Киа спектра какой бензин заливать ""
Avtorazbor61.ru

Автомобильный портал

Киа спектра какой бензин заливать

Kia Spectra 1.6 4дв. седан, 101 л.с, 5МКПП, 2006 г.в. – бензин попадает в масло двигателя

Основные неисправности из за которых топливо попадает в моторное масло

Большинство поломок можно разделить на две большие группы, свойства и характеристики которых отличаются от типа используемого двигателя.

Инжекторный
-Выход из строя электрического насоса. При данной неисправности насос формирует очень низкое давление, вследствие чего форсунки не способны распылять бензин, а просто его проливают в цилиндры. Такой пролив нарушает качественное образование и распыление топливной смеси, которая не сгорает полностью, а просачивается через кольца в масло.
-Потеря герметичности форсунок. При такой ситуации форсунки не могут плотно закрыться и в случае остановки двигателя, определенное количество топлива под остаточным давлением попадает внутрь коллектора, а затем по нему и в цилиндры. В дальнейшем при работе мотора происходит смешивание данного топлива со смазочной жидкостью.
-Наличие дефектов поршневой группы силового агрегата. Деформации на стенках цилиндров мотора, а также наличие на них царапин, сколов или трещин ведет к плохому смыву масла со стенок и как следствие происходит закоксовывание маслосъемных колец, которые перестают выполнять свою функцию.
-Выход из строя свечей зажигания. При такой поломке топливная смесь, которая поступает в цилиндр с неисправной свечой, не воспламеняется, оседает на стенках, а затем стекает в картер двигателя, смешиваясь с моторным маслом.
Карбюраторный
-К первой причине следует отнести неполадки в поршневой группе двигателя, которые аналогичны указанным неисправностям для инжекторных моторов.
-Поломка бензонасоса. Основной причиной его неисправности является нарушение герметичности специальной диафрагмы, отвечающей за отсутствие проникновения топливной смеси в картер мотора. В случае ее разрыва, бензин попадает внутрь картера и смешивается с моторной смазкой.
-Неисправность игольчатого клапана карбюратора. При таком дефекте происходит переполнение поплавковой камеры, сопровождающееся формированием переобогащенной топливной смеси, которая впоследствии дальнейшего неполного сгорания оседает на стенках цилиндров и через них попадает в картер двигателя.
-Засорение дренажной трубки. При возникновении данной неисправности излишки горючего из карбюратора попадают внутрь цилиндров и при запуске холодного двигателя стекают в картер.
Последствия поломки свечей зажигания аналогичны, как и на инжекторном моторе.

Бензин попал в масло двигателя

Топливо способно оказаться в масле, причем даже в двигателях с полностью исправной цилиндропоршневой группой.

Указанная проблема является достаточно серьезной и может привести к сбоям в работе, значительному сокращению ресурса мотора, а также к полному выходу из строя силовой установки.
Бензин в масле значительно ухудшает защитные свойства смазочного материала, разжижает смазку. Если не вдаваться в подробности, чем больше бензина попадет в картер, тем серьезнее могут быть последствия.

При незначительном количестве топлива в смазке мотор может работать более шумно, при этом несколько увеличится износ нагруженных узлов. Для решения задачи будет достаточно устранить проблему протекания бензина в картер и заменить моторное масло.
В других случаях езда на сильно разбавленном топливом масле может стать причиной, по которой двигателю становится необходим дорогостоящий капитальный ремонт.
В списке основных признаков, которые в той или иной степени могут указывать на появление рассматриваемой проблемы, отмечены следующие:

силовой агрегат теряет свою мощность, отмечается заметный перерасход топлива;
выхлоп становится густым, сероватым, имеет запах несгоревшего бензина;
возникают сбои в работе ДВС, двигатель начинает троить, глохнуть;
мотор стал шумно работать, появились стуки в области поршней, коленвала и т.д.
уровень смазки в картере повышен, при этом отчетливо слышен запах бензина в масле двигателя;
смазка разжижена, капля моторного масла легко загорается от открытого огня;
При подозрении на попадание незначительного количества бензина в смазку также можно дополнительно оценить свойства масла при помощи метода «масляного пятна». Для этого достаточно капнуть одну каплю масла со щупа на лист чистой бумаги. Затем нужно просушить лист пару часов. Ровные гладкие края растекшейся капли укажут на то, что материал не потерял своих свойств.
Черный контур в центре пятна свидетельствует о наличии работоспособных присадок в смазке. Еще отметим, что данный способ также пригодится для общей проверки качества, состояния масла, выявления наличия в нем воды и других примесей.

Если были замечены какие-либо из указанных выше признаков (шум во время работы, стуки, перерасход, разжижение смазки, запах топлива, капля при поверке на листе отличается от нормальной), тогда следует приготовиться к тому, что в масле может быть бензин.

Как уже было сказано, последствия дальнейшей езды на такой смеси могут быть разными. Главное, бензин является достаточно агрессивным продуктом по отношению к смазочным материалам, так как содержит в себе большое количество химических добавок.

В масле для ДВС также содержится целый пакет присадок, при этом указанные добавки не рассчитаны на прямой контакт с топливом. Другими словами, происходит необратимое изменение физических и химических свойств моторного масла. По этой причине повышение уровня масла за счет бензина является серьезной угрозой для двигателя.

Еще добавим, что в масляную систему также может попадать антифриз, в результате чего образуется эмульсия. В этом случае смазочный материал также теряет свои свойства. Если протечки интенсивные, тогда в момент запуска мотора может возникнуть гидроудар.
Что касается бензина в смазке, определенную опасность представляет то, что достаточно часто горючее разбавляет смазку постепенно, то есть попадает в небольших количествах. Это значит, что водитель долгое время не замечает проблемы, продолжая эксплуатировать агрегат в привычном режиме. При этом износ мотора сильно возрастает. Теперь давайте перейдем к тому, как бензин попадает в масло.

Как бензин попадает в масло: поиск и устранение неисправности

Чтобы понять, почему бензин в масле двигателя, необходимо обратиться к конструктивным особенностям различных ДВС.

Прежде всего, на любых моторах (инжектор, карбюратор) топливо попадает в картер из камеры сгорания через поршневые кольца. При этом важно понимать, что если налить бензин в цилиндры нового мотора, через некоторое время он окажется в масле. Причина проста — горючее смывает масляную пленку и проходит через неплотности в местах расположения поршневых колец.
Для моторов с карбюратором частой причиной попадания бензина в масло является повреждение диафрагмы бензонасоса. Еще одной причиной разбавления масла топливом являются неполадки с игольчатым клапаном карбюратора в поплавковой камере, перелив топлива в карбюратор и т.п.
С учетом вышесказанного становится понятно, что основной причиной попадания бензина в смазку являются проблемы с системой питания или зажигания, а также с самим ДВС. Получается, неполадки могут возникать по причине того, что:

происходит значительное переобогащение рабочей смеси;
возникли неисправности топливных форсунок, карбюратора, механического бензонасоса;
система зажигания неисправна или работает некорректно;
двигатель неисправен или изношен, нет нужной компрессии в цилиндрах, топливо не воспламеняется;
Другими словами, горючее может подаваться в избытке, но богатая смесь не воспламеняется. Также бензин не сгорает, так как нет искры на свече зажигания или заряд не горит по причине низкой компрессии в ДВС. В любом случае, несгоревшее топливо попадает в картер.

Если карбюратор «переливает» бензин в поплавковую камеру или «льют» инжекторные форсунки, тогда горючее также будет стекать в цилиндры и далее попадать в масло. Для того чтобы исключить попадание топлива в масло тем или иным путем на инжекторе, нужно проверять герметичность инжекторных форсунок и производить их очистку.
Также рекомендуется проводить компьютерную диагностику мотора, оценивать качество смесеобразования, отдельно «прозванивать» датчики ЭСУД, которые могут влиять на образование смеси. На карбюраторных ДВС контролируется состояние диафрагм бензонасоса, регулярно настраивается и диагностируется карбюратор.

Перед холодным пуском (особенно зимой) нужно периодически следить, чтобы под карбюратором не появлялся и не накапливался стекающий бензин. Если такое явление было замечено, тогда следует проверить карбюратор.

Параллельно нужно обратить внимание и на специальную дренажную трубку. Если трубка забивается, излишки топлива при проблемах с игольчатым клапаном начинают попадать в картер ДВС. Теперь давайте взглянем на наиболее распространенные причины более подробно.

С учетом того, что система топливоподачи на разных двигателях может сильно отличаться, отличаются и пути попадания бензина в систему смазки. На моторах с инжектором бензин подается из топливного бака под давлением, которое создает электрический бензонасос. На данном этапе масло с горючим смешаться никак не может.

При этом на карбюраторных моторах установлен механический бензонасос. Диафрагма такого насоса нагнетает бензин в карбюратор, установленный на двигателе. Шток механического насоса на некоторых авто имеет привод от эксцентрика, а также смазывается моторным маслом по той же схеме, что и распределительный вал.
Если диафрагма насоса повреждается, бензин начинает попадать в канал штока, проникая в систему смазки. Когда мембрана повреждена не сильно, тогда накопление бензина в масле будет происходить медленно, уровень смазки не повысится. На проблему кажет изменение запаха масла, а также некоторое разжижение.
В том случае, когда мембрана имеет большие разрывы, бензин перестает подаваться в карбюратор, ДВС запускается с трудом, появляются рывки и провалы при движении, агрегат работает неустойчиво и т.д. Для устранения неисправности нужно произвести замену мембраны бензонасоса, а также моторного масла.

На инжекторе большинство проблем связаны с форсунками, так как сбои в работе зажигания опытный водитель фиксирует сразу. Более сложной является ситуация, при которой одна или несколько форсунок не могут закрываться герметично. Это значит, что после остановки мотора горючее, которое находится в топливной рампе под остаточным давлением, протекает в коллектор, затем попадает в цилиндры, после чего стекает в картер.
Поршневые кольца в какой-то мере препятствуют опаданию бензина в масло, но если они изношены или залегли, тогда горючее относительно свободно попадает в поддон с маслом. Для решения проблемы нужно снять топливную рейку, после чего проверяется герметичность каждой инжекторной форсунки.

Читать еще:  Как поменять рычаги на ваз 2107

Для этого в инжектор под давлением подается промывочная жидкость или керосин, а также инициируется открытие и закрытие форсунки от источника питания. Можно воспользоваться и специальным стендом для проверки и чистки форсунок. Если форсунки текут, тогда их нужно отремонтировать или заменить.

Что касается системы зажигания, если в одном из цилиндров или в нескольких смесь не воспламеняется, тогда часть горючего вылетает в выпускную систему, а оставшиеся части попросту оседают на стенках цилиндров, затем стекают в картер ДВС.
Неисправности системы зажигания диагностируются в штатном порядке. Сначала проверяются свечи зажигания, далее высоковольтные бронепровода, катушка, трамблер и другие элементы, которые установлены на том или ином автомобиле.
Износ ЦПГ является общей проблемой карбюраторных и инжекторных ДВС. Как правило, речь идет об износе компрессионных и маслосъемных колец. В подобной ситуации топливо активно стекает в картер. При этом важно учитывать, что проблемы с кольцами также приводят к снижению компрессии.
Получается, смесь хуже сжимается и сгорает неполноценно, двигатель теряет мощность. Водитель сильнее жмет на газ, подавая в камеру сгорания больше топлива, однако сжигания в полном объеме не происходит. Лишнее горючее приводит к загрязнению мотора и образованию нагара, а также частично попадает в картер.

Горючее, независимо от вида системы питания ДВС, после бензинового насоса должно доходить до карбюратора и камеры сгорания. Последняя представляет собою участок промеж ГБЦ (головка блока цилиндров) и поршневой головкой, где осуществляется сгорание смеси топлива и кислорода. Смесь топлива и воздуха на пути в камеру сгорания проходит каналы впуска, их шейки всегда смазаны автомаслом. Здесь и случаются утечки. Причина заключается в том, что клапана оснащены колпаками из резины. Они предназначены для отражения автомасла. Если же из-за сильного изнашивания колпаков смазка проникнет в камеру сгорания, выхлопы авто станут вонять дымом от мотоциклов. Шанс того, что автомасло попадет в камеру сгорания, довольно невысок. Обычно масло пахнет бензином по иным причинам. Стоит добавить, что если заводить машину в зимних условиях, бензин 1-ые пару минут будет сгорать неэффективно. Выхлопные газы пахнут сырым топливом, из трубы выхлопа течет конденсат. Это совершенно нормально.

Как видно, если бензин попадает в масло, тогда двигатель до устранения поломки не следует эксплуатировать. Особенно опасно это явление тогда, когда водитель не знал о проблеме, то есть в картере накопилось большое количество бензина, давление в системе смазки упало, на приборной панели загорелась лампочка аварийного давления масла.

В такой ситуации нужно немедленно устранить основную проблему путем ремонта системы зажигания, карбюратора или инжекторного впрыска. Также обязательной процедурой будет и замена масла, с которой лучше не затягивать.
Напоследок добавим, что в некоторых случаях причиной неэффективного сгорания смеси в цилиндрах может отказаться само топливо. Дело в том, что бензин часто бывает очень низкого качества.

Горючее, которое смешано со сторонними добавками, хуже горит. Несгоревшие остатки также могут попадать в картер мотора. В некоторых случаях бывает достаточно заменить масло и начать заправляться на другой АЗС.

Также в некоторых источниках в целях профилактики рекомендуется периодически на небольшой промежуток времени крутить мотор до высоких оборотов, совершая поездки по трассе. Такая езда приводит к более высокому нагреву масла, что помогает снизить содержание скопившегося конденсата и попавшего в смазку топлива.

Технические характеристики Kia Spectra 1.6 / Киа Спектра в кузове 4 дв. седан с двигателем 101 л.с, 5МКПП выпускающихся c 2006 г.

Киа спектра какой бензин заливать

Меню пользователя t.o.m
Посмотреть профиль
Найти все темы, созданные t.o.m
Найти все сообщения от t.o.m
Меню пользователя evgen147
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для evgen147
Найти все темы, созданные evgen147
Найти все сообщения от evgen147
Эту рекламу можно отключить.
Меню пользователя glot
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для glot
Найти все темы, созданные glot
Найти все сообщения от glot
Меню пользователя bic
Посмотреть профиль
Найти все темы, созданные bic
Найти все сообщения от bic

Сообщение от glot
Редкосное гуамно. по объездной Ростова есть заправка. Ещё лет эдак с десять назад понял о кач-ве сего бензина. Даже у нас есть, тож не очень хороший – кстати с месяц назад литров 50 заливал по необходимости однозначно хуже “подсолнуха”.
Щас, с открытием КалиныОйл лью оттудова – дешевше и вроде не хуже , уж точно, Роснефти. Правда почему-то недавно посмотрел ср.расход – 7.1 стал, было 6.2 , странно все ибо расход/километраж при подсчете вышел чуть меньше 6 л на сотню. “где порылась собака” даже не знаю, ещё пару баков волью и там посмотрим.

В каком месте оно там советуется?! (“наша песня без начала и конца”)

. так как все вами “во первых” и т.д. по пунктам лично ваше понимание и восприятие – не более того.

Меню пользователя bic
Посмотреть профиль
Найти все темы, созданные bic
Найти все сообщения от bic

Наименование масла/жидкости

Эту рекламу можно отключить.
Меню пользователя тимурыч
Посмотреть профиль
Найти все темы, созданные тимурыч
Найти все сообщения от тимурыч

Еще одна статейка от “ЗР” по поводу топлива.

Какой бензин заливать: восемь ответов и один совет

Читательские вопросы по бензинам повторяются из месяца в месяц с такой непосредственной наивностью, что невольно начинаешь думать: для кого же были написаны десятки зарулевских статей и опубликованы сотни комментариев? Ладно, попробуем еще разочек. Ниже собраны наиболее популярные вопросы последних месяцев на бензиновую тему.

Какой бензин заливать в мою машину?

Только тот, который рекомендовал завод, изготовивший ваш автомобиль. Его тип указан в книжечке, прикладываемой к машине, а также на обратной стороне лючка бензобака. Эксперименты здесь не нужны: ведь каждый мотор калибруют под определенный сорт бензина. А микропроцессоры и прочие электронные штучки далеко не всемогущи: они не заставят движок, рассчитанный под Premium, переваривать низкооктановый Normal.

Что при этом произойдет? При резких ускорениях и больших нагрузках будет постоянно отрабатывать датчик детонации (у кого он есть), а это приводит к неустойчивой работе двигателя – машина дергается и теряет в динамике. А если датчика детонации нет, то возможны проблемы с перегревами мотора и его преждевременным износом, а то и прогаром прокладки блока цилиндров, разрушением поршней и клапанов. Кроме того, несколько увеличится расход топлива.

Наконец, самый сильный аргумент – гарантия! Если вы действительно начали заливать в бак черт-те что, а потом приехали с жалобами, то на гарантийном сервисе при возникновении спорной ситуации возьмут пробу бензина из бака, после чего с чистой совестью предложат вам платный ремонт. И будут правы.

В качестве временной меры можно допускать использование 92-го вместо 95-го – если на АЗС другого нет, а ехать надо. Но резвиться при этом не стоит. Впрочем, все идет к тому, что 92-го скоро не будет. А разговоры о том, что 95-й всегда хуже 92-го, мне поднадоели.

Стоит ли использовать бензины типа Ultimate при наличии обычных?

Я убежден, что стоит. В свою машину заливаю только Ultimate и прочие Экто. Но вовсе не потому, что чья-то дурацкая реклама обещала десяток процентов экономии топлива — на практике этого быть не может. Просто бензины с такими приставками в названии обладают повышенной моющей способностью и постоянно удаляют из топливной системы всякую дрянь. Мы неоднократно проверяли это в экспертизах – да, работает! Поэтому если взять грязный мотор и начать мыть его таким топливом, то через некоторое время он действительно прибавит в мощности и станет экономичнее. Но ни в коем случае не лучше такого же мотора, который и без того был чистый.

Стоит ли использовать 98-й бензин, чтобы машинка полетела?

Даже если забыть про разницу в цене, то все равно не стоит. Бензины Super имеют свою специфическую область применения — это высокофорсированные, наддувные двигатели, требующие высокой детонационной стойкости топлива. И лить такие бензины в обычный, рядовой мотор просто незачем. Более того, при обычных, штатных регулировках расход на 98-м будет больше, да и в мощности чаще всего можно проиграть. Дело в том, что технология получения 98-го зачастую строится на использовании достаточно большой добавки высокооктановых компонентов с низкой теплотворной способностью – значит, и общая калорийность топлива снизится.

Можно ли по внешнему виду бензина вычислить отсутствие качества?

Не всегда. Нормальный заводской бензин, без излишнего содержания плохих октаноповышающих присадок, либо практически бесцветен, либо имеет слабовыраженный желтоватый или голубоватый цвет. А вот бензины с красноватым оттенком сразу должны насторожить. Такую окраску придают металлосодержащие присадки на базе ферроцена или марганца. Кроме того, излишнее содержание в бензине октаноповышающих присадок на базе монометиланилина (ММА) выдает насыщенный желтый цвет бензина и резкий тошнотворный запах, от которого потом трещит голова.

Продают ли у нас импортные бензины?

Сложный вопрос. Такие вещи обычно не афишируются. По моим сведениям, на Северо-Западе завозят норвежские бензины StatOil, а также 98-й Neste. Но в любом случае нужно понимать, что быстрее или экономичнее машинка от них не станет. Чем больше бензин заточен на экологию, тем меньше внимания уделяется экономичности – совмещения не получается.

Для чего нужно разделение бензинов по евростандартам и по классам?

Бензинов по стандартам евроспецификации в России нет и не было. Надписи Евро на отдельных АЗС – это пиар. Продавец хочет обозвать свой товар громким именем – и обзывает. Хоть Евро-7, хоть Бензин Пупкина. К сожалению, это его право. Но по сути в РФ топлива разделены только по классам. Эти нормы похожи на европейские, и все же они чуть другие. Подробное сопоставление двух документов было в ЗР, 2013, №6.

Описание автомобиля требует топлива по EN 228. Где его взять?

На этот вопрос ответа нет. С формальной точки зрения маздоводы, вольволюбы, шкодники и фордоведы постоянно нарушают правила эксплуатации своих машин, заливая топливо, формально не соответствующее этим самым EN 228. Остается надеяться, что наши классы не хуже их Евро. О причинах того, что россиянин не может вести себя как европеец, мы пишем постоянно. Фактически чиновники полностью развалили систему контроля качества топлива.

Как быть, если экологические классы автомобиля и топлива разные?

Кашу маслом не испортишь: применение топлива более высокого класса, чем указан в ПТС, абсолютно безопасно. А вот обратная замена допустима лишь как вынужденная мера. Правда, специалисты Nissan полагают, что от нескольких заправок вреда не будет, а вот коллеги с Дмитровского полигона мотают головой: мол, не надо играть в эти игры. Вазовцы говорят, что в их авто можно лить бензины от 3-го до 5-го классов.

К сожалению, на многих АЗС класс вовсе не указан. На колонке ничего не написано, а рыться в бумажках охота не всякому. Да и доверия к этим бумажкам, в общем-то, ноль. Для самоуспокоения можно взглянуть на оплаченный чек – там-то хоть указано что-то типа Класс-4? Ну а для полного успокоения процитирую известного питерского профессора: Мотор резво и уверенно убивает не чужой экологический класс, а его состав. Что, кстати, и отличает качественный бензин от бодяги, с которой легко и доиграться.

Самый простой совет такой: заправляйтесь исключительно на брендовых АЗС – ВР, Shell, Газпромнефть, Татнефть, Роснефть, Несте, Лукойл и т.п. Яркие вывески, магазинчики и прочая атрибутика цивилизации. Бывает, конечно, что на том же Лукойле вдруг выясняется, что никакой это не Лукойл, а непонятно кто, поскольку чек выдает какое-то ООО или ОАО, но в целом это исключения. Бойтесь заправок, раскрашенных под фирму и называющихся почти так же – грубо говоря, не ВР, а РВ, или Ликойл , а не Лукойл. Никогда не заливайте барахло, стоимость которого на несколько рублей ниже, чем на соседней фирменной АЗС. Однажды мы покупали такое топливо для экспертизы – машина провоняла насквозь, а вместо 95-го в канистре оказался отвратительный 80-й…

Какой бензин лучше — 92-й или 95-й?

Правда ли, что 92-й бензин лучше 95-го? Или все-таки хуже? Какой в итоге нужно заливать в бак? И почему на ВАЗе и Renault-Nissan рекомендуют разные сорта топлива для одних и тех же моторов?

Какой бензин лучше — низкооктановый или высокооктановый?

Лично у меня такого вопроса никогда не возникало. И вовсе не потому, что в былые времена выбирать не приходилось. Тогда народ спорил разве что о том, как лучше перейти с 93-го на 76-й, который одни добрые люди продавали другим добрым людям за полцены, а то и дешевле. К сожалению, когда можно заправить бак за треть, а то и за четверть цены от государственной, то все технические аргументы трусливо уходят в сторону.

Решений было множество. Одни тогда ставили дополнительную прокладку в головку блока цилиндров, другие меняли жесткость пружины трамблера, третьи просто переходили на позднее зажигание, а самые ленивые вообще ничего не меняли. Но сомнений в том, что на родном 93-м бензине «жигуль» все-таки едет гораздо лучше, чем на низкооктановом пойле, ни у кого не было. Однако на что не пойдешь ради существенной экономии?

Любопытно, что сегодня разных бензинов полно, однако споры вовсе не прекратились. Разница в заявленных октановых числах между 92-м и 95-м не такая большая, но тема не умирает. Поводов для восхваления более низкого октана — два: все то же желание сэкономить, а также боязнь нарваться на дрянное качество высокооктанового топлива. Последнее обстоятельство когда-то было порождено слухами о том, что 95-й, мол, «бодяжат» сильнее, зато 92-й делают «правильно». Ну а первое, насчет стоимости, живо и сегодня — дескать, мы не настолько богаты… и так далее.

Вообще говоря, в Европах 92-го уже нет. Но мы — не Европа. И любой поисковый сайт по-прежнему взрывается сотнями публикаций в ответ на циферки 92 или 95. Что ж, выскажу в сотый раз свое личное мнение. И прошу прощения у тех, кому оно не понравится.

Насчет цены. Специально привожу два фото с АЗС — одно современное, другое шестилетней давности. Стоимости литра 92-го и 95-го составляли, соответственно, 33–70 и 36–70, а ранее — 24–70 и 26–70.

Цены на бензин

Абсолютная разница в цене литра была 2 рубля, стала 3 (впрочем, где-то чуть выше). И сколько при такой дельте можно сэкономить на заправке? Сто рублей? На фоне нынешней стоимости бака мне это кажется несерьезным поводом для беспокойства. А тем, кто собирается доказывать, что и сто рублей — это, мол, деньги, искренно советую изменить свой стиль езды. Обещаю вам куда более весомый финансовый выигрыш — писал об этом не раз. Одна и та же машина может «кушать» и 7 литров на сотню, и все 15.

Цены на бензин

Теперь по технике. Любой мотор калибруют под определенный сорт бензина — это факт. И если производитель написал: мол, заливать только 95-й, и — ни шагу в сторону, то его надо слушать. Даже если держите в кармане комбинацию из трех пальцев. На низкооктановом бензине машинка поедет хуже (а как может быть иначе?), но дело даже не в этом. Представьте себе нехороший случай: возникла проблема с мотором, и вы приехали на сервис. А там веселые ребята первым делом возьмут пробу горючего из бака. И если обнаружится хоть что-то «не из той оперы», то про любые гарантии можете забыть. Вам это нужно?

Конечно, это крайний случай. Большинство современных моторов, спроектированных под 95-й бензин, без особых проблем проглотят и 92-й. Но я все-таки призываю заливать исключительно тот бензин, который указан в инструкции к вашему автомобилю. Если указан разброс — другое дело: выбирайте сами. Но если его нет, то не проводите лабораторные работы на собственной машине. Пожалейте ее. Да и себя заодно.

Между прочим, все автопроизводители в последнее время немножко свихнулись, дружно начав агитацию за 98-й бензин. Дескать, не заливайте низкооктановый 95-й, что бы там ни было написано в инструкции. Только 98-й во все машины без исключения! По этому поводу я уже высказывался, и не раз, но тенденция понятна: даешь высокий октан! А потому еще раз повторяю: в выборе между 92-м и 95-м я всегда за 95-й.

Однако есть забавности и в Отечестве. Интересное наблюдение сделал недавно мой бывший коллега Вадим Крючков. Его заинтересовал вопрос, какую горючку надо заливать в вазовские машины — вот тут-то и выяснились любопытные нюансы. Оказалось, что на ВАЗе и Renault-Nissan нет единого подхода: одному и тому же двигателю, установленному на разных моделях, предписывают разные сорта топлива.

Цитирую Вадима. «Для Весты и XRAY с мотором ВАЗ-21129 разрешен А-92, а аналогичным моторам на Приоре, Калине и Гранте под индексом ВАЗ-21127 предписан только А-95. Или, скажем, восьмиклапанник ВАЗ-11189 для Ларгуса официально глотает 92-й, а такому же мотору Kalina ВАЗ-11186 подавай лишь 95-й.» А вот еще: «Почему 16-клапанный мотор К4M разработки альянса под капотом Lada Largus требует А-95, а в Альмере, Логане и Сандеро может трудиться на А-91? Мало того, Renault даже допускает кратковременную работу на бензине с октановым числом 87 по исследовательскому методу. Такого сорта в России нет, но в бак может попасть некачественный 92-й, с которым мотор как-нибудь справится».

Короче говоря, инженеры не договорились друг с другом, в какого святого надо сообща верить. Раньше на том же ВАЗе царило некое единство взглядов: мол, 95 — и всё. Аргументы простые: при этом мы обещаем вам экологичность плюс экономичность плюс приемистость и т.п. Был и запасной аргумент: это же так называемый технологический запас, закладываемый конструктором на всякие «если»! Другими словами, если где-то, «не в нашем районе», как говорил товарищ Саахов, вам все-таки нальют не 95-й, а что-то похуже, то с вашим двигателем ничего не случится. Но как только мы разрешим 92-й, то тем самым возьмем на себя ответственность за какой-нибудь 87-й… И кому это нужно?

Сегодня, как мне кажется, разрабатывать двигатели под 92-й не имеет смысла. Хотя бы потому, что, как я уже говорил, в Европах таких циферок в обиходе больше нет. Нижний современный предел — это 95-й. Что до современных и ранее выпущенных машин, то повторю еще раз: я — за 95-й.

Даже если автопроизводитель допускает разброс по октану.

Киа Спектра 2006 — отзыв владельца

Год выпуска: 2006
Тип кузова: Седан
Трансмиссия: механическая
Привод: передний
Поколение: 2 поколение
Двигатель: бензин, 1600 куб.см, 101 л.с.
Расход топлива по трассе: 8-13 л/100км
Руль: Левый
Внешний вид: 6
Салон: 3
Двигатель: 5
Ходовые качества: 2

Никогда не думал что сяду писать отзыв.
Имеем спектра 2006 г.в. пробег на данный момент 71000 км. Покупалась новой, как “поджопная” машина.

Кузов:
смотриться довольно таки сносно, ЛКП очень слабое, железо тонкое и “играет”. Выходил как то из гаража, а после мойки авто образовался лед. Подскользнулся и локтем бабахнул в крыло, осталась миленькая вмятина. Один раз въехал в жопу 14-ки, итог: у 14 бампер треснул, но не сошел с креплений, у меня капот, бампер, фара, решетка радиатора. обидно. Разошлись миром и мой карман опустел на скромные 2т.р. Желательно 2 раза в год делать полировку кузова. Задний бампер был оторван с креплений травой (!). Съехал с дороги по нужде, начал разворачиваться, а там высока трава зацепилась за бампер. Фары передние пластик – легко царапаются и мутнеют. Обязательна полировка. Свет фар понравился, пучок хороший и четкий. Птф использую как ДХО.

Подвеска:
жестковата, дорогу держит на 3-ку. Стойки работают только на сжатие. Замена передних стоек на 30т.км по гарантии. Замена линок на 35т.км. По ходовке серьезных поломок не было. Менял пыльники на гранатах и одну гранату. На дороге хорошего качества ведет себя вполне сносно. Очень боиться колеи. Полицейских лучше проезжать на 30-40км/ч, а не на 10 – так меньше бухает 🙂 Кстати сама по себе подвеска довольна “громкая”. Рулиться машина неплохо только на хорошей дороге, ямы и выбоины обязательно объезжать. На трассе много раз при раскачке чиркал защитой ДВС. Радиус разворота маленький – удобно в городе, а с приходом зимы ручник в помощь. Кстати про поведение на снегу – машина плавает (стоит новая липа бридж) немного, занос на липучке плавный – всегда можно поймать. На шипах был резкий срыв с траектории – иногда потел 🙂 Руль на мой взгляд через чур легкий – подходит для города. На трассах на кочках приходиться держать его очень крепко, чтобы не улететь.
При посадке 4х90-100кг (друзья все крупные) человек машина очень сильно проседает. За зиму обрывал передние брызговики и сейчас уже 1 успел отогрвать (неудобная парковка у дома, приходится прыгать по бордюрам).

Салон:
а-ля 90г. Но поразил мягкий верх, а также верх обивки дверей. Салон велюровый, довольно неплохого качества. Единственное что понравилось – табло приборов, вполне симпотно. Показания скорости дублируются еще и в милях. Понравились передние сиденья – больная спина не ноет, хорошая боковая поддержка. Руль регулируется в одном положении – вверх-вниз. Устроиться довольно сложно, мне не хватает регулировки по вылету. Сиденье отодвигаю назад (185см) – и приходится тянуться до руля, магнитолы, печки. Внутри очень шумно – основной “источник” двигатель и колесные арки. Панель не скрипит, двери не дребезжат. Печка работает очень хорошо, всегда тепло (на защиту ДВС наклеил “золотинку” и под капот). Кондер дует нормально до +30, выше – не справляется.
Места внутри много, несмотря на скромные габариты, но сам за собой усаживаюсь “впритык”. В багажник влезает 4 колеса на дисках R14. Спинка заднего сиденья складывается 40/60 – можно возить габаритный груз.

Двигатель и МКПП:
1.6 101л.с. при 1 ездоке по прямой везет сносно. В горку “Сибирка” на трассе М5 (уральцы знают) 140 выходит, но только пустая. Если 2-3 пассажирами динамика заметно теряется. Двигатель начинает ехать с 3.5-4 тыс. об. По трассе дискомфорта нет в плане обгонов, т.к. езжу 1 или вдвоем. Диапазон оборотов для обгонов с 3.5 до 5 тыс. об. При 100км/ч на тахометре 3000об. Про экономию топлива выше 110км/ч можно забыть. Разгонял по спидометру до 200км/ч – страшно было так только на приеме у зубного:) Топливо кушает 92-95 разницы нет никакой. Расход на трассе 100-110км/ч – 8-9 л/100км, 140-150 около 12 л/100км. Город – 10-13 л/100км. Зимний завод всегда с 1 раза (!). Максимум был в 2009г -42 градуса. 5-6 сек покрутил и завелась, но колбасило всю 🙂 Замена масла через 15 т.км – все по графику ТО.
Первая скорость очень короткая, только тронулся и можно втыкать сразу 2. Скорости сами по себе очень короткие – расплата за маленькую мощность авто и большой вес (1340кг).

Стоимость владения:
Линки комплект – 650р. Корея
Граната внешняя – 1350р. Корея
Пыльник 1шт – 340р. Корея
Масло Мобил1 5W40 (4л) – 1420р.
Фильтр топливный Sakura – 370р.
Фильтр масляный MANN – 260р.
Фильтр салонный – 600р. Корея
Решетка радиатора – 1700р.
Лампы KOITO WB 2шт. – 1100р.

ИТОГ:
рабочая лошадь, с минимальным набором комфорта. Ценники на з/ч адекватные, машина сама по себе надежная. Слабое место – ходовка.
Буду рад, если кому будет полезна информация. Сейчас машин продаю – дорогая показала 2 полоски :))) Нужно будет что-то форестообразное/аутбэкообразное 🙂

Сколько специальных жидкостей и какие масла подходят для Киа Спектра

Kia Spectra – достойное авто корейского производства. При правильном уходе владельцам, как правило, не доставляет хлопот. Модель выпускалась с 2000 по 2011 год. Представлена в двух типах кузова – седан и хэтчбек. Комплектуется бензиновыми и дизельными силовыми установками разной мощности – 88 – 140 л.с. Трансмиссия – передний привод, механическая или автоматическая коробка передач.

Заправочные объемы и марки масел, жидкостей Kia Spectra

Место заправки/смазки

Объем заправки, литров
Топливный бак 50 Неэтилированный бензин АИ-92, неэтилированный бензин АИ-95
Система охлаждения, включая систему отопления салона 6,0 Охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля для алюминиевых радиаторов
Система смазки двигателя S6D, включая масляный фильтр 3,5 Моторные масла (классификация по SAE, уровень качества API не ниже SG): 20W-30; 20W-40; 15W-40: 15W-50; 10W-30; 10W-40; 5W-30; 5W-40
Механическая коробка передач 2,8 Трансмиссионное масло (классификация по SAE, уровень качества API не ниже GL-4) MTF 75W-90
Автоматическая коробка передач 5,4 Жидкость для автоматической коробки передач ATF SP-III
Гидроусилитель рулевого управления 0,8 Гидравлическая жидкость ATF M-III
Г идропривод тормозов Тормозная жидкость DOT-3, DOT-4
Гидропривод выключения сцепления То же
Поверхность контакта вилки с подшипником выключения сцепления CASMOLY L9508
Внутренняя поверхность подшипника выключения сцепления То же
Шпицы ведомого диска сцепления »
Толкатель главного цилиндра, ось толкателя и шайба Смазка дня подшипников ступиц колес SAE J310a, NGU №2
Ось и втулки педали сцепления SAE J3T0a, NGU №1
Поверхность контакта вилки выключения сцепления с толкателем рабочего цилиндра CASMOLY L9508
Шаровая опора рычага подвески Смазка Variant R-2
Подшипник стойки передней подвески SAE J310a
Контактное кольцо звукового сигнала CENTOPLX278
Подшипник вала рулевого управления ALVAN1A Ns2
Шаровой шарнир наконечника рулевой тяги SHOWA SUNUGHT MB-2
Втулка и ось педали тормоза SAEJ310
Поверхности контакта тормозной колодки стояночного тормоза и шита тормоза Смазка для подшипников ступиц колес SAE J31Q
Бачок омывателя ветрового стекла Омывающая жидкость с температурой замерзания не ниже -40 ‘С
Тросы привода стояночного тормоза Пластичная смазка Литол-24
Вилка выключения сцепления Графитовая смазка

Сколько и что заливать в Кия Спектра

Объем топливного бака – 50 л. Производитель рекомендует заливать в бензиновые моторы горючее АИ – 95 или АИ – 92, в дизельные – качественное ДТ.

Регламент замены – 15 тысяч км. Если годовой пробег меньше, то один раз в год. Обьем заправки 3,5 л.

В инструкции по эксплуатации указано масло SAE 10W30 допуск ILSAC GF3 или API SG. Производитель залил корейскую смазочную жидкость SK ZIC A+ 10W30. Можно использовать аналоги, стоимость которых ниже.

Согласно ТО меняться антифриз должен раз в 60 тысяч км пробега или в 4 года. Подойдет карбоксилатный класс охлаждающей жидкости, тип G12 с оттенками красного цвета. Обьем заправки – 6,0 л.

Замену трансмиссионного масло важно проводить своевременно — каждые 60 – 70 тысяч км пробега. Для МКПП подходит смазка MTF 75W-90, для автоматической — ATF SP-III. Обьем заправки 2,8 и 5,4 л соответственно.

Заводом-изготовителем первая замена тормозной жидкости рекомендована через три года эксплуатации, последующие – через два. Подойдет DOT 3 или DOT 4.

Ссылка на основную публикацию
"
×
×
"
Adblock
detector