Как снять стойку амортизатора
Avtorazbor61.ru

Автомобильный портал

Как снять стойку амортизатора

Ford Mondeo Черный Mondeрлак › Бортжурнал › 032. Замена передних стоек амортизаторов.

Ну так вот… После обнаружения потекшей стойки амортизатора с правой стороны и порядком поднадоевшего дребезга на малейших неровностях — были прикуплены некоторые запчасти и отвезены на дачу…

Менять стойки решил сам… Из инструмента требуются:
Высокая и низкая головки на 18
Шестигранники на 5 и на 6
Накидной ключ на 15, на 10
Накидной изогнутый ключ на 18 (я не смог найти такой в ближайших магазинах около дачи, пришлось изощряться при помощи головки и газового ключа)
набор TORX’ов (нужен всего один, но на сколько — не могу сказать)

Приступим к замене, на примере правой (вытекшей) стойки.

Итак, ослабляем колесные гайки, поднимаем машину, отворачиваем колесо…
Видим вытекшую стойку, она вся в масле

Аккуратно обстукиваем отверткой и отсоединяем датчик положения колеса. Выводим его провод из крепления в скобе. Аккуратно выводим тормозной шланг из крепления к стойке

Так как я запланировал сразу заменить передние диски и колодки, поэтому я снимал суппорта. Если вы не планируете менять диски и колодки — процедуру откручивания суппорта и диска можно пропустить.
Головкой на 18 и длинным рычагом отворачиваем 2 болта крепления суппорта (по технологии официалов эти болты принято менять на новые)… У меня меняли недавно опорный подшипник с левой стороны и ступицу справа, болты стояли практически новые. Залил их фиксатором резьбы при обратной установке (хотя думаю, что фиксатор резьбы был лишним)

Суппорт может из-за проточки на диске не хотеть сниматься, для этого пытаемся слегка утопить поршень.
После снятия суппорта — подвешиваем его на пружине за заготовленный заранее крюк. И снимаем тормозной диск

Далее отворачиваем стяжной болт стойки головкой на 15 (технология официалов предполагает их замену на новые)

Далее ослабляем высокой головкой на 18 верхнюю гайку крепления стойки в опоре, но не выкручиваем ее до конца!

Следующий этап — необходимо изготовить не хитрый инструмент, чтобы разжать поворотный кулак, обхватывающий стойку. Я взял болт и обточил его на точильном станке, получилось примерно следующее (размеры прямоугольной области примерно 6×9мм)

Вставляем болт в поворотный кулак и проворачиваем его на 90 градусов. Тем самым стойка оказывается освобожденной

(Так же есть еще один способ разжать поворотный кулак, чтобы вытащить стойку. Вставляем ключ или какую-либо пластину в щель, начинаем закручивать стяжной болт с другой стороны (только там и есть резьба, по другому не закрутите). Он, упираясь в ключ/пластину, разжимает поворотный кулак)
Вот тут есть фото, как это выглядит: www.drive2.ru/l/9762823/

Следующим шагом — я наступил ногой на поворотный кулак и он съехал вниз со стойки, отвел его в сторону и стойка осталась висеть в воздухе на верхних трех болтах крепления.
Под рычаг подставил снизу опору, дабы на всякий случай в шрусе ничего не развалилось…

Отворачиваю стойку стабилизатора. Вставляем шестигранник на 5 и ключ на 15. Крутим гайку

Отводим стойку стабилизатора в сторону, скобу крепления для провода откладываем

Суппорт снимаем с крюка и кладем на подставку на земле. Следим, чтобы тормозной шланг не перекручивался и не был в натяг.
Отворачиваем 3 болта крепления стойки сверху. При отворачивании последнего — придерживаем стойку за пружину внутри арки.
У меня не было накидного ключика на 10, поэтому мне пришлось разобрать часть пластиковых накладок сверху, чтобы подлезть к третьему болту крепления стакана к опоре стойки. В принципе, можно обойтись без снятия пластика

Старая потекшая стойка

Далее стягиваем пружину (тут я порекомендовал бы стяжки, у которых болт для кручения резьбы находится не по центру, а с одной из сторон, чтобы стягивающие скобы могли максимально близко сойтись). Стяжки, как у меня на фото — не очень удачные. Центральный болт-шестигранник мешал свести пружину, потому что на ней всего 3 витка, за которые можно было ухватиться.

Далее после стяжки пружин… Так как г-образгого накидного ключа у меня не было — использовал следующую конструкцию, чтобы открутить центральную гайку (эту гайку надо тоже заменить на новую)

Головка на 18, газовый ключ и шестигранник на 6

Открутил верхнюю площадку с опорным подшибником, снял пыльник и пружину.

У меня, из-за убитости стойки — нижняя антискрипучая резинка под пружиной вся расплющилась и требовала замены, так как стала больше, чем диаметр пружины. На замену новую я не купил, придется переставлять старую. (( ТАК ЧТО СОВЕТ! Если у Вас вытекла стойка, то скорее всего масло подразъело нижнюю резинку, заранее купите на замену. И обычно, как правило, верхний отбойник тоже страдает от масла.

Опорный подшипник ставлю новый. Пином (обвел зеленым) необходимо попасть в отверстие на тарелке. Таким образом, на скошенной стороне будет торчать выступ (обвел красным). На нижеприведенном фото поворотная часть подшипника стоит НЕ ПРАВИЛЬНО! ЕЕ необходимо провернуть на 84 градуса против часовой стрелки, чтобы торчащие выступы (обведенный красным и белым) практически совпали (см фотографию, разница 6 градусов) [спасибо Dominickanec за подсказку, как правильно ставить]. Но по сути плюс/минус эти 6 градусов никакой роли не играют, опорник же все равно крутится и встанет на место, как надо. Эти 6 градусов необходимы для удобства установки стойки обратно.

Не забываем одеть на новый опорник резинку со старого!

Так же перекрутить демпферы, вот TORX и пригодился. Делаем это до установки пружины!

Собираем стойку в обратной последовательности…
НО! Сначала необходимо ее прокачать. Для этого закручиваем на резьбу старую гайку, чтобы не замять. Переворачиваем стойку вверх-ногами и сжимаем ее до упора. Ждем пару сек, переворачиваем стойку в зафиксированном сжатом положении, ждем пару секунд, отпускаем. Так делаем несколько раз.

Теперь можно собирать. Стойку при этом все время держим вертикально!

Сам амортизатор, на него одевается антискрипучая резинка, отбойник (я купил новый, хотя старый был вполне ничего… ставится вниз более узкой частью, а верхнюю часть необходимо защелкнуть на опорном подшибнике, я этого не сделал, надеюсь на кочках отбойник сам встанет на место), пыльник, пружина ну и опорник с верхней антискрипучей резинкой и тарелкой.

На что обратить внимание:
1. На нижней части стойки есть металлические выступы, первый — чтобы этим выступом только в одном положении вокруг своей оси можно было попасть в разжатый поворотный кулак; второй — ограничитель, чтобы стойка не провалилась ниже необходимого уровня.

Так вот, пластиковые выступы на опорном подшипнике (были выше отмечены красным и белым кружочком и находятся в районе скошенной части тарелки) должны быть на одной оси с первым металлическим выступом-ограничителем, описанным выше (как то криво написал, но если будете менять сами — разберетесь, в общем все выступы на стойке и подшипнике, и скошенную часть тарелки располагаем на одной оси амортизатора)

2. Так же попадаем нижней частью пружины в специальный выступ и смотрим, чтобы резинка не съехала.

Все, теперь накручиваем сверху новую гайку и затягиваем ее, снимаем стяжки и собираем все на автомобиле в обратной последовательности.
Фиксируем стойку сверху тремя болтами, вставляем стойку в поворотный кулак, отведя его вниз, как при разборке… и не забываем про специальные выступы сзади.
Закручиваем новый стяжной болт:

Я поставил новые стойки стабилизатора Lemforder. Стоят в 2 раза дешевле, чем Ford. С виду один в один, как оригинальные, возможно на заводе их и ставят. С ними в комплекте шли гайки на 16. Мною заранее были куплены гайки на 15 (не знал, что гайки идут в комплекте), решил поставить их, чтобы было, как в оригинале)) Под верхнюю гайку стойки стабилизатора не забываем установить металлическую скобу крепления проводов от датчика

Подсоединяем датчик положения колеса, вставляем провод в крепление.
Далее одеваем диск, суппорт и прикручиваем его (я использовал старые болты). Продеваем тормозной шланг в крепление на стойке. Надеваем колесо, закручиваем гайки, опускаем авто, подтягиваем центральную верхнюю гайку крепления стойки к тарелке. Все, амортизатор поменян!

Аналогично меняем и левую стойку. НО! Там я в одиночку не смог стащить поворотный кулак со стойки. Для этого вызвал помощника, он при помощи длинного лома отвел нижний рычаг вместе с поворотным кулаком, только тогда удалось извлечь стойку. Краем лома упирались во втулку задней опоры рычага передней подвески и давили на рычаг в районе ближе к шаровой. Такой метод показался наименее болезненным для авто, главное не зацепить никакие резинки и пыльники =)

По фордовской технологии — они съемником снимают шаровые, тогда отводить рычаг вниз становится проще. Так же у них имеется спец кочерга (подсмотреть на эту кочергу можно тут), чтобы не упираться ни в какие важные части подвески, как это сделал я. Таким образом они еще и перестраховываются, чтобы не рассыпался шрус.

Читать еще:  Что залить в гур

По запчастям получилось следующее:
-Стойка стабилизатора переднего Lemforder (33713 01) за 2 шт 1294,12р
-Гайка М12×1.25мм (ДРМ) стойки амортизатора (сверху гайка аморта) (1381995) за 2 шт. 100р
-Амортизатор передний правый (1721079) 4200р
-Амортизатор передний левый (1721090) 4200р
-Подшипник опорный пер. стойки S-max/Galaxy/Mondeo4 [левый заменили по гарантии] (1539863) 885р
-Гайка М10×1.5мм (ДРМ) (гайки стоек стабилизатора)[можно не покупать, идут в комплекте с новыми стойками] (1381966) за 4шт. 176р
-Отбойник амортизатора передний Mondeo 2007- [можно было бы не менять](1747271) за 2шт. 644р
-Болт М12×50мм (ДРМ) (Болт стяжной стойки аморта) (1382597) за 2шт. 200р
Итого 11699,12р, если со вторым подшипником – вышло бы 12584,12р

Заодно я заменил передние диски и колодки, об этом можно посмотреть ТУТ!

Полный процесс замены амортизаторов подвески типа МакФерсон

В данном руководстве описан процесс замены амортизатора подвески со стойками типа МакФерсон. В качестве примера взята замена передних амортизаторов на автомобиле Renault Scenic II, но данное руководство может быть полезно при работе с любыми автомобилями, оснащёнными передней или задней подвесками свечного типа, называемых МакФерсон, в честь инженера, который довёл данный тип до серийного производства.

Видеоверсия процесса замены передних амортизаторов на этом автомобиле, как многие другие видеоматериалы компании, доступна на канале KYB в YouTube – http://www.youtube.com/user/KYBRussia/

Устанавливаем автомобиль на подъёмник или надёжные подпорки, демонтируем колесо. Использование домкрата в качестве единственного средства опоры недопустимо из соображений безопасности.

Перед откручиванием любых резьбовых соединений и демонтажем прикипевших деталей рекомендуется, предварительно очистив резьбы и шлицы от загрязнений, использовать проникающую смазку. Необходимо дать возможность проникающей смазке пропитать резьбу 5-7 минут, прежде чем приступать к разборочным работам. Применение этого нехитрого приёма позволяет существенно облегчить работу и сократить вероятность порчи крепежа.

Освобождаем амортизаторную стойку от тормозных шлангов и проводов, закреплённых на кронштейнах амортизатора или мешающих проведению работ.

Демонтируем элементы оборудования шасси, которые помешают снятию/установке амортизатора – стойку стабилизатора поперечной устойчивости, рулевую тягу, тяги датчиков положения кузова и пр.

Приступаем к демонтажу амортизатора со стороны поворотного кулака (цапфы колеса)

Отделяем нижнюю часть амортизатора от поворотного кулака, не забыв зафиксировать поворотный кулак относительно кузова любым безопасным способом – отрезком верёвки, проволоки, специальной стяжкой и пр.

Когда нижняя часть амортизатора свободна, приступаем к верхнему креплению амортизатора. Мода на автомобили однообъёмной компоновки с вынесенным вперёд лобовым стеклом и коротким капотом предопределяет некоторые специфические трудности при доступе к верхней опоре амортизатора.

Часто для обеспечения доступа требуется демонтировать некоторые детали под лобовым стеклом – декоративные накладки, корпус воздухопритока, механизм стеклоочистителя и некоторые другие элементы.

Renault Scenic требует постараться, чтобы добраться до верхних опор амортизаторов – приходится избавляться от многих мелких и крупных деталей отделки, и даже от стеклоочистителя в сборе.

Но есть автомобили, у которых доступ к верхним опорам передних амортизаторов затруднён ещё сильнее – в Renault Espace первых трёх поколений крепления передних амортизаторов спрятаны под передней панелью в салоне, у кромки лобового стекла, что не является традиционным подходом в автомобилестроении.

Добравшись до заветного верхнего крепления амортизатора, ослабляем крепёж…

…и, придерживая амортизационную стойку со стороны колёсной ниши, избавляемся от крепежа и высвобождаем амортизатор в сборе с пружиной.

Приступаем к операции разбора амортизаторной стойки. Сжимаем пружину при помощи специального сжимателя или используем пружинные стяжки

Подготавливаем крепёж к демонтажу (можно нанести смазку заранее)

Фиксируя шток амортизатора от проворачивания специальным ключом, отворачиваем гайку верхнего крепления амортизатора. Наиболее корректно использовать специальный набор профильных головок, предназначенный для фиксации штока в подобных случаях (изображён на фото ниже)

Снимаем элементы верхней опоры амортизатора, отмечая их первоначальное положение и оценивая техническое состояние, до того, как отложить их в сторону.

При замене амортизатора обязательно используется новый защитный комплект!

При необходимости переставляем со снятой стойки повторно используемые детали: пружину, пружинные чашки, противоскрипные прокладки и пр.

Приступаем к сборе амортизационного пакета. Подготавливаем пружину подвески – сжимаем витки при помощи специального приспособления, контролируя безопасность процесса – в сжатой пружине всегда таится опасность!

Убеждаемся, что при установке пружины в пружинную чашку амортизатора нижний виток…

…займёт предназначенное ему место на амортизаторе

И что верхний виток…

…также окажется на предназначенной ему локации в верхней опоре

Корректно совместив пружину и амортизатор, устанавливаем все детали верхней опоры, согласно меткам, сделанным при разборке. Как правило, стрелка, выгравированная на верхней опоре, на собранной амортизаторной стойке должна указывать под прямым углом к оси движения автомобиля, в сторону ближайшего крыла. Представив будущее расположение собираемой стойки легко определить положение установки верхней опоры

Устанавливаем крепёж при помощи специального инструмента. Окончательную затяжку крепежа производим обязательно с использованием динамометрического ключа, согласно моменту затяжки, указанному в технической документации автомобиля.

Приступаем к установке амортизаторной стойки. Аккуратно заводим стойку в колёсную арку

Наживляем гайки верхнего крепления стойки

Производим установку нижнего крепления амортизатора. При необходимости используем смазку для облегчения монтажа.

Внимательно следим за приводом колеса – в активной фазе монтажа может произойти его отсоединение от КПП. Это чревато саморазбиранием ШРУСа и потерей масла из коробки передач.

При необходимости используем гидравлический инструмент для точной посадки и позиционирования деталей.

Устанавливаем крепежные болты и затягиваем их требуемым моментом

Затягиваем наживлённые раннее элементы верхнего крепления амортизаторной стойки требуемым моментом

Возвращаем на свои места в обратном порядке все демонтированные детали.
…Рулевые наконечники…

…Тормозные шланги и провода датчиков АБС…

На этом этапе возвращаемся для повторения необходимых процедур для замены амортизатора на противоположной стороне автомобиля.

Возвращаем на свои места механизм стеклоочистителя и сопутствующие детали…

Не упускаем ни одной мелочи

И напоследок тщательно проверяем результаты своей работы

ВАЖНО! После замены амортизаторов подвески МакФерсон обязательно проводить контроль и, при необходимости, регулировку углов установки колёс!

Полный процесс замены амортизаторов подвески типа МакФерсон

В данном руководстве описан процесс замены амортизатора подвески со стойками типа МакФерсон. В качестве примера взята замена передних амортизаторов на автомобиле Renault Scenic II, но данное руководство может быть полезно при работе с любыми автомобилями, оснащёнными передней или задней подвесками свечного типа, называемых МакФерсон, в честь инженера, который довёл данный тип до серийного производства.

Видеоверсия процесса замены передних амортизаторов на этом автомобиле, как многие другие видеоматериалы компании, доступна на канале KYB в YouTube – http://www.youtube.com/user/KYBRussia/

Устанавливаем автомобиль на подъёмник или надёжные подпорки, демонтируем колесо. Использование домкрата в качестве единственного средства опоры недопустимо из соображений безопасности.

Перед откручиванием любых резьбовых соединений и демонтажем прикипевших деталей рекомендуется, предварительно очистив резьбы и шлицы от загрязнений, использовать проникающую смазку. Необходимо дать возможность проникающей смазке пропитать резьбу 5-7 минут, прежде чем приступать к разборочным работам. Применение этого нехитрого приёма позволяет существенно облегчить работу и сократить вероятность порчи крепежа.

Освобождаем амортизаторную стойку от тормозных шлангов и проводов, закреплённых на кронштейнах амортизатора или мешающих проведению работ.

Демонтируем элементы оборудования шасси, которые помешают снятию/установке амортизатора – стойку стабилизатора поперечной устойчивости, рулевую тягу, тяги датчиков положения кузова и пр.

Приступаем к демонтажу амортизатора со стороны поворотного кулака (цапфы колеса)

Отделяем нижнюю часть амортизатора от поворотного кулака, не забыв зафиксировать поворотный кулак относительно кузова любым безопасным способом – отрезком верёвки, проволоки, специальной стяжкой и пр.

Когда нижняя часть амортизатора свободна, приступаем к верхнему креплению амортизатора. Мода на автомобили однообъёмной компоновки с вынесенным вперёд лобовым стеклом и коротким капотом предопределяет некоторые специфические трудности при доступе к верхней опоре амортизатора.

Часто для обеспечения доступа требуется демонтировать некоторые детали под лобовым стеклом – декоративные накладки, корпус воздухопритока, механизм стеклоочистителя и некоторые другие элементы.

Renault Scenic требует постараться, чтобы добраться до верхних опор амортизаторов – приходится избавляться от многих мелких и крупных деталей отделки, и даже от стеклоочистителя в сборе.

Но есть автомобили, у которых доступ к верхним опорам передних амортизаторов затруднён ещё сильнее – в Renault Espace первых трёх поколений крепления передних амортизаторов спрятаны под передней панелью в салоне, у кромки лобового стекла, что не является традиционным подходом в автомобилестроении.

Добравшись до заветного верхнего крепления амортизатора, ослабляем крепёж…

…и, придерживая амортизационную стойку со стороны колёсной ниши, избавляемся от крепежа и высвобождаем амортизатор в сборе с пружиной.

Приступаем к операции разбора амортизаторной стойки. Сжимаем пружину при помощи специального сжимателя или используем пружинные стяжки

Подготавливаем крепёж к демонтажу (можно нанести смазку заранее)

Читать еще:  Какой размер колес на газели

Фиксируя шток амортизатора от проворачивания специальным ключом, отворачиваем гайку верхнего крепления амортизатора. Наиболее корректно использовать специальный набор профильных головок, предназначенный для фиксации штока в подобных случаях (изображён на фото ниже)

Снимаем элементы верхней опоры амортизатора, отмечая их первоначальное положение и оценивая техническое состояние, до того, как отложить их в сторону.

При замене амортизатора обязательно используется новый защитный комплект!

При необходимости переставляем со снятой стойки повторно используемые детали: пружину, пружинные чашки, противоскрипные прокладки и пр.

Приступаем к сборе амортизационного пакета. Подготавливаем пружину подвески – сжимаем витки при помощи специального приспособления, контролируя безопасность процесса – в сжатой пружине всегда таится опасность!

Убеждаемся, что при установке пружины в пружинную чашку амортизатора нижний виток…

…займёт предназначенное ему место на амортизаторе

И что верхний виток…

…также окажется на предназначенной ему локации в верхней опоре

Корректно совместив пружину и амортизатор, устанавливаем все детали верхней опоры, согласно меткам, сделанным при разборке. Как правило, стрелка, выгравированная на верхней опоре, на собранной амортизаторной стойке должна указывать под прямым углом к оси движения автомобиля, в сторону ближайшего крыла. Представив будущее расположение собираемой стойки легко определить положение установки верхней опоры

Устанавливаем крепёж при помощи специального инструмента. Окончательную затяжку крепежа производим обязательно с использованием динамометрического ключа, согласно моменту затяжки, указанному в технической документации автомобиля.

Приступаем к установке амортизаторной стойки. Аккуратно заводим стойку в колёсную арку

Наживляем гайки верхнего крепления стойки

Производим установку нижнего крепления амортизатора. При необходимости используем смазку для облегчения монтажа.

Внимательно следим за приводом колеса – в активной фазе монтажа может произойти его отсоединение от КПП. Это чревато саморазбиранием ШРУСа и потерей масла из коробки передач.

При необходимости используем гидравлический инструмент для точной посадки и позиционирования деталей.

Устанавливаем крепежные болты и затягиваем их требуемым моментом

Затягиваем наживлённые раннее элементы верхнего крепления амортизаторной стойки требуемым моментом

Возвращаем на свои места в обратном порядке все демонтированные детали.
…Рулевые наконечники…

…Тормозные шланги и провода датчиков АБС…

На этом этапе возвращаемся для повторения необходимых процедур для замены амортизатора на противоположной стороне автомобиля.

Возвращаем на свои места механизм стеклоочистителя и сопутствующие детали…

Не упускаем ни одной мелочи

И напоследок тщательно проверяем результаты своей работы

ВАЖНО! После замены амортизаторов подвески МакФерсон обязательно проводить контроль и, при необходимости, регулировку углов установки колёс!

Ремонт стоек амортизаторов — инструкция по восстановлению неисправных узлов авто

С начала автомобильной промышленности перед инженерами остро стоял вопрос способа гашения колебаний кузова, которые возникали при проезде ухабов и неровностей. Самым лучшим решением стало внедрение в систему подвески специального устройства – это амортизатор.

Зачем в машине нужны амортизаторы, принцип работы

Передние, а также задние амортизаторы – это демпфирующие элементы в подвеске авто. В паре с упругой деталью подвески, а это пружина либо торсион, амортизатор выполняет несколько главных функций:

  • Гашение колебаний колес и кузова;
  • Сохранение сцепления колеса с асфальтом;
  • Обеспечение плавности хода.

Чтобы понимать принцип действия амортизатора, нужно понимать, как он взаимодействует с другими элементами подвески. Итак, амортизаторы необходимы, чтобы уменьшить амплитуду колебаний кузова, которая появляется в результате работы упругих элементов.

В качестве упругого элемента выступает пружина, которая закрепляется на амортизаторе. Данную конструкцию называют стойкой.

Принцип действия основан на гидравлическом либо газовом сопротивлении. В качестве рабочей жидкости чаще всего выступает масло.

Амортизатор состоит из двух элементов– поршень и цилиндр. В цилиндре имеются камеры, заполненные газом, маслом, или маслом и воздухом. Поршень двигается внутри цилиндра – он может подниматься либо опускаться.

В случае с маслом поршень при движении испытывает сопротивление, создаваемое за счет перетекания масла через специальные клапаны в другую камеру. Если демпфер газовый, тогда поршень сопротивляется давлению, оказываемому сжимающимся газом – газы плохо сжимаются, и также плохо разжимаются.

За счет этого сопротивления поршень может двигаться плавно и размеренно, что приводит к эффекту гашения толчков.

Чем отличается стойка от амортизатора

Если выделить основные отличия стоек от амортизаторов в список, то он будет выглядеть следующим образом:

  • Амортизатор может выполнять функции элемента стойки и никак не наоборот, так как стойка выполняет функции амортизатора с опорной пружиной и рулевой тягой;

  • Стойка имеет усиленный корпус и шток;
  • Стойка отличается более высокой ценой;
  • Тогда как стойка подвержена боковой нагрузке, амортизатор только гасит вибрации;
  • Если сравнивать стойку с простым амортизатором, то стойка придается авто надежность;
  • Неисправный амортизатор доставит водителю определенные неудобства, а неисправная стойка – это неуправляемый автомобиль.

Самые распространенные неисправности

Среди самых популярных неисправностей можно выделить:

  • Протечки жидкости;
  • Деформации и механические повреждения корпуса;
  • Повреждения штока или поршня;
  • Масло не соответствует или низкого качества.

Протечки могут случаться по причине износа сальников или других уплотнителей. Сальники изнашиваются и естественным образом – шток постоянно двигается, поэтому кромка сальника через какое-то время истирается. Однако, чаще всего сальник получает повреждения по причине коррозии, задиров и пыли, песка на штоке.

Деформация корпуса образуется обычно по причине ударов по корпусу демпфирующего устройства. Вмятины не дают штоку нормально перемещаться на всю свою высоту и в месте, где деформация, поршень может упираться.

Поршень может повредится только в единственном случае – если на скорости автомобиль попадает в яму. Демпфер не выдерживает и “пробивается”. В момент пробоя поршень сталкивается с днищем камеры, что и становится причиной повреждения поршня. В результате получают повреждения и клапаны, а процессы перетекания масла из камеры в камеру серьезно нарушаются.

Масло – это рабочая жидкость в автомобильном амортизаторе. От его характеристик и качества полостью зависит работа демпфера. Если масло имеет низкую вязкость, то требуемого сопротивления движению поршня не будет – демпфер будет “пробиваться” даже на небольших ухабах. Зимой масло больше вязкости будет создавать слишком сильное сопротивление.

Как правильно проверить амортизаторы на авто и вне

Можно определить, исправен ли демпфер, по его внешнему виду. Если на корпусе видны следы масла, то это говорит о нарушении герметичности камер по причине износа сальников или уплотнителей. Свойства такого демпфера будете ниже нормы или их вовсе не будет.

Также корпус осматривают на предмет деформаций – даже незначительная вмятина может привести к затрудненному ходу поршня и к полному его заклиниванию.

Крепежные элементы должны быть целыми, не поврежденными коррозией. Резиновые втулки, установленные в нижнем шарнире, должны быть также целыми и не иметь следов разрушения.

Шток демпфера должен иметь идеальную зеркальную поверхность. Если зеркала нет, то поршень не имеет хода и амортизатор своей функции не выполняет.

Если амортизатор уже демонтирован, то для проверки его устанавливают вертикально. Нижний кронштейн фиксируют ногами, а шток вытягивают руками и отпускают. Если амортизатор исправен, то сопротивление движению штока вверх должно быть гораздо больше, чем сопротивление, когда шток движется вниз.

Если шток движется и вниз и вверх с одинаковым усилием, тогда в цилиндрах мало или отсутствует масло. Если сопротивление снижается в крайних положениях штока, то это говорит о воздухе в цилиндре камеры.

Можно проверить работу амортизаторов на машине. Для этого раскачивают авто за переднюю часть, а затем за заднюю часть. Если демпфер исправен, машина качнется один раз. Если стойка заклинена, то качать машину не получится.

Замена или ремонт? Что можно сделать самостоятельно

Решить, что делать, не просто. Прежде всего необходимо выяснить, возможно ли разобрать стойку или она имеет неразборную конструкцию. Если корпус монолитный, то ремонт недопустим – если вскрыть корпус, деталь работать не будет.

Если в том месте, где шток заходит в трубу, установлена гайка либо стопорное кольцо, тогда стойку вполне можно обслужить и отремонтировать.

Как восстановить газ

Первым делом деталь зажимают в тисках в вертикальном положении. Далее очень важно хорошо прочистить элемент, а также хорошо продуть место, куда заходит шток, воздухом из компрессора. Затем узел разбирают – снимают защитный колпачок на штоке.

Далее на шток надевают особый штуцер, позволяющий закачать газ. Газ закачивается, пока не будет достигнуто необходимое давление – проделывая эту операцию, нужно помнить о безопасности. Процедуру проводят несколько раз до тех пор, пока не будет достигнуто нужное давление. Для контроля давления нужен манометр.

Когда процедура закончена и давление соответствует паспортному, смазывают сальник штока, а на корпус надевают колпачок. Такая технология ремонта подойдет для газового и газомасляного амортизатора.

Замена клапанов, штока, сальников

Для начала следует разобрать амортизатор. Извлекают и проводят дефектовку штока и поршня, клапанов и уплотнительных колец. Негодные элементы меняются. Резиновые элементы можно подобрать на рынках среди универсальных. Металлические детали сможет изготовить токарь.

Читать еще:  Хендай элантра бак сколько литров

Далее узел тщательно собирается с отслеживанием последовательности монтажа деталей. При сборке важно уделять внимание чистоте. Если внутрь попала грязь либо твердые металлические частицы, то отремонтированный узел выйдет из строя.

С особенной тщательностью следует подходить к дефектовке клапанов. Исправная их работа – это характеристики амортизатора. Настраивать мягкость можно, меняя шайбы штока. Для этого лучше обратится к инструкциям производителей, так как универсальные решения отсутствуют.

Остается только установить шток в трубу и заменить сальник. Бывает, что сальник находится в отличном состоянии. Тогда в него закладывают новую консистентную смазку и используют дальше.

Затем в механизм заливают новое масло до верха. В процессе установки штока лишнее вытечет. Перерасхода масла бояться не стоит. Главная задача здесь – воздух никак не должен попасть в камеру. Затем стойку нужно прокачать.

Как прокачать амортизатор

Стойку устанавливают так, чтобы шток смотрел вверх. Далее без рывков шток плавно сжимают до момента, когда рабочая часть штока не дойдет до верхней кромки стакана на 2 см. На несколько секунд шток фиксируют в текущем положении.

Затем также плавно шток вытягивают до полностью разжатого положения. Данный алгоритм повторяют несколько раз – обычно достаточно 3 раз.

Как продлить срок службы стоек автомобиля

Для продления срока эксплуатации стоек рекомендуется регулярно обрабатывать днище авто антикоррозионными составами. В холодное время года непосредственно после старта авто не стоит совершать каких-либо резкий маневров и действий.

Резкие разгоны и торможения при холодном масле в стойке значительно снизит срок службы деталей. Ну и еще один совет – преодолевайте серьезные препятствия на низкой скорости.

Ремонт и замена стоек амортизатора

Подвеска автомобиля позволяет погасить все без исключения удары, передающиеся через колеса на кузов автомобиля.

Нормальная их работа позволяет сделать эксплуатацию машины комфортной, избежать преждевременного износа шаровых, других элементов конструкции.

При возникновении потеков, других признаков неисправности компонентов необходимо заменить стойки.

В противном случае управляемость автомобиля серьезно ухудшается что грозит возникновением ДТП.

Как выполняется замена стойки амортизатора

Замена стоек амортизаторов – процесс технически простой, обычно не вызывает затруднений. Но требует предварительной подготовки. Понадобиться собрать необходимый инструмент.

Подвеска большинства легковых автомобилей имеет идентичную конструкцию. При наличии определенного опыта проблем с разборкой, установкой новых стоек возникнуть не должно.

Как происходит замена передних стоек

Стандартным способом меняются передние стойки на Hyundai Getz. Процесс относительно прост, включает в себя следующие основные операции:

  • демонтируется уплотнитель моторного отсека, остальные компоненты – создающие помехи при доступе к верхней опоре амортизатор;

  • следующим шагом станет демонтаж специальной заглушки – для этого требуется открутить гайку, которая удерживает шток стойки на верхней её опоре (проще всего осуществить процедуру специальной головкой – она должна быть снабжена удлинителем);
  • крепеж колес ослабляется, автомобиль поднимаем до положения, в котором протектор отрывается от земли – стоит подложить под машину колесо или деревянный брус;
  • колесо снимается полностью со ступицы — дальше с помощью специальных химических составов, металлической щетки очищается резьба;

  • откручивается гайка крепления шарнира стабилизатора, а также болт удерживающий на месте тормозной шланг – при наличии антиблокировочной системы нужно отсоединить все датчики во избежание их повреждения;

  • далее демонтируется стойка стабилизатора – крепление необходимо обязательно придерживать с обратной стороны (далее откручиваются гайки крепления, болты выбиваются молотком);
  • после выполнения всех указанных выше действий стойку ничего не удерживает;

Приступаем к отсоединению трех гаек крепления верхней части опоры:

  • при помощи ключа на 12 ослабляем гайки;
  • дальше стойка стабилизатора легко поддаётся – её можно вытащить в сборе.

Установка новой детали должна выполняться в обратной последовательно. Важно отметить, что стойки именно этого типа поддаются ремонту. Например, можно заменить пружину.

Как происходит замена задних стоек

Процесс замены задних стоек обычно проблем не вызывает. Процесс включает основные этапы:

  • необходимо открыть заднюю, пятую дверь – необходимо снять с правого кармана специальную перегородку (для этого её немного нужно выгнуть на себя, важно быть осторожнее с нижними выступами);
  • удерживаем шток амортизатора – после чего осуществляем откручивание ключом на 17 верхнюю гайку (она в последствии должна быть заменена, потому можно сорвать её грани и не беспокоиться об этом);

  • далее автомобиль нужно будет поднять на домкрате – после чего нужно будет открутить нижний болт при помощи ключа на 17 (гайка заварена).

При подъеме машины нужно помнить о том, что пружина выйдет из своего посадочного места. При обратной установке необходимо следить чтобы пружина встала на свое место.

Необходимо избегать снимать одновременно сразу оба амортизатора. Это обязательно приведет к обрыву тормозных шлангов балкой. Установка выполняется в обратном порядке.

Необходимо вставить амортизатор на место, закрутить немного нижний болт – несущественно. Далее наживляется верхняя конструкция из верхней втулки. Она обычно идет вместе с амортизатором. Затягивать крепежные болты нужно уже после того, как автомобиль опущен с домкрата

После установки автомобиль нужно хорошо покачать. И только после этого затянуть нижний болт. Гайка должна крутить до тех пор, пока шток не начнет выпирать на 20 мм. Либо чуть больше – такое также случается.

Замена пружины стойки: ремонт стабилизатора

При выходе из строя стойки не обязательно приобретать новую. В некоторых случаях она подлежит ремонту. Например, передние амортизаторы Hyundai Getz. Восстановить их можно своими руками.

Для этого их потребуется разобрать. Не обойтись без специальных съемников для пружин. Они позволяют сжать их и демонтировать. Выглядят съемники следующим образом:

Процесс разбора на составные части:

  • специальные съемники устанавливаются на крайние витки пружины;

  • закручивать нужно продолжать до тех пор, пока пружина не станет болтаться свободно – между двумя опорными чашками;
  • с помощью головки с удлинителем нужно ослабить гайку – в верхней части штока;

Сборка должны выполняться в обратном порядке. Нужно помнить о некоторых особенностях процесса замены амортизаторов. Например, в руководстве к амортизатору KYB (ранее использовался бренд Kayaba).

Перед установкой необходимо будет их прокачать. Если не выполнить эту операцию – это может привести к посторонним звукам, поломке новой детали. Причем производитель не будет признавать данный случай гарантийным. Что приведет к серьезным проблемам в дальнейшем.

Процесс прокачки одновременно решает сразу ряд задач:

  • определяется факт заклинивания клапанного механизма;
  • выявить другие неисправности.

Важно помнить: небольшие провалы при провалах клапанного механизма, разница в скорости – не являются неисправностью. Они никак не отражаются на работе амортизатора. Нужно помнить: детали должны быть прокачаны именно в вертикальном положении. Аналогичном применяемому в вертикальном положении.

После замены пружины важно не забывать о установке резиновой прокладки под пружину. После установки на место амортизатора нужно будет затянуть гайку до нужного положения. В противном случае возникают посторонние шумы, другие звуки. При длительной эксплуатации уплотнитель из резины желательно приобрести новый в магазине. Так как при длительной эксплуатации стандартный может просто высохнуть и потрескаться.

Снять стойки амортизатора не составит большого труда. Причем после демонтажа этого элемента упрощается доступ к стойкам стабилизации поперечной устойчивости, опорным подшипникам. Потому уместно будет сразу же осуществить и их замену. Специальное оборудование для этого не требуется. Нужно перед заменой заранее ознакомиться сколько стоит ремкомплект.

Важно помнить: диагностика должна осуществляться своевременно. При неисправности двух и более стоек остальные начинают выходить из строя следом, достаточно быстро.

Потому ремонт нужно будет осуществлять максимально быстро. Стоимость задних и передних стоек невелика. Некоторые детали являются неразборными. Потому просто не подлежат ремонту. Нужно заранее ознакомиться со всеми отзывами прежде чем приобрести определенную деталь.

Какое оборудование для ремонта необходимо

Перед самостоятельно заменой нужно внимательно ознакомиться с видео, на котором обозначены основные моменты установки. В перечень обязательных инструментов, материалов входит следующее:

  • домкрат либо подъемник;
  • набор головок – желательно наличие воротков, удлинителей;
  • рожковые, а также накидные ключи;
  • отвертки: шлицевые и крестовые (разных размеров);
  • железная щетка;
  • молоток (металлический, резиновый);
  • пассатижи;
  • стяжки для пружин.

Ещё одно обязательное средство для работы со старыми амортизаторами – это WD-40. При его отсутствии будет невозможно разобрать резьбовые соединения. Особенно если автомобиль прошел 50 тыс. км и более того.

Существует множество способом проверить работоспособность амортизатора. Наиболее простые и доступные всем без исключения – визуальный метод. Наличие потеков масла, другие дефекты являются первыми сигналами необходимости замены детали. Процесс замены включает множество этапов. К ремонту автомобиля нужно подходить ответственно. Это позволит избежать многих сложностей, затруднений.

Своевременная замена стоек избавит владельца автомобиля от дорогостоящего последующего ремонта. Так как при нарушении работы подвески изнашиваются все без исключения компоненты в состав которых входит резина. Это пыльники, шаровые опоры и многие другие.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector