Как проверить дмрв пассат б5
Как проверить дмрв пассат б5
Обратился ко мне клиент со следующей проблемой: блоком ЭБУ фиксируется ошибка по ДМРВ (код 00520) и высокий расход топлива (около 18 л./100 км) у автомобиля Фольксваген Пассат Б5 1999 года. Изначально с этой проблемой он обратился в местный довольно крупный сервис, так как только там смогли подключиться сканером для считывания ошибок. По итогу диагностики и других проверок сказали, что нужно заменить ДМРВ. Клиент заменил – ошибка не ушла. После этого ему сказали, что нужен автоэлектрик вскрывать проводку от ЭБУ до ДМРВ или заменить ЭБУ. Отреагировав на призыв о помощи в соцсетях, я пригласил его в свою мастерскую.
Подключил сканер, чтобы убедиться, что ошибка действительно присутствует:
Интересное наблюдение, что ошибка 00520 носит спорадический характер, не горит постоянно. Про вторую ошибку мне клиент ничего не говорил, как оказалось он и сам про неё не знал, потому что на первую диагностику ездил не сам.
Запустил автомобиль, чтобы оценить работу двигателя, стираю ошибки. Через некоторое время загорается вторая ошибка по лямбде, ошибка по ДМРВ не проявляется. Заглушил авто, включил зажигание, считываю ошибки снова: ошибки по ДМРВ нет. После того, как снова запустил авто, светится ошибка 00520. Поигравшись таким образом, понял, что данное явление повторяется стабильно.
Открыл схему ЭСУД от Пассата 3, предположив, что примерно похожим образом организована проводка и на 5-ом.
Подключился мультиметров к разъему ДМРВ при включенном зажигании: входящее питание 12 вольт и напряжение на сигнальных пинах было в норме. Поскольку возможны проблемы в проводке, то нужно проверять и на пинах в колодке ЭБУ. Скинул защитный кожух блока, разобрал разъем и по схеме подключился: всё в норме, все напряжения на сигнальных пинах такие же как и непосредственное на ДМРВ. В качестве защиты от собственного непонимания, прозваниваю цепи как на обрыв, так и на КЗ между собой и другими цепями ЭБУ. В моей практике было такое, что КЗ было не на массу, а на другой сигнальный провод.
Прозвонка ничего не дала, всё в идеале. Вскрывать косу проводов на этом авто удовольствие сомнительное, очень глубоко она запрятана и подкапотное пространство пришлось бы долго разбирать для “ручной” проверки.
Теоретически, остается только вскрыть ЭБУ, что я и поспешил сделать. Внутри всё чисто, ни намека на обрывы, выгоревшие дорожки и тому подобное. Собираю назад.
Сел почитать интернет на эту тему: у других всё ограничивалось чистками контактов, короткими замыканиями, обрывами и заменами ДМРВ. Не особо найдя похожих случаев, снова взялся за измерения. Подключил осциллограф на пин питания ДМРВ, завёл двигатель. При беглом осмотре напряжение на осциллограмме находилось в норме.
АКБ, установленный на авто, выглядел уже уставшим, пробки явно откручивались неоднократно для долива жидкости, да и производитель АКБ не внушал доверия. Подключил мультиметр на клеммы акб, чтобы посмотреть, есть ли ощутимая просадка при запуске, про осциллограф почему-то на момент работ не вспомнил.
На видео плохо видно, однако на 0.13. 0.15 можно рассмотреть, что напряжение скачком проседает до почти нуля вольт. Такие скачки хаотично возникали на протяжении всего наблюдения, обычно просадка была до примерно до 5 вольт. Подумал, может что-то с АКБ не так, Подцепил через провода для прикуривания еще один АКБ параллельно, ситуация не изменилась.
Честно говоря, такого не встречал никогда, чтобы вот так напряжение проседало, а авто работало нормально, разве что звук работы двигателя менялся во время скачков. При внимательном рассмотрении АКБ заметил, что между клеммами разлит антифриз, там как раз проводились работы установке дополнительного прокачивающего насоса в системе отопления салона. Появились мысли, что антифриз может быть виноват в таком странном поведении авто. В любом случае это явная неисправность и требует устранения.
Протёр всё тряпкой, прочистил, продул, поставил назад. Подключился мультиметром: ситуация прежняя. Отключил все дополнительные нагрузки, которые присоединил туда владелец авто: все равно скачет напряжение. Само собой, я неоднократно проверял, появится ли ошибка снова, но она по-прежнему светилась на сканере.
Открыл схему, посмотрел еще раз внимательно. Дальнейшие проверки выглядят может и неразумно, но разумные закончились на этапе прозвонок проводки и ревизии ЭБУ.
Нашёл предохранители, через которые подключены бензонасос и датчики, проверил их целостность и плотность фиксации в посадочных местах блока: всё выглядело надёжно. Проверил ток бензонасоса в надежде, что он может вносить какие-то помехи в питание датчиков:
Визуально
Снимите ДМРВ, открутив хомут на гофрированном трубопроводе воздухозаборника и два винта на корпусе датчика. Извлеките прибор из воздушного фильтра и осмотрите его поверхность – она должна быть чистой, не иметь следов масла и налета пыли. Наличие загрязнений свидетельствует о том, что платиновые нити или пленочный элемент вышли из строя.
Можно ли восстановить датчик массового расхода воздуха?
Ремонту подлежат лишь датчики с платиновыми теплообменниками. Поверхность нитей хорошо очищается от масла, нагара и других загрязнений. Пленочные приборы не восстанавливают, а меняют на новые в сборе. Прежде чем приступить к работе, ДМРВ аккуратно разбирают, стараясь не повредить уплотнительное кольцо. Если на мембране или проволоке присутствует грязь, поверхность элементов промывают WD-40 или медицинским спиртом.
Отличный вариант – чистый этиловый спирт, который превосходно очищает платиновые элементы от любых загрязнений и быстро испаряется, не оставляя следов на поверхности. Обычно проволоку или металлокерамический элемент промывают в течение часа, затем оставляют на несколько часов до полного высыхания на воздухе. При этом нельзя прикасаться к ним руками или инструментом, чтобы не было механических повреждений.
Главное при очистке внутренних частей ДМРВ – не оборвать контакты, закрепленные гелеобразным компаундом. Поэтому в процессе промывки лучше не использовать продувку сжатым воздухом, не протирать ватными тампонами, не чистить ножом.
Большинство органических растворителей, которые изготавливаются на основе ацетона и сложных эфиров, не пригодны для очистки ДМРВ. Такие составы растворяют компаунд, повреждают пленочную мембрану, оставляют маслянистую пленку на поверхности чувствительных элементов агрегата.
Профилактика – эффективное средство для продления срока службы ДМРВ. Своевременно меняйте воздушный фильтр, следите за состоянием форсунок и уровнем масла в двигателе. Тогда этот дорогой прибор прослужит долго без поломок, и вам не придётся тратиться на его восстановление.
Как проверить ДМРВ мультиметром или в движении: симптомы неисправности
Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ или расходомер) является важной деталью автомобиля, от исправной работы которой зависит мощность двигателя и его расход топлива. Обнаружить его можно под капотом машины, где он располагается между воздушным фильтром и воздушным патрубком, направленным к дроссельной заслонке. Задачей ДМРВ является измерение количества воздуха, проходящего в цилиндры, и передача данной информации электронному блоку управления, то есть «мозгам» машины. На основе данных датчика массового расхода воздуха блок управления принимает решение о необходимости увеличения или уменьшения подачи воздуха в горючую смесь.
При выходе из строя датчик массового расхода воздуха практически никогда не ремонтируется, а просто меняется на новый. Его устройство довольно простое, и он состоит из корпуса, в который помещен прибор для измерения затрат воздуха – термоанемометр. Достаточно повредить диагностическое устройство в процессе демонтажа ДМРВ или его очистки, и потребуется замена всего датчика. Выйти из строя он может также при большом сроке службы, но убедиться в его неисправности можно только после проверки.
Симптомы неисправности датчика массового расхода воздуха
Перед тем как приступать к проверке ДМРВ, необходимо понять по первичным симптомам, что он неисправен. О проблемах с датчиком могут говорить следующие симптомы:
-
На приборной панели машины горит значок «Проверить двигатель» (Check Engine);
Приведенные выше симптомы указывают, что воздух подается в горючую смесь не в том объеме, в котором необходимо. При этом данная проблема может наблюдаться не только при выходе из строя ДМРВ. В частных случаях неисправность может быть связана с отсутствием питания датчика по электропроводке или при появлении трещин в соединительных шлангах.
Как проверить ДМРВ на исправность
Имеется несколько основных методик проверки датчика массового расхода воздуха, которые позволяют убедиться в его неисправности.
Проверка ДМРВ в движении
Самый простой способ диагностики расходомера – это анализ работы двигателя при принудительном отключении датчика. Проверка происходит следующим образом:
-
Необходимо открыть капот и отключить разъем с датчика массового расхода воздуха. После этого закройте капот;
Крайне не рекомендуется долго эксплуатировать автомобиль с отключенным ДМРВ.
Проверка ДМРВ мультиметром
Диагностировать проблему с датчиком можно при помощи мультиметра. Для этого необходимо сперва разобраться с конструкцией устройства и его «распиновкой», то есть распайкой проводов по плате. Из датчика массового расхода воздуха выходит 4 провода. В зависимости от модели ДМРВ и производителя, их цвета могут различаться, но в большинстве случаев они следующие:
- Розовый (или розово-черный): провод к главному реле;
- Зеленый: провод к заземлению;
- Серый: провод к питанию;
- Желтый: вход сигнала.
Для проверки датчика массового расхода воздуха мультиметр необходимо выставить в режим измерения постоянного напряжения и установить предел до 2 Вольт. Далее потребуется включить зажигание, но не заводить мотор. Когда это будет сделано, подключите красный щуп мультиметра к входу сигнала датчика (желтому проводу), а черный щуп к заземлению (зеленому проводу). Сделать это можно не «оголяя» провода, просунув щупы диагностического устройства сквозь резиновый уплотнитель разъема.
По результатам измерения можно сделать выводы о состоянии датчика:
Полностью исправное устройство (новое): 0,996 – 1,01 Вольт;
Некоторые современные бортовые компьютеры позволяют смотреть напряжение на датчике массового расхода воздуха. В таких ситуациях можно обойтись без мультиметра.
Визуальный осмотр ДМРВ
Опытные автомобилисты могут определить неисправность датчика массового расхода воздуха по его внешнему виду. Первым делом необходимо снять ДМРВ, а далее его внимательно осмотреть. Признаками неисправности является попадание жидкости в воздушный патрубок и датчик ДМРВ (или наличие механических повреждений).
Чаще всего жидкость может оказаться в датчике по следующим причинам:
- Повышенный уровень масла в картере. В такой ситуации в датчик попадает масло;
- Забитый маслоотбойник системы вентиляции картера;
- Несвоевременная замена воздушного фильтра, из-за чего грязь попадает на термоанемометр ДМРВ.
Самым простым и надежным способом диагностировки проблем с датчиком массового расхода воздуха является его замена на рабочее устройство. Например, можно снять подходящий рабочий датчик с другого автомобиля, установить его и убедиться, что стабилизировалась работа двигателя. В такой ситуации можно сразу идти покупать новый датчик без диагностики его мультиметром или другими способами.
Делаем «вечный» датчик массового расхода воздуха на ATiny13
Этот проект появился из-за нежелания покупать бывшую в употреблении около 30 (тридцати) лет деталь за совсем немаленькую сумму в 3000 — 5000 руб. Можно сказать что это будет проба пера в схемотехнике и программировании микроконтроллеров. Если интересно — продолжение под катом.
Осторожно много фото!
Итак, начинаем подпирать велосипеды костылями.
Вводные данные
BMW E30 в кузове купе 1986г с мотором M10B18 (4 цилиндра, 1.8л, инжектор):
Проблемы
1. Чихает
2. Не едет
3. Жрет и не толстеет
Годы в России не пощадили её. Высококачественный бензин, соляные ванны, «пористые дороги». Однако, больше всего ей досталось от бывших хозяев и суровых Русских автомехаников, бессмысленных и беспощадных, производивших ремонты сомнительной необходимости и эффективности. Ярким примером одного из таких ремонтов вы можете полюбоваться на КДПВ. А что это там такое беленькое, все в припое? Это керамическая плата— основная деталь ДМРВ , на нее нанесены пленочные резисторы и дорожка по которой должен бегать подвижный контакт. Как видно на фото она треснула, и некто пытался восстановить ее таким вот варварским методом. Безуспешно. Вот он — корень всех проблем! Тут нужно сказать что ДМРВ является основным датчиком, влияющим на смесеобразование.
Немного теории
Наша машинка оснащена чудом Немецкой промышленности системой распределенного впрыска L-Jetronic.
Система распределенного впрыска L-Jetronic является системой импульсного впрыска с электронным управлением количественным и качественным составом топливно-воздушной смеси. Для обеспечения импульсного впрыска топлива в системе применены форсунки с электромагнитным управлением.
Ну, распределённого — это громко сказано, тут все 4 форсунки соединены параллельно и, соответственно пшикают одновременно, хотя да, это я придираюсь, установлены они каждая напротив своего цилиндра в разных местах впускного коллектора — т.е. распределённо. Мозг здесь довольно глупенький — холостым ходом, зажиганием, прогревочными оборотами не управляет.
Все что ему подвластно — это несколько датчиков и форсунки.
Вернемся к ДМРВ. Здесь установлен электро-механический ДМРВ, в народе именуемый «лопата», очевидно за характерную форму подвижной заслонки.
Принцип действия его довольно прост: воздух потребляемый мотором проходит через входное отверстие, и в зависимости от интенсивности (считай массы воздуха в единицу времени) отклоняет измерительную заслонку на определенный угол. На оси заслонки установлен подвижный контакт, который и бегает по дорожке нашей многострадальной платы из первой картинки.
Варианты решения проблемы:
1. Купить новый ДМРВ — стоит космических денег 35000-60000 руб, сопоставимо со стоимостью авто.
2. Купить БУ ДМРВ — 30 лет эксплуатации, никаких гарантий, стоит 3000 — 5000 руб.
3. Купить новую плату (неоригинал, делают малыми партиями) — цена 300р+пересыл, выглядит так:
Как видно, конструкция отличается от заводской. Надежность под вопросом, в интернете можно найти негативные отзывы о якобы недолговечности сего решения, подтвержденные фотографиями изношенных плат подобного типа.
4. Купить ДМРВ современного типа без движущихся деталей + так называемый конвертер — цена вопроса немного отпугивает, так же необходимо будет адаптировать впускной тракт, наращивать длину патрубков и т. д.
5. Придумать что-то своё.
Для меня выбор был очевиден.
Я решил оставить механическую часть, так как никаких признаков износа не обнаружил. Думаю она прослужит дольше чем остальная машина.
Задача немного упростилась, необходимо преобразовывать угол поворота в напряжение. Хотя нет, постойте, не все так просто… Дело в том что как я уже говорил мозг здесь довольно глупенький и, соответственно на вход он хочет получать максимально готовые данные. Это отразилось в конструкции ДМРВ — график зависимости выходного напряжения от угла поворота оси заслонки нелинеен, и дополнительная сложность — он масштабирован сопротивлением датчика температуры воздуха, который так же встроен в ДМРВ. Соответственно характеристика датчика должна меняться в зависимости от температуры воздуха.
Поиск готового схемотехнического решения не привел к успеху. Проблема с износом ДМРВ подобного типа многих коснулась, много тем на специализированных форумах где на десятках страниц люди обсуждают как же её решить.
Для начала хотелось бы получить данные об угле поворота оси. Переменные резисторы и прочую механику я сразу отбросил, как ненадежные. Оптический датчик — хорошо, но пыль может доставить неприятности, а пыли в дороге хватает. Магнитные датчики — вероятно это то что нужно.
Нашёл вот такой: KMA-200.
С ходу не смог купить его в своей глуши. И случайно наткнулся на вот такой готовый ДПДЗ в котором и применен KMA-200.
В нагрузку получаю магнит с креплением, датчик уже на плате с необходимой обвязкой, покрыт лаком, защищающим от влаги и статики. Нашёл кстати похожий проект.
На выходе у такого датчика напряжение от 0 до 5 вольт зависимость от угла поворота линейная. Нужно как-то преобразовать ее в нужную нам характеристику. Аналоговые схемы в принципе могли бы обеспечить это, но были бы довольно сложны в проектировании и наладке, например какой-нибудь интегратор на операционниках с термокомпенсацией, но это для меня сложновато…
Тут я вспомнил что у меня есть горсть ATiny13, почему бы не использовать их?
Набросал и смоделировал схемку:
Немного о схеме.
- Микроконтроллер тактируется от внутреннего генератора частотой 8МГц.
- Использованы 2 канала АЦП, считывается угол поворота оси заслонки и уровень напряжения на резистивном делителе частью которого является датчик температуры.
- Выходной сигнал ШИМ с частотой около 18кГц
Далее простой фильтр и операционный усилитель LM358 из старой материнки (КУ=1+(330000/100000)=4.3), управляющий полевиком (из той же материнки). Максимальное выходное напряжение = 4.3 * 2.5 = 10,75В.
Зачем полевик спросите вы? А кто его знает отвечу вам я! Лишним не будет. С помощью этой схемы я управлял мощной нагрузкой в виде нескольких автомобильных ламп соединенных параллельно просто для проверки что она это тоже может.
Вообще все детали у меня были в наличии кроме датчика поворота.
Время писать прошивку! Это первая моя прошивка МК, так что конечно все не оптимально, и конечно я выбрал немного странноватый инструмент BascomAVR, в котором писать приходится на каком-то псевдо-кубейсике. Очевидно встроенный туда компилятор не очень оптимизирован, прошивка получается жирная, и полиномиальная интерполяция которую я хотел туда впихнуть к сожалению не влезла. Пришлось реализовать аппроксимацию тремя прямыми отрезками. Почему тремя? Потому что больше не влезло (Bascom + 1 кб flash).
Чтобы выяснить уравнения прямых буквально минут за 10 набросал тупую софтинку в Qt Creator, пошевелил контрольными точками, определился с положением прямых.
Красная линия это искомая характеристика, синяя это аппроксимация прямыми. Далее компиляция и заливка прошивки в эмулятор. Все шевелится так как я и ожидал.
На скорую руку разводим плату и расчехляем лазерный утюг.
Травим, паяем, исправляем косяки разводки (ну куда же без них).
Внимательный читатель и опытный радиолюбитель заметит 2 ошибки которые я допустил при запайке.
Далее включение, проверка основных параметров, и суточная прогонка в разных режимах. Проверка показала что все работает так как и задумывалось. Время сборки и установки на авто.
После настройки подстроечником, машина начинает работать так как и должна, в дальнейшем был проверен расход бензина и динамика, все оказалось в норме, те соответствовало заявленным характеристикам. Машинка каталась на юга из средней полосы России, никаких проблем не появилось.
Я считаю, что первый опыт программирования микроконтроллеров, да в принципе и создания схем, был для меня удачен. Конечно есть огрехи: например выбор среды программирования. В следующем проекте я уже использовал CVAVR, прошивка получается намного компактнее. Выбор микроконтроллера тоже можно было бы назвать не удачным, хотя я его и не выбирал, он у меня был, и было желание его использовать. Сразу по окончанию работы с этим проектом я заказал несколько ATiny85, которые имеют в 8 раз больше памяти, но пока шла посылка эту машину внезапно купили, и ДМРВ так и остался с не идеальным алгоритмом).
Загрузка...
