Почему глохнет дэу нексия
Avtorazbor61.ru

Автомобильный портал

Почему глохнет дэу нексия

Daewoo Nexia 1.6 4дв. седан, 107 л.с, 5МКПП, 2003 г.в. – двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу

Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу : причины и основные неисправности

Читать еще:  Митсубиси аутлендер бак сколько литров

Как правило, основная причина того, что двигатель заводится и сразу же начинает глохнуть, или не заводится совсем, это неисправность регулятора холостого хода. Особенно это проявляется на отечественных автомобилях.

Как это можно продиагностировать неисправность регулятора холостого хода.

1. Вы остановились на 5 минут, после продолжительной поездки, естественно двигатель горячий. После этого вы пытаетесь завести двигатель, а двигатель не заводится или заводится и сразу глохнет. Даже если двигатель и завелся, то нормальный холостой ход выставляется не сразу, а лишь после не однократного нажатия на педаль газа.

2. Такая же ситуация может произойти и на холодном двигателе. В первого раза двигатель заводится и сразу же глохнет, а со второго раза работает нормально.

3. Какой бы двигатель не был, горячий или холодный, заводится он лишь при выжитой педали газа.

4. Ситуация такая же, как и в пункте 3, но педаль акселератора нужно удерживать постоянно, пока двигатель не прогреется или автомобиль не начал движение.

5. Вы резко затормозили, и автомобиль неожиданно заглох, при повторном запуске холостой ход держится в пределах нормы.

6. Подвесание холостых оборотов в завышенных пределах от 1500 до 2000 оборотов и лишь после перегазовке выходят в нормальные значения.

Поэтому если у вашего автомобиля двигатель заводится и сразу начинает глохнуть, попробуйте сразу промыть дроссельный узел и регулятор холостого хода. Если это не помогло, просто замените РХХ и все.

Следующая причина того, что двигатель заводится и сразу же глохнет, это неисправность инжектора. Так как в большинстве современных автомобилей предусмотрена принудительная система впрыска топлива, данная неисправность очень распространена.

Чего не следует допускать при эксплуатации инжекторных автомобилей.

1. Не отключайте АКБ при работающем двигателе.

2. Старайтесь как можно меньше играть с прикуриванием, да и вообще как можно осторожней обращайтесь с питанием. Инжекторные автомобили очень чувствительны к таким манипуляциям.

3. Старайтесь не отключать массу на автомобиле. Хотя я на своем автомобиле зимой отключаю массу, если долго не езжу, и пока дискомфорта в эксплуатации не замечал, хотя многие специалисты говорят, что возможно стирание информации в компьютере. Просто я во время заводки двигателя стараюсь, чтобы автомобиль проработал на холостом ходу до 3 минут.

4. Инжекторные автомобили не сильно любят зарядно-пусковые устройства, так как при их использовании значительно прыгает напряжение и может сгореть ЭБУ.

5. Если в конструкции автомобиля предусмотрен нейтрализатор, то старайтесь не заводить автомобиль буксировкой или толканием с горки, так как образуется не сгоревшее топливо, которое попадая в нейтрализатор, может самовозгореться.

6. Не допускайте попадания в инжектор воды, это категорически противопоказано. Для этого своевременно меняйте топливные фильтры, заливайте качественный бензин.

7. Если на автомобиле установлены L – зонд и нейтрализатор, то уже задумайтесь над тем, а стоит ли Вам рисковать, используя этилированный бензин. При использовании такого бензина L – зонд, помимо того, что сам может быстро сломаться, он будет передавать не правильные данные на ЭБУ, указывая на большое количество кислорода, а это, мягко говоря, не очень хорошо, так как может привести к локальному перегреву двигателя.

Итак, возвращаемся опять к нашей проблеме, двигатель заводится и сразу глохнет или не заводится вообще. Самая плачевная ситуация, двигатель вообще не заводится. Прежде всего, необходимо сохранить самообладание и не ругать сам автомобиль. Лишь после этого, спокойно начинаем выяснять причину, почему не заводится двигатель.

Не допускайте бессмысленным вращением коленчатого вала двигателя сильную разрядку АКБ, энергия Вам еще пригодится, а вот где Вы зарядите батарею, если находитесь далеко от дома, это вопрос. Хотя для самого электронного блока будет вполне достаточно 8 Вольт. Но стартеру, конечно, их не хватит.

Так же обязательно проверьте.

1. Как работает бензонасос и вообще есть ли топливо в баке.

2. Есть ли зажигание.

3. Функционирует ли датчик синхронизации коленчатого вала двигателя.

4. Вышли ли из строя форсунки, хотя выход сразу нескольких форсунок это уже слишком, такое случается очень редко.

5. Работает ЭБУ. Но это устройство тоже выходит из строя очень редко.

Теперь давайте по подробней

1. Работоспособность бензонасоса, конечно же, определяем по звуку. Если звука нет, то проверьте проводку и обеспечьте подачу на него 12 В. Обратите внимание на давление в топливной системе, оно должно быть в пределах 2 – 3 бар во время работы насоса. Если подача топлива прекращена, то давление в системе падает не сразу. Если давление упало резко, и нет подтеканий топлива, то обратите внимание на регулятор давления топлива. По крайней мере, его можно на короткое время заглушить.

2. Проверяем зажигание. Чтобы не сжечь ЭБУ, свечу нужно как можно лучше соединить с массой.

3. При проверке датчика синхронизации, прежде всего, обращаем внимание на целостность проводки и ее экранирование.

4. Что касается ЭБУ, то тут нужно попробовать пошевелить все возможные соединения. Есть большая вероятность, что где-то что-то отошло.

5. Обратите внимание, горит ли лампа Check Engine. Если горит, значит не все еще потеряно, и ЭБУ еще работает. Нужно знать, что пока еще на автомобилях ВАЗ нет возможности без тестера узнать код ошибки и выявить место неисправности.

6. Если кодов ошибок высвечивается подозрительно очень много, то нужно обратить внимание не на датчики, а на то, что у вашего авто вообще отпала какая то деталь.

7. Так же следует обратить внимание на работоспособность датчика синхронизации коленчатого вала, работоспособность системы управления форсунками. Но все это требует наличия специального тестера, а данный прибор редко кто возит с собой в автомобиле. Да и выполнять такие работы желательно специалистам.

8. А вот проверить напряжение в сети могут многие. Как правило, при работающем двигателе оно должно быть 14 В, при заводки двигателя 8 В, при не работающем двигателе 12,5 В.

9. Обязательно проверьте на целостность ремень привода распределительного вала и шкив. Это не сложно сделать.

10. И последняя надежда. От ЭБУ (электронного блока управления) отключаем все что можно, только оставляем датчик синхронизации коленчатого вала. Но опять же, если Вы знаете, что делаете. Не знаете, лучше не лезьте.

Читать еще:  Как поменять тросик ручника

Следующая ситуация двигатель все же заводится, но проблематично.

1. Проверяем воздушный фильтр на засоренность. Если Вы забыли вообще, где он находится, тогда все понятно. Езжайте, покупайте новый фильтр, или хотя бы почистите старый.

2. Проверьте бензонасос, как было описано выше.

3. Во время пуска двигателя выжимайте сцепление, это облегчит запуск.

4. Обратите внимание, какую температуру показывает датчик охлаждающей жидкости, и какая на самом деле. Отклонения должны быть в пределах 5, 6 градусов.

5. Опять же, проверьте напряжение в сети автомобиля. Какое должно быть напряжение смотрите выше, п. 8.

6. Обратите внимание на качество топлива. Задайте себе вопрос, » а где я сегодня заправлялся?».

7. Шевелим все возможные разъемы. Банально, но бывает, помогает.

8. Смотрим ремень привода распредвала.

Это самые простые действия, которые доступны многим водителям. Чтобы провести более детальную диагностику причины плохого запуска двигателя, конечно же, лучше обратиться в автосервис. Там уже будет применено профессиональное оборудование и приборы.

Подведя итог, можно сказать, что когда двигатель заводится и сразу глохнет, причину этого не так уж и легко выявить. Проблема этого явления может находиться, как глубоко в самом автомобиле, так и на его поверхности (достаточно пошевелить провода). Поэтому если простые, доступные для обычного водителя действия не принесли результата, проблема не решается и постоянно повторяется, то тут уже без автосервиса не обойтись. Однозначно, тут нужен профессиональный подход и наличие профессиональных приборов.

Nexia, Горячая Глохнет И Не Заводится

#1 drive1

  • Пользователи
  • 429 сообщений
    • Город: Пенз обл
    • Пол: Мужчина

    #2 sr-tuning

  • APC-Пользователи
  • 972 сообщений
    • Город: Саратов
    • Пол: Мужчина
    • antip66, drive1 и z103z это нравится

    #3 drive1

  • Пользователи
  • 429 сообщений
    • Город: Пенз обл
    • Пол: Мужчина

    Меняйте трамблер и всё будет хорошо.

    Хотелось бы как то проверить чтобы наверняка.
    А нельзя в трамблёре заменить отдельно детали ? как ДХ например на фольцах моновпрысковых?

    Смотрю на схему и не могу понять как же ЭБУ узнаёт о вращении двигателя, поясните пожалуйста по какому проводу до ЭБУ доходит сигнал об оборотах КВ

    Прикрепленные файлы

    • Nexia08.jpg117.47К 60 Количество загрузок:

    Сообщение отредактировал drive1: 07 June 2013 – 21:34

    #4 Makkenek

  • APC-Пользователи
  • 2439 сообщений
    • Город: Пятигорск
    • Пол: Мужчина

    Сообщение отредактировал Makkenek: 07 June 2013 – 22:56

    • drive1 это нравится

    Telegram Vadim Kulaev

    #5 Лександрыч

  • APC-Пользователи
  • 717 сообщений
    • Город: Казань
    • Пол: Мужчина

    #6 samsu

  • Пользователи
  • 1522 сообщений
    • Город: Алматы
    • Пол: Мужчина
    • drive1 это нравится

    #7 karel

  • APC-Пользователи
  • 2364 сообщений
    • Город: Кондопога-Хельсинки
    • Пол: Мужчина

    Опелевский Коммутатор состоит из нескольких составляющих, это усилитель сигнала индуктивного датчика, на него приходят два конца с датчика P и N, ,
    Выводы по порядку начиная со стороны где их 4 ,-1-P, 2- N, 3- E, 4 -R, продолжение на стороне где их три 5 – “+”, 6 – С, 7 – В.
    их назначение следующее : p и n это точки подключения концов датчика , E – это вход коммутирующего каскада коммутатора, R – это выход усилителя датчика, он служит для ЭКУ опорным для впрыска и зажигания,относительно его положения ,в зависимости от разрежения во впускном коллекторе происходит задержка(то бишь опережение зажигания) импульса Е . Вывод “+” это подвод напряжения питания (с замка зажигания). Вывод “С” – к которому подключается коммутаторный вывод бобины. Вывод “В” для отключения управления опережением при начальной установке момента (например с помощью стробоскопа).

    Прикрепленные файлы

    • opel.jpg37.85К 95 Количество загрузок:

    Сообщение отредактировал karel: 08 June 2013 – 05:28

    Nexia, Горячая Глохнет И Не Заводится — General Motors (Daewoo/Chevrolet, UzDaewoo) — APC АДАКТ

    Заводится и сразу глохнет машина. Дэу Нексия


    Старайтесь как можно меньше играть с прикуриванием, да и вообще как можно осторожней обращайтесь с питанием. Он стоит во всех современных инжекторных авто, и в старых встречается. Или можете смело идти в магазин и купить датчик цена его от — .

    И вуаля завелась с первого раза. Странно, не троит, двигатель работает четко. Ну вот покатался…

    И вуаля завелась с первого раза. Если звука нет, то проверьте проводку и обеспечьте подачу на него 12 В.

    Ситуация такая же, как и в пункте 3, но педаль акселератора нужно удерживать постоянно, пока двигатель не прогреется или автомобиль не начал движение.

    Странно , не троит , двигатель работает четко. Ну вот покатался я недельку а тут… Надо было скататься в 3 места в 5 утра завел без проблем съездил по делам, только заежать во двор , при нажатии газа появился какой-то провал , загнал машину во двор , только выключить зажигание машина заглохла.

    Короче говоря мучил мучил решил как в анекдоте проверить уровень топлива. Не получилось съездили залили канистру , залил , завожу тоже самое.

    Daewoo Matiz & Ravon R2 Club

    Я в панике машина умерла. А машину нельзя тащить на тросе бампера ломаются.

    Короче решил последовать старой поговорки, утро вечера мудренее. И не поверите утром машина завилась! Не теряя времени , рванул в сервис. Пока ждал своей очереди да и сервис еще был закрыт. Машина опять заглохла и перестала заводится. Был первым так что они ее закатили и отправили меня домой.

    Not correctly stops the motor and the high idle Daewoo Nexia F16D3

    Прошло 3 дня звонок мы нашли 8 т. Через пару часов звонок еще в ремонте , опять тоже самое! Прошло 2 дня, звонок приезжайте забирайте уже 3.

    23 сообщения в этой теме

    Так — же наблюдались повышенные и пониженные обороты низ был оборотов верх т оборотов. И так что — же было. В любой современной машине установлено куча не нужного хлама!

    Как правило, основная причина того, что двигатель заводится и сразу же начинает глохнуть, или не заводится совсем, это неисправность регулятора холостого хода. Особенно это проявляется на отечественных автомобилях. Как это можно продиагностировать неисправность регулятора холостого хода.

    Вы остановились на 5 минут, после продолжительной поездки, естественно двигатель горячий. После этого вы пытаетесь завести двигатель, а двигатель не заводится или заводится и сразу глохнет. Даже если двигатель и завелся, то нормальный холостой ход выставляется не сразу, а лишь после не однократного нажатия на педаль газа. Такая же ситуация может произойти и на холодном двигателе.

    Читать еще:  Где находится реле вентилятора ваз 2110

    Рекомендованные сообщения

    В первого раза двигатель заводится и сразу же глохнет, а со второго раза работает нормально. Какой бы двигатель не был, горячий или холодный, заводится он лишь при выжитой педали газа. Ситуация такая же, как и в пункте 3, но педаль акселератора нужно удерживать постоянно, пока двигатель не прогреется или автомобиль не начал движение.

    Вы резко затормозили, и автомобиль неожиданно заглох, при повторном запуске холостой ход держится в пределах нормы. Подвесание холостых оборотов в завышенных пределах от до оборотов и лишь после перегазовке выходят в нормальные значения.

    Поэтому если у вашего автомобиля двигатель заводится и сразу начинает глохнуть, попробуйте сразу промыть дроссельный узел и регулятор холостого хода.

    Если это не помогло, просто замените РХХ и все. Следующая причина того, что двигатель заводится и сразу же глохнет, это неисправность инжектора. Так как в большинстве современных автомобилей предусмотрена принудительная система впрыска топлива, данная неисправность очень распространена.

    Чего не следует допускать при эксплуатации инжекторных автомобилей. Не отключайте АКБ при работающем двигателе. Старайтесь как можно меньше играть с прикуриванием, да и вообще как можно осторожней обращайтесь с питанием.

    Инжекторные автомобили очень чувствительны к таким манипуляциям. Старайтесь не отключать массу на автомобиле. Хотя я на своем автомобиле зимой отключаю массу, если долго не езжу, и пока дискомфорта в эксплуатации не замечал, хотя многие специалисты говорят, что возможно стирание информации в компьютере. Просто я во время заводки двигателя стараюсь, чтобы автомобиль проработал на холостом ходу до 3 минут.

    Инжекторные автомобили не сильно любят зарядно-пусковые устройства, так как при их использовании значительно прыгает напряжение и может сгореть ЭБУ.

    Если в конструкции автомобиля предусмотрен нейтрализатор, то старайтесь не заводить автомобиль буксировкой или толканием с горки, так как образуется не сгоревшее топливо, которое попадая в нейтрализатор, может самовозгореться. Не допускайте попадания в инжектор воды, это категорически противопоказано. Для этого своевременно меняйте топливные фильтры, заливайте качественный бензин.

    Если на автомобиле установлены L — зонд и нейтрализатор, то уже задумайтесь над тем, а стоит ли Вам рисковать, используя этилированный бензин. При использовании такого бензина L — зонд, помимо того, что сам может быстро сломаться, он будет передавать не правильные данные на ЭБУ, указывая на большое количество кислорода, а это, мягко говоря, не очень хорошо, так как может привести к локальному перегреву двигателя.

    Итак, возвращаемся опять к нашей проблеме, двигатель заводится и сразу глохнет или не заводится вообще. Самая плачевная ситуация, двигатель вообще не заводится. Прежде всего, необходимо сохранить самообладание и не ругать сам автомобиль.

    Лишь после этого, спокойно начинаем выяснять причину, почему не заводится двигатель. Не допускайте бессмысленным вращением коленчатого вала двигателя сильную разрядку АКБ, энергия Вам еще пригодится, а вот где Вы зарядите батарею, если находитесь далеко от дома, это вопрос.

    Хотя для самого электронного блока будет вполне достаточно 8 Вольт. Но стартеру, конечно, их не хватит. Так же обязательно проверьте. Как работает бензонасос и вообще есть ли топливо в баке.

    Функционирует ли датчик синхронизации коленчатого вала двигателя. Вышли ли из строя форсунки, хотя выход сразу нескольких форсунок это уже слишком, такое случается очень редко. Но это устройство тоже выходит из строя очень редко.

    Теперь давайте по подробней 1. Работоспособность бензонасоса, конечно же, определяем по звуку. Если звука нет, то проверьте проводку и обеспечьте подачу на него 12 В.

    Обратите внимание на давление в топливной системе, оно должно быть в пределах 2 — 3 бар во время работы насоса. Если подача топлива прекращена, то давление в системе падает не сразу. Если давление упало резко, и нет подтеканий топлива, то обратите внимание на регулятор давления топлива.

    Nexia, Горячая Глохнет И Не Заводится

    #1 drive1

  • Пользователи
  • 429 сообщений
    • Город: Пенз обл
    • Пол: Мужчина

    #2 sr-tuning

  • APC-Пользователи
  • 972 сообщений
    • Город: Саратов
    • Пол: Мужчина
    • antip66, drive1 и z103z это нравится

    #3 drive1

  • Пользователи
  • 429 сообщений
    • Город: Пенз обл
    • Пол: Мужчина

    Меняйте трамблер и всё будет хорошо.

    Хотелось бы как то проверить чтобы наверняка.
    А нельзя в трамблёре заменить отдельно детали ? как ДХ например на фольцах моновпрысковых?

    Смотрю на схему и не могу понять как же ЭБУ узнаёт о вращении двигателя, поясните пожалуйста по какому проводу до ЭБУ доходит сигнал об оборотах КВ

    Прикрепленные файлы

    • Nexia08.jpg117.47К 60 Количество загрузок:

    Сообщение отредактировал drive1: 07 June 2013 – 21:34

    #4 Makkenek

  • APC-Пользователи
  • 2439 сообщений
    • Город: Пятигорск
    • Пол: Мужчина

    Сообщение отредактировал Makkenek: 07 June 2013 – 22:56

    • drive1 это нравится

    Telegram Vadim Kulaev

    #5 Лександрыч

  • APC-Пользователи
  • 717 сообщений
    • Город: Казань
    • Пол: Мужчина

    #6 samsu

  • Пользователи
  • 1522 сообщений
    • Город: Алматы
    • Пол: Мужчина
    • drive1 это нравится

    #7 karel

  • APC-Пользователи
  • 2364 сообщений
    • Город: Кондопога-Хельсинки
    • Пол: Мужчина

    Опелевский Коммутатор состоит из нескольких составляющих, это усилитель сигнала индуктивного датчика, на него приходят два конца с датчика P и N, ,
    Выводы по порядку начиная со стороны где их 4 ,-1-P, 2- N, 3- E, 4 -R, продолжение на стороне где их три 5 – “+”, 6 – С, 7 – В.
    их назначение следующее : p и n это точки подключения концов датчика , E – это вход коммутирующего каскада коммутатора, R – это выход усилителя датчика, он служит для ЭКУ опорным для впрыска и зажигания,относительно его положения ,в зависимости от разрежения во впускном коллекторе происходит задержка(то бишь опережение зажигания) импульса Е . Вывод “+” это подвод напряжения питания (с замка зажигания). Вывод “С” – к которому подключается коммутаторный вывод бобины. Вывод “В” для отключения управления опережением при начальной установке момента (например с помощью стробоскопа).

    Прикрепленные файлы

    • opel.jpg37.85К 95 Количество загрузок:

    Сообщение отредактировал karel: 08 June 2013 – 05:28

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector