Как вставить шрус в коробку ваз

Сообщества › Кулибин Club › Блог › не могу вставить шрус в коробку

Помогите не могу вставить шрус в коробку 2108
левый вставил нормально а правый который длинный вообще не лезит что делать?!

Смотрите также

Метки: проблемы с кпп

Комментарии 72

парни помогите купил новый вал привода колес, на ВАЗ2109 поставил все как книжка говорит. Но когда я выехал и проехал пару км, на маленьком скачке, вылетел внутриний шрус. И не могу вкл. ни одну передачу. В чем может быть причина… Заранее спасибо

ребят всем всем всем спасибо, очень устал, пошёл спать. завтра попробую еще

главное духом не падай =) все починится!

да куда оно от нас денется! просто севодня был последний выходной (был на больничном) и машина стоит и знакомого в гараже! а ему он тоже нужен!

завтра я гляну у себя и отпишусь тебе =)
лишний раз себя не накручивай — все там хорошо. завтра сообщи, что там у тебя получится с замерами и пробами, что я тебе отписал =)

всем еще раз спасибо! севодня купил новое стопорное колечко, промыл фланец на гранате, поточил его надфилем и представляете он сел! ура! МЫ ВСЕ ПОБЕДИЛИ! что бы я без вас всех делал!

главная задача при сборе, чтобы отверстия внутри этих самых шестерен были напротив отверстий в корпусе коробки передач. это сразу будет понятно — шлицы будут видны при осмотре, либо на ощупь рукой.

в общем: картинка —
www.mkad86.ru/acat/data/vaz/2109/v410.gif
на ней по центру нарисована ось, на ней две шестерни (нарисована одна снизу). они никуда не денутся, так и будут стоять. полуоси ты вставляешь в шестерни (артикул -2108-2303050) — вот они могут перевернутся, но не развалится.

я себе так корпус расколол…

чет я не пойму… вообщем нельзя два привода вынать, делается так- вынул один-вставил на его место чопик…и потом другои привод снимаешь. Сборка в обратном порядке… Если этого не сделать, то копец…дифференциал по просту разваливается

жесть! ну ты пугаешь

там замкнутая система шестерен, которые не на чем не держутся, кроме валов гранаты, вынаешь обе гранаты и это все рассыпается…

вообще-то там стоит ось сателлитов, они передают момент от шестерни дифференциала к шестерням, что на полуосях фиксируются.
там могут повернутся лишь эти шестерни (на рисунке выше обозначены цифрой 5). и ничего не разваливается там.

ты верно говоришь! новые коробки то без чопиков продают!

вот и я о том. просто перед установкой полуосей ты сателлиты выставить должен

да ладно…шестерня в которую входит шрус смещается

смотри ниже, я там картинку выложил и все объяснил

никуда там ничего НЕ рассыпается.сказки дедушек из гаражей.откуда и чопики в коробку пошли

я себе много раз коробку снимал и разбирал… главное просто знать, что нужно сателлиты выставить перед установкой гранат.
а дифференциал развалится, если гранаты идут снатягом и колотить с силой =)

вот этого не знал! первая зубила в жизни!

это зависит от натяга, в полне возможно что шестерни свободно ходили…

сколько раз снимал вставлялось сразу и легко! обычно с разгону залетает! без всяких проблем! 1 раз шлицы подравнивал! металл не калёный снимается очень легко!

спасибо завтра попробую

тяжело так понять, но первое что приходит в голову: сателит упал, нельзя обе гранаты снимать

у тебя коробка была без обоих приводов?

да но я 1 поставил

вот когда ты ее изначально ставил там были затычки какие?

нет голая коробка с ремонта! какие там затычки могут быть?

у тебя коробка была без обоих приводов?

он ее полностью снимал и разбирал. но один привод уже залез, а второй до конца не хочет =(

посмотри, может что-то внутри попало — обычно вставляют деревяшку, чтобы сателлиты не ушли от нужных мест.

что за сателлиты?! я в коробках дерево!

сателлиты — это шестерни внутри самого дифференциала. в них отверстия со шлицами под гранаты.
dic.academic.ru/pictures/ntes/071-2.jpg
на рисунке обозначены цифрами 4 и 5. ты вставляешь гранаты в сателлиты с цифрой 5. их как раз-таки и фиксируют деревяшками, потому что они могут повернуться.
P.S. картинка дифференциала с заднего моста, но принцип один и тот же

так получается что в сателлиты она вставляется но не до конца, металлический пыльник на приводе не заходит на выплавку в коробке

по идее, на коробке есть желобок, в который этот самый пыльник и входит.
чтобы узнать, села граната или нет, ты подергай ее в стороны: если она не села, то выскочит сразу же.

она держится но не значительно (хотя вынимать только монтировкой или несколькими ударами молотка получалось)

а заходит она с усилием? или легко?
должна входить легко до того момента, как упрется кольцом. там уже ударами зашибать ее

легко заходит, вторая тоже легко зашла, но чувствовалось что она защелкнулась

тогда она у тебя садится до конца, если щелчек слышен и достается монтажкой.

если ничего не изменится, то попробуй внутренние гранаты местами поменять: ту, что залазит, воткни вместо той, что не хочет — так ты узнаешь, в чем причина: либо на гранате шлицы либо в дифференциале.

да про палку правильно говориш.так то наглядно все)фото с классики чтоль?

Как вставить шрус в коробку ваз

Авто : ваз-2114
Летом надо было снять КПП. Левый привод спокойно вылез, правый выдергиваливыбивали около 2 часов. Кое-как шрус вылез из кпп. Обратно уже не заходил никак. Поставили другой шрус. Без проблем зашел. Проездив несколько недель, обнаружил лужу масла под кпп и слегка вылезший правый шрус. Сначала поменял стопорное кольцо, затем поставил новый шрус с новым кольцом. Проблема осталась. Шрус легко заходит в кпп, все держится, масло не течет. Стоит проехать пару сотен километров, как между шрусом и корпусом кпп появляется зазор мм в 5 и все масло вытекает.

Опоры кпп и двс: автопродукт, сайленты в рычагах новые.

У меня остается только один вариант: убито посадочное место в дифференицале (самоблок винтовой 4кг).

Мб у кого-нибудь будут ещё предположения?

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь. Как стать трастовым.

Смотрите также

Метки: проблемы с кпп

Комментарии 72

ребят всем всем всем спасибо, очень устал, пошёл спать. завтра попробую еще

главное духом не падай =) все починится!

я себе так корпус расколол…

жесть! ну ты пугаешь

Читать еще: Как отключить антипробуксовочную систему

ты верно говоришь! новые коробки то без чопиков продают!

вот и я о том. просто перед установкой полуосей ты сателлиты выставить должен

да ладно…шестерня в которую входит шрус смещается

смотри ниже, я там картинку выложил и все объяснил

никуда там ничего НЕ рассыпается.сказки дедушек из гаражей.откуда и чопики в коробку пошли

вот этого не знал! первая зубила в жизни!

это зависит от натяга, в полне возможно что шестерни свободно ходили…

спасибо завтра попробую

тяжело так понять, но первое что приходит в голову: сателит упал, нельзя обе гранаты снимать

у тебя коробка была без обоих приводов?

да но я 1 поставил

вот когда ты ее изначально ставил там были затычки какие?

нет голая коробка с ремонта! какие там затычки могут быть?

у тебя коробка была без обоих приводов?

он ее полностью снимал и разбирал. но один привод уже залез, а второй до конца не хочет =(

посмотри, может что-то внутри попало — обычно вставляют деревяшку, чтобы сателлиты не ушли от нужных мест.

что за сателлиты?! я в коробках дерево!

легко заходит, вторая тоже легко зашла, но чувствовалось что она защелкнулась

тогда она у тебя садится до конца, если щелчек слышен и достается монтажкой.

да про палку правильно говориш.так то наглядно все)фото с классики чтоль?

Вов, а ты из коробки оба шруза выдернул?

ага. фото с классики, но принцип у всех дифферов одинаков =)

да про палку правильно говориш.так то наглядно все)фото с классики чтоль?

Вов, а ты из коробки оба шруза выдернул?

ну да я ее полностью снимал, и возил к мастеру, так как уронил в нее привод спидометра, привез поставил коробку, левый короткий сразу залез а правый пол дня мозги е”ет

попробуй вставить в коробку, насколько у тебя получается, а другой конец в ступицу воткни — тогда появится дополнительное усилие да и сами нагрузки пойдут по правильным местам — может тогда заскочит.

так она у меня и так на ступице с другой стороны, я только шаровый открутил и колесо

открути гайку со ступицы, чтобы гранату освободить. потом через деревяшку бей по штоку, на котором гайка сидит. может тебе ступица вместе со стойкой не дают.
в книжке написано, что при установке гайки не должно быть

хорошо, согласен! но я уже разобрал гранату и освободил ее от привода, пытался засунуть саму гранату, но не выходит

короче, бери палочку длинную или что-нибудь такое, что жесткое достаточно и длинное.
вставляешь в отверстие до упора, замеряешь глубину, на которую вообще возможно засунуть. потом сверяешь с длиной шлицов на гранате.

эврика! до этого не додумался! завтра первым делом попробую

потом попробуй достать другую гранату, но не полностью, чтобы сателлиты не перевернулись. и пробуй вставить ту, с которой проблемы у тебя.
я завтра посмотрю, у меня тоже на какой-то гранате пыльник неплотно сидит. летом еще коробку ставил на место.

посмотри! очень благодарен буду!

ок. завтра гляну обязательно =)

Была такая проблема но ты уже написал что без кольца тоже не лезит, кстати на счёт шлицов если есть маленькие зацепы то она и не встанет на место

щас смотрел вроде небыло

Ребят вы в курсе что диреринцал мог в коробке повернуться?

Пацаны как называется шестерня в которую я вставляю внутренний шрус в коробку. Вставил новый шрус вылетает забыл до конца его всеравно вылетает думаю что уже там стопорное не держит исходилась шестерня.

ШРУС — его конструкция и замена в автомобиле

На большинстве современных автомобилей используется передний привод. Основное его преимущество кроется в том, что конструкция трансмиссии получается менее массивной и металлоемкой по сравнению с заднеприводными автомобилями, поскольку не требует наличия моста с редуктором и карданной передачи.

Особенности привода

Делать авто с ведущими передними колесами позволяют шарниры равных угловых скоростей (ШРУС), которые используются в конструкции привода. Особенность шарнира этого типа заключается в возможности передачи крутящего момента без потерь при повороте одной составной части привода относительно другой на угол до 70 град.

Вал привода переднего колеса автомобиля

Приводной вал автомобиля с передней ведущей осью должен выполнять несколько функций, причем одновременно. Он должен осуществлять передачу крутящего момента на ступицу колеса от коробки передач, обеспечивать возможность перемещаться колесу относительно кузова (при движении по неровностям), а также позволять изменять угол положения колеса, то есть, совершать повороты (что сопровождается надобностью в изменении длины вала). И все это делается благодаря шарнирам равных угловых скоростей.

В целом, конструкция приводного вала переднеприводного авто состоит из трех элементов:

вал (со шлицами на концах для соединения с шарнирами);
внутренний ШРУС (который соединяет привод с КПП);
внешний ШРУС (для соединения со ступицей колеса).

Таких приводных валов в переднеприводном авто – два, на каждое ведущее колесо свой.

Типы ШРУСов, их конструкция и принцип работы

Устройство ШРУС:
1. Привод правого переднего колеса; 2. Коробка передач; 3. Привод левого переднего колеса; 4. Корпус наружного шарнира; 5. Стопорное кольцо обоймы шарнира; 6. 18. Обойма шарнира; 7. 19. Сепаратор шарнира; 8. 17. Шарик шарнира; 9. Наружный хомут чехла; 10. 15. Защитный чехол шарнира; 11. Упорное кольцо; 12. 14. Вал привода левого колеса; 13. Внутренний хомут чехла; 14. Фиксатор внутреннего шарнира; 15. 20. Стопорное кольцо обоймы внутреннего шарнира; 16. 21. Буфер вала; 17. 22. Корпус внутреннего шарнира; 18. 23. Стопорное кольцо полуосевой шестерни.

Существует несколько типов ШРУСов, но на легковых автомобилях распространение получил только два:

Конструкция шарикового ШРУСа включает в себя две обоймы – внутренняя, в виде сферического кулака (насаживается на вал), и внешняя (выполненная заодно с концевиком вала, который вставляется в ступицу или КПП). Между ними помещены в специальных канавках шарики, которые от выпадения из шарнира удерживает сепаратор. Именно шарики и канавки, по которым они перемещаются, являются основными рабочими элементами ШРУСа, поскольку они передают вращение и позволяют изменять угол положения одной обоймы относительно другой.

Чтобы внутренняя обойма не слезала с вала, она фиксируется стопорным пружинным кольцом, расположенным в специальной канавке на валу. Фиксирующее кольцо используется также ни на концевиках валов внешней обоймы внутреннего шарнира.

У трипоидного шарнира внутренней обоймы нет, вместо нее используется трехшипная вилка, посаженная на вал. На каждом шипе этой вилки установлены сферические ролики на игольчатых подшипниках. Благодаря этим роликам передается вращение, вал с вилкой может менять угол относительно обоймы, а также перемещаться продольно относительно внешней обоймы (входить в нее), что дает возможность изменять длину привода.

Соединение вилки с валом – шлицевое, но при этом она садиться на вал достаточно плотно. Дополнительно вилка от соскакивания фиксируется стопорным кольцом.

Примечательно, что трипоидные ШРУСы используются только со стороны КПП, а вот со стороны ступицы его не используют.

Шаровые же шарниры могут располагаться с обеих сторон. То есть, можно встретить на авто приводные валы с двумя шаровыми, внутренними трипоидным и внешними шаровыми шарнирами, но никогда – с двумя трипоидными ШРУСами. Обусловлено это особенностями работы каждого из указанных видов шарниров.

Читать еще: Почему двигатель быстро нагревается

Интересно, что на некоторых авто (к примеру, Volkswagen Golf 2) используется внутренний шаровой шарнир интересной конструкции – внешняя обойма с концевиком вала выполнена не заодно, а соединены они между собой болтами. В дальнейшем мы немного коснемся их.

Основные неисправности шарнира и их признаки

Сравнительная простота конструкции и малое количество составных частей делает этот узел достаточно надежным и способным отработать очень большой срок без какого-либо вмешательства. Но есть у этого шарнира и недостаток — он очень чувствителен к загрязнению.

Рабочие элементы узла – шарики, ролики, канавки, по которым они перемещаются, и игольчатые подшипники имеют высокую степень обработки поверхностей. А песок и пыль обладают достаточно сильным абразивным эффектом, поэтому попадая внутрь, они приводят к интенсивному износу поверхностей, что в конечном итоге становиться причиной разрушения узла.

Чтобы не допустить проникновения загрязнения используются резиновые пыльники. Вот они и являются «слабым местом» шарнира угловых скоростей. В процессе эксплуатации автомобиля резина, постоянно контактируя с окружающей средой, постепенно «стареет», и в пыльнике появляются трещины, через которые внутрь шарнира и попадает песок.

В целом, это единственная причина, по которой указанные узлы могут поломаться. А поскольку они ремонту не подлежат, то выполняется их замена.

Признак выхода из строя ШРУСа тоже один – отчетливый хруст при выполнении поворотов. Причем на раннем этапе этот хруст появляется только на полном вывороте колес, но по мере износа узла он будет слышен и при небольших поворотах.

Отметим, что появление хруста указывает на то, что шарнир уже получил повреждения, которые устранить не удастся. На раннем этапе можно принять некоторые меры. В первую очередь следует промыть шарнир, заложить новую смазку и заменить пыльник. Затем можно поменять стороны установки (то есть, к примеру, левый внутренний шарнир поменять местами с правым). Еще один вариант – добавить в смазку мелкую стружку из мягкой пластмассы.

Но поскольку составные части уже получили повреждения, то все указанные меры лишь немного продлевают ресурс и в конечном итоге менять узел придется, причем лучше это сделать до того, как он полностью разрушиться, что обычно происходит в пути.

Из вышеизложенного можно понять, что единственным способом сохранить шарнир является периодическая проверка состояния пыльника и при обнаружении хоть малейших его повреждений сразу же проводить замену. Ведь резинотехнический элемент обойдется значительно дешевле, чем ШРУС.

Замена ШРУСа – операция сравнительно простая в выполнении, но существует ряд нюансов при проведении операции с внешним и внутренним узлом. Также особенности проведения работ зависят от конструкции шарнира.

Далее рассмотрим, как выполняется замена внешних и внутренних ШРУСов на примере нескольких автомобилей, у которых используются приводные валы разных видов.

Замена внешнего ШРУС

Поскольку на всех авто внешний ШРУС – шариковый, то дальнейшая последовательность работ практически одинакова для любой модели, за исключением некоторых незначительных нюансов. Рассматривать же демонтаж узла и его замену будем на модели ВАЗ-2110.

Примечательно, что ШРУСы — одни из немногочисленных узлов в конструкции авто, которые не требуют парной замены. То есть, если начал хрустеть какой-то один шарнир, то только его и заменяем, остальные трогать не обязательно.

Из инструментов для проведения работ потребуется:

комплект ключей и набор головок с воротком и штангами (обязательно потребуется головка на 30);
домкрат;
киянка или обычный молоток с деревянной наставкой;
ветоши;
съемник рулевых наконечников.

Из деталей и расходных материалов понадобиться:

новый шарнир;
новая гайка крепления концевика вала;
пыльник;
хомуты (лучше приобретать не ленточные, а с винтовой затяжкой);
смазка «ШРУС-4» или ее аналог (предназначенный для использования в шарнирах равных угловых скоростей);

Далее рассмотрим последовательность разборки, а также укажем некоторые хитрости, которые помогут более оперативно провести работы. Итак:

Автомобиль устанавливаем на смотровую яму, обездвиживаем.
Пока еще все колеса на месте, берем головку на 30, срываем с места и ослабляем гайку крепления вала на ступице. Эта гайка накернена, поэтому открутить ее будет не просто, поскольку потребуется значительное усилие, для чего можно нарастить ключ отрезком трубы. На поддомкраченом же авто со снятым колесом ослабить гайку будет очень сложно.
После ослабления гайки поддомкрачиваем необходимое колесо и снимаем его.
Чтобы стянуть ступицу с концевика вала нужно обеспечить стойке свободное перемещение. Для этого откручиваем крепление шаровой опоры рычага подвески к ступице.
При помощи съемника отсоединяем рулевой наконечник от стойки.
Выкручиваем гайку полностью.
Беремся за тормозной диск и тянем ступицу на себя, чтобы стянуть ее с концевика вала.
После того, как вал выйдет, отводим его в сторону;
При замене внешнего ШРУСа не обязательно полностью снимать приводной вал, то есть вытаскивать внутренний шарнир не надо.
Далее демонтируем сам внешний узел с вала. Для этого ослабляем или перерезаем (перекусываем) хомуты, а затем стягиваем пыльник со ШРУСа (можно его просто перерезать, поскольку он больше не нужен).
Забираемся под авто и при помощи молотка с наставкой сбиваем шарнир с вала. Наносимые удары должны быть небольшой силы, здесь главное – сбить узел со стопорного кольца, а с самих шлицов вала он сойдет и от усилия руки.

После этого производится сборка. Сначала на вал надевается новый пыльник, а затем на его шлицы насаживается новый шарнир. Остается его только посадить, чтобы стопорное кольцо стало в канавку, сделанную во внутренней обойме. Для этого снова используем молоток с наставкой и несильными ударами садим шарнир на место.

Закладываем смазку (не жалеем), натягиваем на кромку внешней обоймы пыльник, после чего резинотехнический элемент нужно немного сжать рукой, чтобы удалить воздух. Остается зафиксировать пыльник на обойме и валу при помощи хомутов.

Собранный вал с новым шарниром устанавливаем в ступицу, наживляем и закручиваем до упора гайку. Далее все собираем обратно – устанавливаем рулевой наконечник, шаровую опору подвески, колесо.

После снятия авто с домкрата затягиваем крепежную гайку ключом с наращенным плечом. Остается только накернить ее, чтобы предотвратить самопроизвольное откручивание.

Замена внутреннего шарнира

Далее рассмотрим, как поменять внутренний ШРУС (шаровый) на том же ВАЗ-2110. Из инструмента при этом дополнительно потребуется монтировка.

Часть работ не отличается от описанных выше, поэтому они будут указаны коротко. Замена же делается так:

Ставим авто, выдомкрачиваем, снимаем колесо (гайку ослаблять не нужно).
Отсоединяем шаровую опору и рулевой наконечник.
Забираемся под авто. Берем монтировку и загоняем ее между внутренним шарниром и КПП. Используя ее как рычаг, выталкиваем концевик из коробки, при этом просим помощника, чтобы он тянул на себя ступицу.

После выхода концевика из КПП выполняем замену идентично описанной выше – срезаем пыльник, сбиваем шарнир. Затем надеваем на вал новый пыльник, садим при помощи молотка с наставкой новый ШРУС, закладываем смазку, надеваем пыльник и фиксируем его хомутами. Далее устанавливаем концевик вала в КПП и толчками в ступицу загоняем его в коробку до упора (нельзя его садить при помощи ударов молотка по шарниру, чтобы не повредить новый пыльник).

Теперь несколько слов о замене внутреннего ШРУСа на Volkswagen Golf 2, у которого шарнир к концевику крепиться болтами. Такая конструкция обеспечивает еще более простую разборку, поскольку не требует отсоединения рычагов подвески от ступицы.

Чтобы снять шарнир, необходимо просто выкрутить 6 болтов, после чего вал вместе с шарниром можно опустить вниз для снятия (сбивания) ШРУСа, концевик же извлекать вообще не нужно. А далее устанавливаем новый пыльник, садим узел на вал, смазываем и закрепляем хомуты. Вал с новым шарниром подставляем к концевику и соединяем их болтами.

Особенности замены трипоидного ШРУС

Напоследок рассмотрим, как меняется внутренний трипоидный шарнир угловых скоростей на примере Ford Focus 2. Инструменты потребуются те же, что и указаны выше, а также универсальный трехлапый съемник и щипцы для снятия стопорных колец.

Сложность замены заключается в том, что придется полностью снимать приводной вал. Делается все так:

Вытаскиваем из ступицы внешний шарнир (идентично ВАЗ-2110).
Забираемся под авто, срезаем большой хомут внутреннего ШРУС, и стягиваем пыльник.
Извлекаем вал (на нем остается внешний шарнир в собранном виде с одной стороны и трехшипная вилка – с другой, внешняя же обойма остается в КПП).
Извлекаем внешнюю обойму (выталкиваем концевик при помощи монтировки, загнанной между обоймой и КПП);
Снимаем щипцами стопорное кольцо, удерживающее вилку.
Саму вилку стягиваем с вала съемником.
Пыльник и новый элемент садим на вал и устанавливаем обратно стопорное кольцо.
Ставим на место внешнюю обойму (можно аккуратно забить молотком с наставкой).
Устанавливаем приводной вал.
Закладываем смазку, натягиваем пыльник на внешнюю обойму и фиксируем его хомутами.
Собираем все снятое в обратной последовательности.

Указанные инструкции подойдут практически для любого авто, но нужно обязательно учитывать особенности конструкции и касается это в первую очередь отсоединения нижних рычагов от ступицы.

Как видно, особой сложности в проведении замены ШРУСов нет, и все работы можно выполнить самостоятельно в гаражных условиях.

Ремонт автомобилей

Установка ШРУСа 2109

Здравствуйте. Такая проблема:

Вчера с батей решили шаровые поменять на девятке, шаровую сняли, с новой мучились-мучились, не могли палец шаровой в рычаг воткнуть. В итоге выскочил левый шрус из коробки. Мы его несколько раз вставляли обратно. Когда полностью поставили новую шаровую, не могли вставить ШРУС, там подшипники какие-то, они там не всегда ровно стоят, под уклоном немного. В итоге ШРУС вставили, чуть отъехали от ямы и он выскочил. Домой на веревке притащили.

Подскажите, можно его вставить в коробку не снимаю ШРУС полностью и не ракручивая ступицу? Как должны быть зафиксированы подшипиники?

ШРУС выскочил потому, что подшипники глубоко утоплены в коробку и ШРУС не достает до них, только краем.

Читать еще: Как работает карбюратор ваз 2107

Никто ничего не скажет чтоль

Я уже целый день без машины

Вопрос: можно его вставить в коробку не снимаю ШРУС полностью и не ракручивая ступицу? Ответ – можно. Только обязательно убедитесь что стопорные шайбы защелкнулись, а то опять ШРУС выскочит. Кстати кольца по правилам одноразовые.

Рассказом тут не поможешь – мне лично не помогло. Пока друг не приехал и не показал на месте как это делается – ничего не получилось.

стопорных шайб я там никаких не видел, шайбы на шрусе, который к колесу идет. а мне надо вставить тот, что в коробку идет.

Вот поэтому у тебя ШРУС и вылетел, что стопора ты не поставил. Посмотри хотя бы каталог.

Проточка на приводе и шайба стопорная рядом без нее выпадет по любому.

за картинку спасибо

Стопорное кольцо стоит с обоих сторон,для них и конавки на концах шруса проточены.

Тогда вот такой вопрос – подшипники с “колечком” в середине (не знаю как правильно называется), которые в коробке, сильно утоплены во внутрь и шрус достает до этого “колечка” только кончиком. В инете видел, что шрус должен полностью входить в это “кольцо”. Подшипники можно ближе подвинуть, т.е. на себя, чтобы шрус полностью вошел?

Это кольцо должно выпрямится в канавке за подшипником.А после как вставиш ШРУС в коробку до конца надо кувалдочкой через доску резко ударить чтобы ШРУС сел на место.

ударить по ступице через доску?

шаровая и рулевой наконечник не помешают?

Подшипник не куда не двигается.

Никита, для выполнения этой операции нужен навык. Послушай моего совета – привези спеца к себе в гараж и посмотри как он выполнит эту операцию. Он ее сделает минут за 15 вместе с перекуром. Самое сложное в этой операции это убедиться что кольцо защелкнулось, вот для этого в основном и нужен навык.

Гаража у меня нет, да и с деньгами очень туго. Спеца везти только из СТО, хрен знает сколько он возьмет. Попробую найти знакомого понимающего, я уже об этом думал.

Понимаю,т.к. сам взялся менять пыльники на ШРУСе именно по такой же причине, а потом позвал понимающего знакомого. Но сам не рискуй – потом это может обойтись гораздо дороже.

Надо открутить гайку на наружном шрусе и взять трубу но (чтоб не замять резьбу) Ударить резко и сильно ,он сядет и защёлкнится оттуда его только такимже ударом только и выбьеш.

да уж. со слов действительно труднова-то понять.

еще блин батя напился, делать не с кем.

зайди на vazclub, там наверное эта процедура более подробно расписана. или в яндексе набери

Масло из коробки должно течь, когда шрус и соответственно пыльник сняты?

Разумеется масло надо сливать.Я про гайку говорил- нечего не снимать кроме колеса и гайки на шруше,но надо быть увереным что кольцо на месте.А доску применять когда привод выведен из ступицы, один держит привод другой через доску резким ударом по наружному шрушу бьёт.

гайка на шрусе за колесом находиться? )

я вот еще думаю, как шрус с кольцом засунуть.

два кольца купил разного диаметра, одно поставлю, какое подойдет.

оно же должно быть шире шруса? значит надо ее зажать и вставить шрус, а потом кувалдой долбануть, пока шрус не войдет и кольцо не распрямится?

Весь шрус от выдёргивания держится на этом кольце.Входит он туда свободно. Кольцо тоже стоит свободно. Гайку видно и не снимая колеса(она ведь под колпачком).Но если купил новые снимай привод.Кольцо в конавке должно стоять свободно и чють чють быть шыре ,чтобы после сжатия могло распрямится внутри и держать шрус.Не заморачивайся делай всё получится

перед покупкой шрус этот, который вылетел, меняли.

я вот не пойму. кольцо как должно расшириться ,когда я шрус поставлю? кольцо сжимать надо, чтобы оно расширилось после того, как шрус вставлю?

Посмотри на фотку там(в коробке всё наоборот),кольцо оденнь на шрус и вставляй оно зайдёт свободно ,только в конце оно начнёт сжиматся само при ударе,и распрямится попав на место.

Открой руководсво по замене ШРУСА может там более лудше написано чем я обьясняю .Удачи! Глаза боятся руки делают

в руководстве вообще ничего не понятно. ты мне гораздо понятнее объяснил.

на счет масла я спросил потому, что когда шрус выскочил, масло не текло, даже не капало.

в принципе образно я понял как все это должно выглядеть.

на месте разберусь, спасибо

Если масло не текло,было его мало.Это почти верхняя точка коробки но масло должно быть на половину шруса(чтоб подшипник был в масле).Но если сильно поддомкрачена,может и не потеч.

007 как с гранатами дела?

гранатами? это которые в коробке? )) вроде хорошо все сними )

Сегодня поставили мне шрус.

Действительно, по незнанию шрус фиг установишь. даже с книжками это сложно.

Сегодня мы с батей позвонили его двоюродному брату, он типа что-то понимал и пытался нам помочь. нифига у нас не получалось.

Я спросил дядьку, нет-ли каких знакомых понимающих, он быстро сообразил и звякнул племяннику. Тот к счастью не был занят и согласился помочь.

Дядька его привез и этот парень поставил шрус за 10-15 минут примерно.

Открутил ступицу, шаровая уже была откручена нами, вытащил шрус полностью, вынул стопорное кольцо из гранаты (как я понял), которая подшипники держит. Насадил эти подшипники на шрус и вставил обратно. Пыльник одел и закрепил. Как он внешний шрус ставил я не видел, бегал по магазинам в поисках хомутиков.

А причиной выпадения шруса стало стопорное кольцо, которое развалилось на две части. Надеюсь новое колечко хоть немного продержится.

Ну ты даешь!) . подумав. ну ты даешь. ) Придется обслуживать авто только в сервисах. или. Повторяй эксперемент сам.

Замена ШРУСа на автомобилях ВАЗ своими руками

Как заменить ШРУС на ВАЗ 2110, 2114, 2108, 2109, 2115 и любых других – пошаговая инструкция с картинками

Вращение от КПП передается на передние колеса ВАЗ 2108-2115 посредством 2-х приводных валов, в устройстве которых используются ШРУС – шарниры равных угловых скоростей. Они способны передавать вращение без потерь даже при угле между элементами вала до 70°.

Устройство ШРУСа

Данный узел состоит из шариков, сепаратора, наружной и внутренней обоймы. Шарниры держатся на валу за счет шлицов и стопорных колец.

Когда выполнять замену

Чтобы эта деталь работала достаточно долго, в нее не должны попадать песок, грязь и пыль. Загрязнения значительно ускоряют износ и сокращают срок службы узла. Но для защиты от этого предусмотрен пыльник, который относительно быстро может прийти в негодность. Поэтому своевременная замена пыльника позволит долго сохранять ШРУС в работоспособном состоянии.

Об износе ШРУСа говорит заметный хруст и посторонние звуки во время поворота руля. В таком случае рекомендуется произвести замену узла.

Необходимый инструмент и запчасти

Перед ремонтными работами нужно приобрести новый ШРУС, пыльник, хомуты и смазку ШРУС-4. Также необходимо подготовить следующий инструмент:

ключи и головки наиболее популярных размеров;
специальный съемник шаровых опор и рулевых тяг;
деревянный либо резиновый молоток;
домкрат;
нож;
смазка WD-40;
сухие тряпки.

Съем привода, пыльника и ШРУСа

Для замены внешнего ШРУСа следует придерживаться следующего порядка действий:

Устанавливаем машину на смотровую яму и подпираем ее противооткатными башмаками.
С помощью торцевой головки 30 мм ослабляем гайку ступицы. Если гайка не срывается, то можно нарастить ключ трубой.

Приподнимаем автомобиль домкратом в нужном месте и снимаем колесо.
Выкручиваем болты, фиксирующие шаровую опору нижнего рычага на ступице.

Выдавливаем съемником наконечник рулевой тяги.

Откручиваем до конца гайку приводного вала.
Вытягиваем ступицу, взявшись за тормозной диск и подтягивая к себе амортизационную стойку.

Чтобы поменять пыльник и шарнир, придется залезть в смотровую яму. Для снятия ШРУСа убираем хомуты, которые удерживают пыльник. Далее избавляемся от старого пыльника, что проще сделать с помощью ножа. Тряпкой очищаем шарнир от смазки. Затем нужно сбить внутреннюю обойму, для чего несильно бьем молотком по наставке, которую надо упереть в торец шарнира. Далее хорошо очищаем ШРУС от грязи, песка, пыли и смазки.

Процесс сборки

При сборке внешнего ШРУСа необходимо выполнить следующие действия:

Надеваем на вал резиновую деталь.
ШРУС (новый или очищенный) набиваем на вал до того момента, пока деталь не зафиксируется стопорным кольцом.
В шарнире и пыльнике размещаем свежий смазочный состав.
Надеваем пыльник на наружную обойму.
Удаляем лишний воздух из пыльника, для чего можно поджать его рукой.
Закрепляем пыльник с помощью хомутов.

Затем привод ставится на место, ступица зажимается гайкой. Также необходимо поставить обратно наконечник рулевой тяги, опору и колесо. Далее уже можно опустить домкрат и зажать гайку, фиксирующую привод. Для предотвращения ее самостоятельного откручивания гайку следует накернить.

Особенности ремонта внутреннего ШРУСа

Для замены внутреннего ШРУСа необходимо полностью снимать привод, для чего сначала отсоединяют наружный шарнир без последующего демонтажа. Далее с помощью монтировки извлекаем концевик шарнира из коробки передач. Для этого плоскую часть инструмента вставляем между наружной обоймой и коробкой, а потом двигаем им как рычагом.

Дальше процедура замены узла будет аналогична действиям при ремонте внешнего шарнира. Внутренний ШРУС необходимо правильно завести в коробку передач. Рекомендуется вставить деталь в ступицу, с помощью которой толкающими движениями узел заводится на свое место. Но также возможна забивка уже собранного вала киянкой или деревянной наставкой и молотком. Шарнир обязательно должен зафиксироваться стопорным кольцом.

На завершающем этапе все снятые детали устанавливаются обратно. На этом замена ШРУСов считается выполненной.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.