Как снять генератор на пассат б5
Avtorazbor61.ru

Автомобильный портал

Как снять генератор на пассат б5

Как Снять Генератор Фольксваген Пассат Б5 Видео

Не работает Volkswagen Passat Generator Q5. диагностика и ремонт

Незаряженный генератор — серьезная проблема, которая навсегда отключает автомобиль. Без предварительной диагностики сложно ответить на вопросы о причинах такого поведения. Вы не должны раскрывать видео «как взлетать Генератор для Volkswagen Passat B5 1.6 «, сразу встанет, чтобы разобраться. Благодаря легким инструментам и визуальному осмотру, он довольно точно уточнить диагноз будущего ремонта.

Если вы не уверены в масштабах своих собственных навыков ремонта, лучше всего доверить эту работу квалифицированным специалистам, которые не будут первыми, кто доберется до вашего автомобиля. Специальный автосервис гарантирует выполненную работу и сделает ее в оговоренное время. Если у вас достаточно возможностей для самовосстановления и вы хотите сэкономить, будущая статья поможет вам немедленно улучшить свои навыки.

Искать причину

Если батарея не заряжается, вы должны сначала определить, генерирует ли генератор электрический ток и неисправность батареи или неисправен сам генератор. Проблема также может быть скрыта в приводе генератора. Сломан или летел приводной ремень легко найти визуально и не трудно исправить. Если приводной ремень ослаблен, он напомнит о себе скрипом во время работы.

Если мультиметр способен определить, что ток достигает батареи, но не заряжается, вполне вероятно, что батарея вышла из строя по истечении длительного срока службы или имеет короткое замыкание. Независимо от причины отказа батареи ее необходимо заменить. Электронный ток также может не достигать своего назначения через разомкнутую цепь, которую можно найти, обзвонив провода между генератором и аккумулятором, убедившись, что генератор вырабатывает электронный ток. Если все вышеперечисленные методы не работают, проблема должна быть найдена в самом генераторе, что приводит к вопросу, как снять генератор Volkswagen Passat B5

Читайте также

Ремонт автомобилей VW Passat 1996 1.9D Замена щеток генератора.

Адрес мастерской. Talleres Ivanoff C / Riu Serpis 16 46940 Манисес Валенсия Испания Тел: 961523981.

Установка генератора на Passat B5 2.0 TDI 100 кВт

Так что здесь вы можете изменить натяжитель ремня генератор Volkswagen с двигателем 1.9 TDI AFN — нет удаление веселые лица

Процесс удаления

На первый взгляд, простая задача удаления генератора сопряжена с некоторыми неприятностями, поэтому рекомендуется руководствоваться не только текстом статьи, но и сопроводительным видео «Как удалить». генератор Volkswagen Passat B5 1.6 «, что значительно упростит процесс. Для полного удаления вам понадобятся следующие инструменты: набор ключей, набор шестиугольников и огромные щипцы. Итак, начнем.

1) Сначала необходимо ослабить натяжение приводного ремня и снять его гаечным ключом на 17.

2) С помощью клавиши 13 снимите верхнее крепление.

3) При снятии нижнего крепления может возникнуть ситуация, когда болт упирается в муфту муфты, что делает невозможным ее снятие. Мы будем использовать большие щипцы, чтобы решить проблему, прикрепив их к валу сцепления. Отвинчивая болт с шестигранной головкой сзади, мы можем переместить соединительную муфту к радиатору, чтобы снять нижний стопорный болт.

Читайте также

4) Используя удобные отверстия для этой задачи, прорези в коллекторе, отсоедините провода положительного полюса и возбуждения с помощью ключа на 13 и снимите генератор.

Генератор диагностика и ремонт

Сняв пластиковую крышку, мы можем оценить состояние узла коллекторной щетки, который является подвижным контактом для передачи электронного тока в обмотки якоря. Частой причиной неисправности является чрезмерный износ контактных колец и щеток, которые легко заменить. Висячие щетки из-за загрязнения также просто устраняются путем очистки щеточно-щеточного узла от загрязнений.

Для звонков регулятор напряжения полезно использовать источник питания с регулируемым напряжением и лампу на 12 вольт. Лампа должна быть подключена к проверенным щеткам, блоку питания к отрицательному полюсу и входу регулятора. При использовании 11 вольт, лампа должна освещать в обычном режиме и уменьшать свечение при поднятии. Заклинание генератора наложено мультиметром для измерения сопротивления между скользящими кольцами, а также между одним из колец и корпусом. В первом случае наличие сопротивления должно отражаться, а во втором — его отсутствие. Если результаты отличаются от требуемых, якорь должен быть заменен или перемотан.

Чтобы позвонить в диодный мост, необходимо снять его с генератора и по очереди проверить все диоды плюс, минус и возбуждение мультиметром на предмет обрыва. Рабочие диоды будут излучать электронный ток только в одном направлении. Для диодов, которые передают электронный ток в обоих направлениях, они должны быть заменены.

Снятие диодного моста дает возможность вызвать трехфазную обмотку. Показания мультиметра, установленного для измерения сопротивления, должны быть одинаковыми для каждой из трех обмоток. Между обмоткой мультиметра и сердечником не должно быть никакого сопротивления.

Генератор Фольксваген Пассат Б5

13.10. Генератор

1 – поликлиновой ремень,
2 – генератор,
3 – регулятор напряжения,
4 – винты,
5 – защитный кожух,
6 – винты

Генератор, устанавливаемый на моделях с двигателями 1,6-I и 1,8-I с усилителемрулевого управления и системой кондиционирования воздуха

1 – кронштейн,
2 – болт М8х90, 25 Нм,
3 – гайка, 30 Нм,
4 – генератор,
5 – регулятор напряжения,
6 – винты,
7 – защитный кожух,
8 – винты,
9 – поликлиновой ремень,
10 – болт М8х85, 25 Нм,
11 – болт М8х85, 25 Нм,
12 – ролик механизма натяжения,
13 – болт 25 Нм,
а – к генератору

Предупреждение

Крепление провода (В+ стрелка) производите моментом затягивания 15 ± 1 Нм. Если момент затягивания провода меньше требуемого, то, возможно, возникновение следующих неисправностей:

– уменьшается степень зарядки аккумулятора;
– нарушается работа электрооборудования;
– в результате искрения присутствует опасность возгорания;
– повышение напряжения в бортовой сети автомобиля, приводящее к выходу из строя электронных блоков управления.

Читать еще:  Прикуриватель где плюс и минус

Синий провод (D+) затяните моментом 3,2 ± 0,2 Нм.

Кронштейн генератора автомобилей с дизельными двигателями с усилителем рулевогоуправления и системой кондиционирования воздуха

1 – кронштейн,
2 – гайка, 30 Нм,
3 – болт 25 Нм,
4 – ролик механизма натяжения,
5 – болт М8х85, 25 Нм,
6 – айба,
а – к генератору

Кронштейн генератора на автомобилях с двигателями 2,3 л с усилителем рулевогоуправления

1 – болт, 25 Нм,
2 – кронштейн,
3 – болт М8х60, 25 Нм,
4 – шайба,
5 – болт М8х60, 25 Нм,
6 – болт М8х60, 25 Нм,
а – к генератору

В автомобилях установлены генераторы переменного тока. В зависимости от моделии установленного на автомобиле электрического оборудования могут устанавливатьсягенераторы различной мощности. При установке дополнительного электрического оборудованияпроверьте, чтобы мощности генератора было достаточно для питания этого оборудования.

Привод генератора осуществляется клиновым ремнем от коленчатого вала двигателя.

Генератор представляет собой трехфазную синхронную электрическую машину с электромагнитным возбуждением. Для преобразования переменного тока в постоянный в генератор встроен выпрямитель на диодах. Напряжение регулируется встроенным микроэлектронным регулятором напряжения.

При работе генератора электрический ток, протекающий по обмотке возбуждения создает вокруг полюсов ротора магнитный поток. При вращении ротора под каждым зубцом статора проходит то южный, то северный полюс ротора и рабочий магнитный поток, проходящий через зубцы статора, меняется по величине и напряжению. Этот переменный магнитный поток создает в обмотке статора электродвижущую силу. Клинообразная форма полюсных наконечников ротора подобрана таким образом, что позволяет получить форму кривой электродвижущей силы близкую к синусоидальной.

При высокой частоте вращения ротора генератора, когда напряжение генератора становится больше, чем 13,6–14,6 В, регулятор напряжения запирается и ток через обмотку возбуждения не проходит. Напряжение генератора падает, регулятор отпирается и снова пропускает ток через обмотку возбуждения. Чем выше частота вращения ротора генератора, тем больше время запертого состояния регулятора, следовательно, тем сильнее снижается напряжение на выходе генератора. Процесс запирания и отпирания регулятора происходит с высокой частотой, поэтому колебания напряжения на выходе генератора не заметны, и практически можно считать его постоянным, поддерживаемым на уровне 13,6–14,6 В.

При проверках генератора, а также при эксплуатации автомобиля необходимо соблюдать ряд простых правил, чтобы не вывести генератор из строя:

Не допускать работу генератора с отсоединенной от зажима генератора аккумуляторной батареей. Без аккумуляторной батареи в бортовой сети автомобиля возникают опасные импульсы перенапряже ния при отключении каких-либо потребителей электроэнергии. Эти импульсные перенапряжения могут вывести из строя электронное оборудование автомобиля, в том числе регулятор напряжения и диоды выпрямительного блока генератора.

Не проверять работоспособность генератора на искру, даже кратковременным соединением плюсового зажима генератора с массой. При этом через диоды протекает значительный ток и они повреждают ся. Контролировать напряжение генератора можно только вольтметром.

Минус аккумуляторной батареи должен всегда соединяться с массой автомобиля, а плюс подсоединяться к зажиму генератора. Ошибочное (обратное) включение батареи немедленно вызовет прохождение повышенного тока через диоды генератора, и они выйдут из строя.

Не проверять диоды напряжением более 12 В или мегометром, так как он имеет слишком высокое для диодов напряжение и они при проверке будут пробиты (произойдет короткое замыкание). При проверке изоляции электропроводки мегометром необходимо отсоединять все провода от генератора.

Необходимо отсоединять все провода от генератора и от аккумулятора при электросварке каких-либо деталей кузова.

Проверять цепи и узлы электрооборудования и устранять неисправности необходимо при неработающем двигателе и отсоединенной аккумуляторной батарее.

Как Снять Генератор Фольксваген Пассат Б5 Видео

Не работает Volkswagen Generator Passat B5 — ремонт и диагностика

Не заряжается генератор это серьезная проблема, постоянно отключенная машина. Без предварительной диагностики сложно ответить на вопросы о причинах такого поведения. Вы не должны обнаруживать видео «как взлетать генератор для Volkswagen Passat B5 1.6 ”, немедленно поднимите, чтобы разобраться. С помощью легких инструментов и визуального осмотра вы действительно сможете уточнить диагноз будущего ремонта.

Если вы сомневаетесь в масштабах ваших собственных навыков ремонта, лучше всего доверить эту работу квалифицированным специалистам, которые не будут первыми, кто доберется до вашего автомобиля. Преданный автосервис гарантирует выполненную работу и выполнит ее в нужное время. Если у вас есть возможность сделать ремонт самостоятельно и вы хотите сэкономить, будущая статья поможет вам сразу же, как только вы улучшите свои навыки.

Искать причину

Если батарея не заряжается, вы должны сначала определить, генерирует ли генератор электрический ток и неисправность батареи или неисправен сам генератор. Проблема также скрыта в приводе генератора. Сломанный или летящий приводной ремень легко найти визуально и легко исправить. Если проход, если приводной ремень ослаблен, он будет напоминать себя со свистом во время работы.

Читайте также

Если мультиметр способен определить, что ток достигает батареи, но не заряжается, вполне вероятно, что батарея не работает долгое время или происходит короткое замыкание. Независимо от причины батареи, она может измениться. Электронный ток может не достигать желаемого места также через обрыв цепи, который определяется колоколом проводов между генератором и аккумулятором, сначала убедившись, что генератор вырабатывает электронный ток. Когда нашему клиенту не удается выполнить вышеуказанные методы, проблема должна быть найдена в самом генераторе, что приводит к вопросу, как снять генератор на Фольксваген Пассат В 5

Процесс удаления

Ремонт автомобилей VW Passat 1996 1.9D Замена щеток генератора.

Адрес мастерской. Talleres Ivanoff C / Riu Serpis 16 46940 Манисес Валенсия Испания Тел: 961523981.

Включает индикатор батареи VW Passat B5

Passat B5 Я пришел пожаловаться на отсутствие зарядки. Индикатор батареи на панели устройства включен. Владелец.

Удаление в кустарных условиях

Простая задача, в первую очередь удалить генератор, имеет несколько неприятных ловушек, поэтому рекомендуется управлять не только текстом статьи, но и сопровождающим видео «Как снять генератор с Volkswagen». Passat B5 1.6 ”, что значительно упрощает рабочий процесс. Для завершения удаления вам понадобятся следующие инструменты: набор ключей, набор шестиугольников и огромные щипцы. Что нам нужно, начнем.

Читать еще:  Как отличить моторное масло от подделки

1) Сначала необходимо ослабить натяжение приводного ремня и снять его гаечным ключом на 17.

Читайте также

3.5) С помощью клавиши 13 снимите верхнее крепление.

3) При снятии нижнего крепления может возникнуть ситуация, когда болт упирается в муфту муфты, что делает невозможным ее снятие. Мы будем использовать большие щипцы, чтобы решить проблему, прикрепив их к валу сцепления. Отвинчивая болт с шестигранной головкой сзади, мы можем переместить соединительную муфту к радиатору, чтобы снять нижний стопорный болт.

4) Используя удобные отверстия для этой задачи, прорези в коллекторе, отсоедините провода положительного полюса и возбуждения с помощью ключа на 13 и снимите генератор.

Генератор диагностика и ремонт

Сняв пластиковую крышку, мы можем оценить состояние узла коллекторной щетки, который является подвижным контактом для передачи электронного тока в обмотки якоря. Частой причиной неисправности является чрезмерный износ контактных колец и щеток, которые легко заменить. Висячие щетки из-за загрязнения также просто устраняются путем очистки щеточно-щеточного узла от загрязнений.

Для вызова регулятора напряжения полезно использовать регулируемый блок питания и лампу на 12 вольт. Лампа должна быть подключена к проверенным щеткам, блоку питания к отрицательному полюсу и входу регулятора. При использовании 11 вольт лампа должна светиться нормально и уменьшать свечение при увеличении напряжения. Заклинание генератора наложено мультиметром для измерения сопротивления между скользящими кольцами, а также между одним из колец и корпусом. В начале наличие сопротивления должно отражаться, а во втором — его отсутствие. Если результаты отличаются от требуемых результатов, привязка должна быть изменена или перемотана.

Чтобы позвонить на диодный мост, вы должны снять его с генератора и, в свою очередь, проверить у нашего клиента, что диоды остаются плюсом, минусом и возбуждением с помощью мультиметра на предмет поломки. Рабочие диоды будут излучать электронный ток только в одном направлении. Если при прохождении диодов, передающих электронный ток в оба состояния, они заменяются.

Ремонт генератора Passat B5

Автор: ALEX94

Собрался сразу после ревизии стартера, думал так же все безмятежно пройдет, ошибся.
Снятие.
Снимаем с генератора поликлиновой ремень.

Для этого ключиком на 15 (я использовал рожковый на 14, расточеный) крутим натяжитель против часовой стрелки.

Откручиваем все провода, выдергиваем фишки.

Откручиваем сам генератор.
Вот этот болт не трогайте, я его сдуру открутил.

Откручиваем вот этот, ключик на 13

И этот

Выдвигаем болты вперёд

Под этот болт есть специальная прорезь в кронштейне, через нее он выходит

Выдираем генератор из креплений, выдирается плохо, сидит крепко, понадобится какая нибудь монтировочка.

Вот он !


И дырка от него

Разборка самого генератора.
Снимаем пластиковую стяжку, не знаю зачем, но я её снял. Так сказать для полноты картины.


Откручиваем 3 болтика крепления кожуха.


Отгибаем пластковые защелки и снимаем кожух.

Снимаем крышку и начинаем впадать в отчаяние.

Снимаем щеточный узел в сборе с реле-регулятором.

Щеток нет !


Колец почти нет !

Откручиваем болты стягивающие 2 половинки статора.


Аккуратно половиним стартер.


Снимаем крышку шкива, это просто.

Диодный мост не снимается, ну по крайней мере я не захотел его снимать, потом парься как эти концы соединять, в моем случае точно не надо.

Ремонт.
Зажимаем статор в тисы.

Берем дрель с битой торкс. И на оборотах порядка 500 обмин крутим ротор. Я думал будет бить, нифига, крутится ровно без биений.

И начинаем выводить кольца напильником, почаще охлаждайте водичкой или тряпкой смоченной водичкой, а то перегреет е и отпустите медь, она станет очень мягкой и будет быстро изнашиваться.
КОРОЧЕ….НЕ ПЕРЕГРЕЙТЕ . это тут самое главное. А нагреваются кольца мигом.

И НЕ ПОПАДИТЕ РУКАМИ В ВЕНТИЛЯТОР ! А ТО ПОТОМ БУДЕТЕ МЕНЯ ВИНИТЬ В ЧЛЕНОВРЕДИТЕЛЬСТВЕ !

После напильника идет бархатный напильник, потом наждачка покрупнее, потом все мельче и мельче. Короче поняли…..выводите аккуратно, не набейте эллипсов, и не законусите кольца.



Беремся за щеточный, высверливаем заклепки (медь)


И аккуратно отгибаем таблэтку на 90 градусов.

Откусываем шпеньки на пайках щеток (без этого их не извлечь, они обжаты и пропаяны)

И выпаиваем поводки щеток, пружинки не потеряйте, они специфические, переменной жесткости.

Берем регулятор ВАЗ-2110 и отодрав от него щетки впаиваем в наш БОШ. Подходят идеально, походу в одном КБ проектировались. Естественно со старыми пружинками БОШевскими.

Впаиваем высокотемпературным припоем, у меня больше ПОС-60 небыло

Аккуратненько придаем щеткам нужную форму (притираем) полукруглым напильником.

Собираем все в обратной последовательности

И притираем щетки прокручивая дрелью ротор на максимальных оборотах. Под нагрузкой сразу новые щетки гонять не рекомендуется, искрение, воздействие тока итд. Надо короче минут 10 погонять вхолостую.



Забиваем на место генератор, натураньно забиваем, так как он туда нихрена не лезет. Кронштейны так точно подогнаны, что помоему можно было и болты не закручивать.

Вот и все. Конетц. Кто досмотрел молодетц.
Напряжение при полной нагрузке стало 14,1 вольт-было 13, я его победил за 2 дня

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Как то на паре, один преподаватель сказал, когда лекция заканчивалась – это был конец пары: “Что-то тут концом пахнет”. 8724 – | 8268 – или читать все.

Ремонт генератора Bosch. (фотоотчёт)

Ремонт генератора Bosch. (фотоотчёт)

Сообщение 11piligrim11 » 20 фев 2014, 01:37

(первоначально информация размещена на vento-club.com автор Ksilen )

Вследствие падения напряжения заряда АКБ и появления шумов при работе генератора пришлось его “реанимировать”, да именно реанимировать, так как вскрытие показало, что требуется срочная пересадка нескольких органов.

Читать еще:  Как поменять тросик ручника

Начнем с того что генератор 120A Bosch с партномером 0123510006 (028903025R) и его стоимость (оригинал, именно с этим партномером) по экзисту составляет 61000р, конечно есть аналоги, гораздо более дешевые, но все же.

Простые и понятные этапы я расписывать не беду, прото упомяну. Итак, поехали.

Этап 1 – демонтаж.

Для начала снимаем клеммы с аккумулятора, дабы не допустить короткого замыкания при демонтаже генератора.Затем демонтируем проводку, для этого требуется ключ на 13 (головка с трещеткой) для снятия провода с основной клеммы генератора, далее головка на 8 для снятия муфты держателя провода.
Отсоединяем разъем сигнала возбуждения.
Теперь демонтаж гены.
Силовой отверткой, тонкой монтировкой, или ключом на 17 отгибаем штангу ролька натяжителя, чтобы высвободить и скинуть ремень.
Чтобы было удобней – нужно снять корпус воздушного фильтра и выкрутить одну (ближнюю к бамперу) пластиковую оправку крепления корпуса фильтра.
Теперь нужно выкрутить 2 болта крепления генератора. Для этого потребуется трещетка с коротким удлинителем и головкой на 13. Срывать болты лучше накидным ключем,чтобы не напрягать трещетку.
Нижний болт выкручивается без удлинителя, т.к. трещетка упрется в лонжерон и не позволит его выкрутить.
После этих несложных манипуляций генератор снимается с кронштейна, если сниматься не хочет, стоит аккуратно помочь ему монтировкой или иловой отверткой.

Этап 2 – разборка

Чтобы разобрать генератор нужно попотеть, при отсутствии спец. ключей (а я уверен что у большинства народу таковых нет, поэтому исключим их использование) здесь нам пригодятся дополнительные девайсы, готовим сразу:
1. Дрель со сверлом по металлу Ф4-5
2. Крестовая отвертка
3. Газовый ключ
4. Бита- звездочка №8
5. Головка на 24
6. Съемник для подшипников.
Это оснвные, используются доп. отвертки и прочее.

Выкручиваются винты крепления “таблетки”, он же – Регулятор генератора, он же щеткодержатель. Демонтируем, оцениваем состояние – мой под замену. Щетки сильно изношены.
Затем выкручиваем винты и снимаем пластиковую крышку.
Следующим шагом снимаем шкив генератора – здесь нам потребуются №2,3,4 из списка приведенного выше.
Головку на 24 одеваем на гайку шкива, сквозь нее вставляем биту-звездочку №8, удерживая ключом биту – газовым ключом и головкой на 24 откручиваем гайку шкива, шким снимается без напряга.
Теперь нужно выкрутит 4 винта, расположенные под шкивом, в лучшем случае они легко открутятся крестовой отверткой.
Если не открутились и шлицы слизываются – не думайте использовать ударную отвертку – она слижет шлицы в пух и прах.
Здесь (как в моем случае, так и в большинсве) требуется дрель. Высверливаем шляпки винтов.
Следующим шагом корпус – 4 болта по периметру, выкручиваются отверткой или головкой на 8.
Разнимаем корпус.
Задняя часть (с обмоткой) легко снимется, чего нельзя сказать о передней.
Все та же бита звездочка нас спасет.
Подставляем бруски под корпус генератора, вставляем биту в якорь, и осторожно стараемся выбить молотком.
. ВНИМАНИЕ.
Здесь нужна крайняя осторожность и точность удара.
Ни в коем случае не бить напрамую (без биты) по штанге якоря. Штанга с легкостью деформируется, и тогда останется собрать гену в кучу и выкинуть (или искать якорь на замену)
Если он не подался после пары ударов – заливаем место сопряжения Вдшкой, и даем постоять пару часов, затем повторяем операцию.
когда якорь снят, работаем с ним.
Здесь нам потребуется съемник. У меня не нашлось подходящего съемника и я пошел в ВАЗовский магазин вместе с якорем. Зачастую подсовывают говно вместо съемника. поэтому я зашел с фразой: “берем съемник, снимаем подшипник, потом плачу за съемник”, ребята ответили – “без проблем” и выдали мне вот этот девайс:

он без проблем справился с бОльшим подшипником, поэтому было решено – Брать.
В чем особенность – очень тонкие лапки, которые без проблем подсовываются под подшипник, а расстоние для маневра не больше 4 мм – что несомненно затрудняет использование неспециализированных съемников.
Второй подшипник тоже снимается без особых проблем.

Дальше хуже, токосъемные кольца, так как они изрядно потертые, было принято решение об их замене.
Отсоединяем 2 провода в остовании от клемм токосъемника.
Далее (поначалу) я использовал отвертку, чтобы его поддеть, но отверткой я только покрошил корпус токосъемника, и вернулся все к тому же съемнику подшипников.
Подобрал борты пкороче для фиксации лапок съемника, и зацепил его за нижнее токосъемное кольцо.

Было страшно, что съемник попросту порвет медное колечко, однако съемник сработал четко, и выполнил поставленную задачу без проблем (не бойтесь щелчков – кажется что все трескается, но это звук сползающего по металлу пластика).

А вот уже демонтованный токосъемник.

Ну чтож, все разобрано. Этот этап завершен.

Этап 3 – заказ и запчастей.
Почему этот этап здесь – а не раньше – только потому что неизвестно какие детали вышли из строя, а какие нет.
Подведем итог
1. Токосъемник
2. Подшмпник передний
3. Подшипник задний
4. Щеткодержатель

Torque——63032RS——Подшипник генератора——88,25р.
Koyo——6203 2RS——Подшипник генератора——215,11р.
Huco——13 0552——Регулятор генератора——582,06р.
Ika——1 2039 0——Кольцо контактное генератора——93,12р.

Общей стоимостью 978 рублей 54 копейки. (цена варьируется взависимости от производителя деталей)

Этап 4 Сборка в обратном порядке.
Вот и пришли все необходимые запчасти

Кроме того в список добавлены винты – 4х20 потай. Так как мы их высверлили при разборке генератора. А также ролик натяжителя ремня, так как родной тоже зажужжал.

Токосъемник одевается легкими постукиваниями молотком через деревянный брусок, к нему припаиваются провода.

Малый подшипник забивается подходящей оправкой.

Большой (передний) подшипник сначала запрессовывается в корпус, а потом вместе с корпусом одевается на якорь, затяжкой гайки шкива он притягивается намертво (не забудьте дистанционную шайбу, которая там и стояла)

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector