растет, в последнем случае стрелка манометра поднимается, но очень медленно или рывками.

Снижение показателя давления ниже нормы приведет к тому, что мотор может не запускаться или заводиться с трудом, троить, дергаться, работать неустойчиво и с провалами. Если это происходит по вине насоса, а не топливного фильтра, тогда высока вероятность того, что забилась сеточка грубой очистки бензонасоса. В этом случае нет необходимости менять сам бензонасос, так как будет достаточно заменить или даже почистить сеточку.

Если имеется подозрение, что нет напряжения на бензонасос, существует способ быстрой проверки. Достаточно повернуть ключ зажигания и прислушаться, так как в момент поворота ключа должен быть слышен легкий гул бензонасоса. Если такого жужжания не слышно, значит, нет питания на бензонасос, возникли проблемы с проводкой и т.д.

Добавим, что данный способ определения работы насоса по звуку подойдет не для всех автомобилей. На некоторых моделях (особенно класса «премиум») шумоизоляция находится на высоком уровне и бензонасос включается сразу после открытия водительской двери, а не во время поворота ключа в замке. В этом случае может показаться, что не срабатывает бензонасос при включении зажигания, при этом
звук работы насоса можно попросту не услышать.
Также в общем списке возможных причин, по которым не качает бензонасос, отмечены:

выход из строя предохранителя бензонасоса;
поломка реле бензонасоса;
проблемы с «массой» бензонасоса;
неисправность электромоторчика бензонасоса;
окисление или залом контактов и клемм бензонасоса;
неисправен сам бензонасос;

Проводка к бензонасосу

На большинстве автомобилей проводка на бензонасос представляет собой три провода: «плюс», «минус», а также провод для показания количества топлива в бензобаке. Если бензонасос не качает, тогда причиной может быть отсутствие питания.

Чтобы проверить питание на бензонасос достаточно взять лампочку на 12 Вольт, подав на нее питание с внешнего разъема бензонасоса. После поворота зажигания контрольная лампа должна загораться. Если этого не происходит, значит, проблема во внешних цепях. Загорание лампы укажет на необходимость проверки внутренних контактов бензонасоса.

Для проверки внешней проводки следует поочередно осуществить подключение положительного и отрицательного контактов, которые снимаются с разъема питания топливного насоса, к массе насоса. Контакты нужно также подключать к реле бензонасоса. Если разместить минусовой контакт на массу, после чего включается зажигание и лампочка загорается, тогда это значит, что данный контакт неисправен. В том случае, если загорания лампочки не произошло, тогда очевидны проблемы с «плюсом». Если разместить контакт на реле и лампочка при этом загорается, вероятно произошло повреждение провода на отрезке, который соединяет реле и сам бензонасос.

Если проверка давления в топливной рампе и внешней проводки на бензонасос дает положительные результаты, тогда следует проверить моторчик бензонасоса. Указанный электромотор отвечает за циркуляцию бензина внутри топливного насоса.

Во время проверки нужно учитывать, что сами клеммы на бензонасосе имеют свойство окисляться, в результате чего питание не подается и насос не качает. В таком случае моторчик рабочий, но клеммы нужно зачистить или перепаять.

Чтобы поверить мотор бензонасоса, понадобится закрепить провода контрольной лампы на зачищенную и исправную клемму электромотора, после чего следует включить зажигание. Загорание лампочки укажет на то, что моторчик бензонасоса не работает.

Контакт массы топливного насоса

На проблемы с массой бензонасоса может указывать датчик уровня топлива, который работает некорректно. Масса может быть плохо закреплена, бензонасос в этом случае не качает топливо. Провод массы обычно находится под приборной панелью и идет по салону. Необходимо найти указанный провод, проверить и зачистить все контакты, затем надежно закрепить массу на бензонасосе.

Реле бензонасоса зачастую крепится рядом с массой бензонасоса, то есть под приборной панелью. Нормально работающее реле после включения зажигания за пару секунд позволяет насосу создать давление в системе и сразу же отключается.

В момент поворота ключа зажигания водитель слышит характерный щелчок (реле включилось), затем аналогичный щелчок укажет на отключение реле бензонасоса. Если таких щелчков не слышно, это указывает на неисправность реле или его контактов. Оптимальным решением будет заменить реле бензонасоса на новое или заведомо исправное устройство. Добавим, что стоимость запчасти вполне доступная.

Во время диагностики обязательно следует проверить предохранитель бензонасоса. Указанный предохранитель на 15 А обычно располагается в блоке предохранителей в подкапотном пространстве и имеет маркировку FUEL PUMP, что в переводе и означает топливный насос.

Предохранитель бензонасоса нужно вытащить и осмотреть его контакт. Целостность контакта будет говорить о том, что устройство в норме. Поврежденный контакт укажет на то, что предохранитель бензонасоса перегорел. В этом случае нужно поставить новый предохранитель, который имеет очень невысокую стоимость (как и в ситуации с реле бензонасоса).

Другие причины неисправностей бензонасоса

Достаточно часто непрофессиональная установка дополнительного электрооборудования или охранных противоугонных систем приводит к тому, что питание на бензонасос пропадает по причине перепутанных контактов или других ошибок подключения.

Также не следует исключать и возможность того, что в автосигнализации или охранном комплексе произошел сбой, после чего происходит блокировка питания бензонасоса. Другими словами, сигнализация блокирует запуск двигателя.
Напоследок добавим, что бензонасос в бензобаке погружается в бензин, в котором активно охлаждается. Привычка ездить с пустым баком может быстро вывести электромотор бензонасоса из строя, так как происходит его подгорание.

Технические характеристики ВАЗ 2131 в кузове 5 дв. внедорожник с двигателем 82 л.с, МКПП выпускающихся c 1995 г.

Где находится бензонасос на ниве

Итак, предмет наблюдений – “крокодил” с двигателем 21214-10 с системой питания с распределенным попарно-параллельным впрыском топлива, управляемой ЭБУ Bosch MP7.0H – он же исполнение 41 всем известной “тридцать первой”. В чем отличия компоновки системы топливоподачи от 21214-20 (“короткая” машина с таким же мотором и ЭСУД)?

Понятно, что длиннее трубки и жгуты электропроводки. Но в “тридцать первых” еще и по-иному расположен топливный бак – он большего объема, и более глубокая его часть располагается не ближе к носу автомобиля, а напротив – ближе к корме. Именно в ней, понятно, и закреплен погружной электрический бензонасос – абсолютно идентичный примененному на 21214.

Насосы бывают двух типов – с маркировкой на фланце “УТЕС” и выбитым каталожным номером, начинающимся с цифр 21214, а также более старые, у которых фланец имеет не серебристо-оловянный, а бронзовый оттенок, наружной маркировки, кроме стрелки, указывающей направление установки, нет. Разные и разъемы на фланце – у “Утеса” овальный горизонтально ориентированный четырехконтактный разъем белого цвета, в который вставляется “хвост” длиной сантиметров 10-12 с квадратным четырехполюсным разъемом (розовый, лиловый, серый и черный провода). У безымянного изделия (замечу, оно дороже минимум на треть – скорее всего, ведет свою родословную еще от систем GM) – на фланце намертво заделанная фишка грязно-желтого цвета, из которой идет такой же “хвост” в 10-12 см длиной с четырехконтактным разъемом, описанным выше. То есть, по посадочным местам и подключению ЭБНы идентичны – отличаются только шириной топливозаборника (у “Утеса” шире, и это лучше – меньше вероятности перекрытия присосавшейся грязью).

Датчики уровня топлива и контакты включения лампы аварийного резерва топлива идентичны, поплавки – тоже, отличаются только цветом пластмассы.

Как добраться до насоса на “крокодиле” с распределенным впрыском?

К счастью, проектируя кормовую часть этого автомобиля, ВАЗовские разработчики проявили больше ума и фантазии, чем обычно. Для доступа к ЭБН в 2131-41 не надо полностью снимать пластину, закрывающую бензобак – она в длинной Ниве сложной формы, плюс к тому именно к ней крепятся подушка и спинка заднего сиденья, и ответные части (замки) задних ремней безопасности.

Итак – два пути. Либо нужно начинать с разборки пластиковых накладок всей кормы (порожек багажника, нижние края боковин, накладки арок задних колес) и извлечения ковролина, которым покрыт пол багажного отсека (ковролин заходит на спинку заднего сиденья и крепится там накладками на саморезах) – либо поступить согласно старому совету из какой-то книжульки по зубилкам – вооружившись трафаретным ножом, отрезать ковролин, прикрепленный к спинке, от куска, лежащего горизонтально. Это резко снижает трудозатраты при доступе в багажный отсек, и ничего не меняет для владельца – ведь практически у каждого из нас в багажнике живет коврик-корыто, а длинномеры мы возим пару раз в год по обещанию, и не так часто таскаем их волоком по багажнику.

Снимаем спинку заднего сиденья: для этого надо отвернуть два болта М6 с головкой на “10”, крепящие петли спинки к ушкам-скобам на защитном кожухе бензобака. Спинку вынимаем вместе с куском ковролина с пола багажника – или, если решились и произвели хирургическую операцию, описанную выше – отдельно, а ковролин в багажнике аккуратно выводим из-под накладок арок задних колес и отворачиваем в направлении кормы, открывая доступ к “гребню” – отштампованному на кожухе бензобака поперечному профилю.
Отвернув три болта на “17”, снимаем и откладываем в сторону ПРАВУЮ ПО ХОДУ усиливающую коробчатую продольную накладку пола вместе с замками ремней безопасности.

Теперь внимательно смотрим на правую по ходу автомобиля половину поперечного ребра жесткости. Часть этого ребра представляет собой люк, посаженный на восемь винтов М5 с головкой “под крест”. Винты ввернуты в закладные гайки накладки бензобака. Сразу предупреждаю – поддаваться они будут нелегко, так как от души прокрашены. Мне, например, так и не удалось вывернуть до конца два самых нижних (ближних к носу автомобиля) винта, и люк открывали, слегка выгибая нижнюю кромку накладки.

После снятия люка открывается чудный вид на ЭБН – у 2131 он, в отличие от короткой машины, стоит не в углублении – подштамповке бака, а на приливе. Доступ к фланцу прекрасный – трубки, правда, откручивать и затягивать немного неудобно, мешает кромка накладки – но вполне возможно. Подлезается.

На насосах “Утес” лучше отключать перед снятием для проверки или замены тот разъем, что стоит на корпусе фланца, не трогая четырехконтактник. Если дернуть последний, разъединятся две хилые “папы-мамы”, лежащие между бензобаком и накладкой – переходник от жгута 2131 (серо-красный и розовый провода от панели приборов) к фишке ЭБН (лиловый и розовый) – и умрут лампа и показометр на панели приборов. В случае с “безымянным” изделием альтернативы нет – придется аккуратно и нежно подтягивать на себя квадратный четырехконтактник и столь же нежно его расстыковывать – иначе неизбежно снятие накладки бака целиком.

Насос свободно извлекается и устанавливается через люк. При замене или обратной установке жизненно необходимо применение герметика – иначе почти стопроцентно гарантирована течь по шпилькам и из-под прокладки насоса – работающая “обратка” создает в баке изрядное избыточное давление.

Внимательно следим за тем, как проложены соединительные шланги системы – даже незначительный перегиб способен снизить эффективность топливоподачи. Причем не только в корме, но и в моторном отсеке – именно такой случай, ошибочно принимаемый долгое время за “глюки” управляющей электроники, маршрутного бортового компьютера Штат БК-214 либо блокировок охранных систем, привел у меня к скоропостижной смерти стартер нового образца с планетарным редуктором (его нельзя долго крутить, а приходилось это делать постоянно – поскольку ввиду отсутствия давления в рампе двигатель начинал “схватывать” только на пятый-шестой раз, а запускался на седьмой-восьмой. ).

Последовательно устраняя воздействие сторонних электронных систем и элементов управления, пришел к выводу, что дело все же в недостаточном количестве топлива, подаваемого в двигатель – этому же выводу способствовал и резкий провал при интенсивном разгоне после 4500 об/мин. по тахометру на второй и третьей передачах.

Регулятор давления топлива на рампе оказался исправным, но. работающим только наполовину, поскольку его вакуумный шланг не сообщался с полостью ресивера – трубка отвода разрежения была залита тем же компаундом, каковым зафиксирована в посадочном гнезде. Гвоздик сделал свое дело – теперь работает.

Гипотеза о неисправном ЭБН отпала после того, как в моторном отсеке был обнаружен переходной шланг, изогнутый на 90 градусов. Видимо, одна из трубок, использованных в схеме топливоподачи, оказалась длиннее, чем нужно (плохо подбирали, учитывая лишних полметра базы) – и шлангу стало некуда деваться.
Проблема легко решается подбором идентичных по посадочным местам шлангов и трубок 2109 – они есть в продаже в любом приличном магазине автозапчастей.

Плюсы проведенного “лечения” – пропала перегрузка бензонасоса, стабилизировалась топливоподача в переходных режимах (трогание, разгон в гору, маневрирование при парковке) и на режимах, близких к оборотам максимальной мощности, восстановилась нормальная эластичность двигателя.

Минус – слегка вырос расход топлива, что естественно – и. появился “эффект газировки”, которого раньше не было – потому как вообще не работала “обратка” – давления еле-еле хватало для работы форсунок, чего сливать-то? 🙂

Совет всем, у кого появляются трудности с пуском или работой мотора на каких-то режимах – не ограничивайтесь высокоумной электронной диагностикой. Манометр, подключенный к штуцеру топливной рампы, порой не менее, а иногда и более информативен, чем тестеры различного рода. И забывать об этом способе проверки здоровья мотора совсем не лишне.

Все о бензонасосе Нивы Шевроле — устройство, неисправности и способы их устранения

Бензонасос — важный элемент топливной системы, выполняющий две функции:

• Подает бензин к форсункам.
• Создает высокое давление топлива в бензопроводе.

На Ниве Шевроле установлен электрический насос, управляемый электронной системой автомобиля.

Устройство и принцип работы

В топливной системе Шеви Нивы используется погружной бензонасос, в основе которого лежит коллекторный двигатель с двумя постоянными магнитами на статоре.

Питание к насосу поступает через реле, управляющий контакт которого подключен к блоку управления двигателем. Цепь защищена плавким предохранителем, который исключает возгорание электропроводки при коротком замыкании.

Реле топливного насоса находится в салоне автомобиля под бардачком. Рядом расположен блок предохранителей.

Зачастую бензонасосом называют не сам электромотор, а модуль, в который входят:

• Пластиковый корпус, выполняющий несущую функцию.
• Фильтр грубой очистки, задерживающий крупнофракционный загрязнения.
• Регулятор давления — перепускной клапан, который возвращает излишки топлива в бак.
• Датчик и поплавок, которые считывают информацию об уровне горючего в баке и передают данные на бортовой компьютер.

Электронасос установлен ниже уровня бензина. Это обеспечивает смазку и охлаждение его деталей. Если вырабатывать горючее до конца и заставлять электронасос работать «на сухую», он быстро сломается.

Вращение крыльчатки насоса обеспечивает давление в топливопроводе в пределах 3,6-4 Бар. При превышении этого показателя срабатывает перепускной клапан регулятора давления.

Бензин к крыльчатке поступает через сетчатый фильтр, который защищает узел от крупных инородных частиц. Мелкофракционные загрязнения не вредят бензонасосу.

Основные неисправности и их возможные причины

Проблемы в работе бензонасоса проявляются в работе двигателя, который начинает себя некорректно вести:

• Не заводится или глохнет.
• Работает на холостых, но не набирает высокие обороты.
• Не развивает достаточной мощности.
• Неустойчиво работает на холостом ходу.

Подобные симптомы проявляются и при неисправностях зажигания, впрыска и других ключевых систем. Однако начать стоит с проверки работы насоса.

Проблемы возникают по следующим причинам:

• Обрыв проводов или окисление контактов цепи питания реле и бензонасоса.
• Неисправность регулятора давления.
• Выход из строя реле или предохранителя топливного насоса.
• Засорения топливного фильтра.

Важно: при загрязнении фильтра грубой очистки к электродвигателю поступает недостаточно бензина и он перегревается. Если вовремя не устранить проблему, бензонасос выйдет из строя.

Устранение неисправностей

Двигатель не заводится, если бензонасос не подает бензин в топливопровод.

В этом случае проверка начинается с предохранителя. Если он исправен, необходимо убедиться в наличии напряжения на клеммах бензонасоса. Для диагностики потребуется мультиметр. Поднимите заднее сиденье и снимите крышку, закрывающую насос. Если при включенном зажигании на клемму приходит 12 вольт, а двигатель насоса не работает, узел нуждается в замене.

Нередко насос перестает работать из-за окисления клеммы. Поэтому осмотрите разъем и при необходимости очистите его от коррозии.

Если электропитание отсутствует, необходимо проверить работу реле и целостность проводов.

Перебои в работе или недостаточная мощность двигателя — следствие потери производительности насоса и падения давления в магистрали. Это случается по трем причинам:

• Падение напряжения из-за окислившихся контактов.
• Загрязнение сетки фильтра грубой очистки.
• Неисправность регулятора давления.

Для начала проверьте состояние контактов. Затем демонтируйте бензонасос и снимите сетчатый фильтр. При первых признаках загрязнения сетку нужно заменить на новую.

Проверка работы регулятора давления требует наличия манометра. Он подключается к выходу топливопровода. Рабочее давление при включенном зажигании не должно быть ниже 3,6 Бар.

Видео-инструкция по замене: