Как прокачать гидрокомпенсаторы на ниве
Avtorazbor61.ru

Автомобильный портал

Как прокачать гидрокомпенсаторы на ниве

Нива – Клуб / Niva – Club

Интернациональный Нива Клуб / International NIVA Club

Форумы

  • Темы без ответов
  • Активные темы
Фотогалерея НИВА-ШОП Файлы Видео
  • Список форумовАвто – ТехникаТехнический раздел Лада 4х4 НиваДвигатель – общие вопросы
  • Поиск
  • Ссылки
    • Темы без ответов
    • Активные темы
    • Поиск
    • Интернет-магазин “НИВА ШОП”

    Установка гидрокомпенс-ров и гидронатяжителя на ВАЗ 21213

    Установка гидрокомпенс-ров и гидронатяжителя на ВАЗ 21213

    Сообщение Parshmak1 » 31 окт 2011, 16:49

    Установка гидрокомпенсаторов и гидронатяжителя на карбюраторный мотор 21213.

    Поскольку по ходу установки фото не делал. Буду использовать фото других людей.

    что необходимо купить:
    № Номер товара наименование Ед. Кол.
    1 21214-1007160 Опора гидравлическая (гидрокомпенсатор) шт. 8
    2 21214-1007180 Рампа подвода масла гидрокомпенсаторов /ВАЗ/ шт. 1
    3 2101-3506078 Болт шланга тормозного голый /ВАЗ/ шт. 1
    4 10284460 Шайба шланга тормозного медная М10*1,5мм. шт. 2
    5 21214-1006201-30 Трубка подвода масла к натяжителю цепи /ВАЗ/ новый тип шт. 1
    6 2103-3810310 Штуцер датчика давления масла ГОЛЫЙ /ВАЗ/ шт. 1
    7 10282460 Шайба датчика давления масла М14 шт. 2
    8 21214-1006060-30 Натяжитель цепи гидравлический НОВЫЙ ТИП шт. 1
    9 2123-1006082 Прокладка натяжителя цепи /ВАЗ/-/GM/ шт. 1
    10 2101-1006022 Шайба стопорная звездочки вала распределительного /ВАЗ/ шт. 1
    11 2101-1003270 Прокладка крышки головки блока /БРТ/ шт. 1
    12 Головка на 21 шт. 1
    13 21214-1006033 Постель распредвала ВАЗ 21214 шт. 1
    14 21214-1006010 Распредвал ВАЗ 21214 шт. 1

    Как купить оригинальные гидрокомпенсаторы и не ошибиться в выборе написано тут:
    http://4×4-m.do.am/publ/1-1-0-14

    На Украине найти оригинальные компенсаторы я не смог, пришлось брать подделку, которую во всех интернет магазинах парят, как оригинал 
    Рампа тоже оказалась подделкой.
    В очередной раз убедился, что оригинальных запчастей на ВАЗ нет. Всё подпольно делается.

    Понадобится динамометрический ключ.
    Обжимать гидрокомпенсаторы надо будет с усилием 2.4 кгсм2 или 24 нм

    Постель распредвала 21214 отличается от постели 21213. Она имеет выборку под подвод масла.
    Распредвал 21214 также отличается от 21213.

    Процесс:
    1. Демонтаж старого распредвала.
    Фото брал тут:

    Итак, имеем двигатель:

    Снимается кастрюля с воздушным фильтром

    тяги газа и крышка блока.

    Развальцовывается контршайба звёздочки

    Звёздочка устанавливается так чтобы метки стали друг напротив друга


    Снимаем натяжитель цепи.

    Откручивается болт крепления звёздочки, для надёжности звёздочка подвешивается проволокой.

    Откручиваем гайки крепления постели и снимаем её вместе с распредвалом.

    Снимаем рычажки и пружинки и раскладываем их, запоминая положение.


    Выкручиваем кулачки

    и аккуратно, чтобы не сорвать невысокие грани, срываем втулку регулировочного болта, используя головку на 21

    Мне, таким образом, удалось открутить только одну втулку.
    На второй сразу стали обходиться грани.
    Втулка была очень сильно зажата. Мучился целый час, потом взял бронзовый пруток по диаметру втулки и молоток.
    После того, как ударишь пару раз молотком по втулке (используя бронзовый пруток, как проставку) – втулки легко выворачиваются.
    Таким нехитрым способом легко вывернул все остальные втулки за 15 минут.
    С головкой цилиндров ничего не случилось, она не лопнула 

    Едем дальше.
    Вытираем всю грязь,

    Удаляем масло из гнезд, откуда выкрутили втулки регулировочных болтов, и куда будем вворачивать гидрокомпенсаторы.
    Я брал небольшие куски ветоши, засовывал в гнезда, и масло удалялось таким образом.

    Далее буду использовать фото сопесочника landniver

    Сразу проверьте, чтобы петля трубки на рампе была закручена против часовой стрелки.

    У меня рампа была собрана не правильно, пришлось её разобрать , перевернуть трубку, и собрать правильно.

    Ставим рампу и вкручиваем гидрокомпенсаторы на штатное место:

    Обжимаем компенсаторы усилием 2.4 кг/см2 или 24 Н/м

    Необходимо снять стопорные крышечки с гидрокомпенсаторов.
    На фото стрелочками указано:

    Эти крышечки необходимы только для транспортировки, чтобы компенсаторы не рассыпались.

    Ставим на место рокера:

    Ставим на место распредвал с постелью.
    Ставим на место трубку малоспровода гидрокомпенсаторов

    Обжимаем постель распредвала по схеме:

    Одеваем на распредвал звездочку, убедившись, что метка на звездочке и на постели совпали.

    Обжимаем болт крепления звездочки. Загибаем стопорную шайбу болта.

    Проворачиваем двигатель на два полных оборота. Убеждаемся, что ничего не заедает и клапана не упираются в поршни.

    Ставим прокладку и закрываем двигатель крышкой.

    Далее будем ставить гидронатяжитель цепи.

    Трубка нового образца выглядит так:

    Гидронатяжитель нового образца выглядит так:

    На фото натяжителя виден шестигранник , под ним прокладка красномедная.
    Шестигранник выкручиваем и выкидываем. Он нам не нужен.

    Штуцер датчика давления масла отдельно не нашел.
    Но его легко купить в составе тройника для стрелочного датчика масла ВАЗ 2106

    На любом рынке их тонны.

    На фото штуцер с шестигранником.

    Устанавливаем новый гидронатяжитель на штатное место.
    Ставим масляную трубку.
    Куда каким концом видно на фото:

    На следующем фото виден болт( с томозного шланга )
    Этим болтом прикручиваем масляную трубку к натяжителю (не забыв поставить две красномедные прокладки)

    Выкручиваем штатный дачки давления масла, что находится на блоке двигателя с левой стороны

    На его место прикручиваем (с помощью штуцера ВАЗ 2103) второй конец масляной трубки гидронатяжителя, также не забыв установить две красномедные прокладки.
    Затем в штуцер вворачиваем штатный масляный датчик..

    Что делать, если у вас уже стоит тройник и дополнительный стрелочный датчик в моторе?
    Сначала ввернул штуцер и трубку. Потом сверху ввернул тройник с датчиками.
    Получилась громоздкая конструкция, но всё работает отлично.

    Нива – Клуб / Niva – Club

    Интернациональный Нива Клуб / International NIVA Club

    Форумы

    • Темы без ответов
    • Активные темы
    Фотогалерея НИВА-ШОП Файлы Видео
  • Список форумовАвто – ТехникаТехнический раздел Лада 4х4 НиваДвигатель – общие вопросы
  • Поиск
  • Ссылки
    • Темы без ответов
    • Активные темы
    • Поиск
    • Интернет-магазин “НИВА ШОП”

    Установка гидрокомпенс-ров и гидронатяжителя на ВАЗ 21213

    Установка гидрокомпенс-ров и гидронатяжителя на ВАЗ 21213

    Сообщение Parshmak1 » 31 окт 2011, 16:49

    Установка гидрокомпенсаторов и гидронатяжителя на карбюраторный мотор 21213.

    Поскольку по ходу установки фото не делал. Буду использовать фото других людей.

    что необходимо купить:
    № Номер товара наименование Ед. Кол.
    1 21214-1007160 Опора гидравлическая (гидрокомпенсатор) шт. 8
    2 21214-1007180 Рампа подвода масла гидрокомпенсаторов /ВАЗ/ шт. 1
    3 2101-3506078 Болт шланга тормозного голый /ВАЗ/ шт. 1
    4 10284460 Шайба шланга тормозного медная М10*1,5мм. шт. 2
    5 21214-1006201-30 Трубка подвода масла к натяжителю цепи /ВАЗ/ новый тип шт. 1
    6 2103-3810310 Штуцер датчика давления масла ГОЛЫЙ /ВАЗ/ шт. 1
    7 10282460 Шайба датчика давления масла М14 шт. 2
    8 21214-1006060-30 Натяжитель цепи гидравлический НОВЫЙ ТИП шт. 1
    9 2123-1006082 Прокладка натяжителя цепи /ВАЗ/-/GM/ шт. 1
    10 2101-1006022 Шайба стопорная звездочки вала распределительного /ВАЗ/ шт. 1
    11 2101-1003270 Прокладка крышки головки блока /БРТ/ шт. 1
    12 Головка на 21 шт. 1
    13 21214-1006033 Постель распредвала ВАЗ 21214 шт. 1
    14 21214-1006010 Распредвал ВАЗ 21214 шт. 1

    Как купить оригинальные гидрокомпенсаторы и не ошибиться в выборе написано тут:
    http://4×4-m.do.am/publ/1-1-0-14

    На Украине найти оригинальные компенсаторы я не смог, пришлось брать подделку, которую во всех интернет магазинах парят, как оригинал 
    Рампа тоже оказалась подделкой.
    В очередной раз убедился, что оригинальных запчастей на ВАЗ нет. Всё подпольно делается.

    Понадобится динамометрический ключ.
    Обжимать гидрокомпенсаторы надо будет с усилием 2.4 кгсм2 или 24 нм

    Постель распредвала 21214 отличается от постели 21213. Она имеет выборку под подвод масла.
    Распредвал 21214 также отличается от 21213.

    Процесс:
    1. Демонтаж старого распредвала.
    Фото брал тут:

    Итак, имеем двигатель:

    Снимается кастрюля с воздушным фильтром

    тяги газа и крышка блока.

    Развальцовывается контршайба звёздочки

    Звёздочка устанавливается так чтобы метки стали друг напротив друга


    Снимаем натяжитель цепи.

    Откручивается болт крепления звёздочки, для надёжности звёздочка подвешивается проволокой.

    Откручиваем гайки крепления постели и снимаем её вместе с распредвалом.

    Снимаем рычажки и пружинки и раскладываем их, запоминая положение.


    Выкручиваем кулачки

    и аккуратно, чтобы не сорвать невысокие грани, срываем втулку регулировочного болта, используя головку на 21

    Мне, таким образом, удалось открутить только одну втулку.
    На второй сразу стали обходиться грани.
    Втулка была очень сильно зажата. Мучился целый час, потом взял бронзовый пруток по диаметру втулки и молоток.
    После того, как ударишь пару раз молотком по втулке (используя бронзовый пруток, как проставку) – втулки легко выворачиваются.
    Таким нехитрым способом легко вывернул все остальные втулки за 15 минут.
    С головкой цилиндров ничего не случилось, она не лопнула 

    Едем дальше.
    Вытираем всю грязь,

    Удаляем масло из гнезд, откуда выкрутили втулки регулировочных болтов, и куда будем вворачивать гидрокомпенсаторы.
    Я брал небольшие куски ветоши, засовывал в гнезда, и масло удалялось таким образом.

    Далее буду использовать фото сопесочника landniver

    Сразу проверьте, чтобы петля трубки на рампе была закручена против часовой стрелки.

    У меня рампа была собрана не правильно, пришлось её разобрать , перевернуть трубку, и собрать правильно.

    Ставим рампу и вкручиваем гидрокомпенсаторы на штатное место:

    Обжимаем компенсаторы усилием 2.4 кг/см2 или 24 Н/м

    Необходимо снять стопорные крышечки с гидрокомпенсаторов.
    На фото стрелочками указано:

    Эти крышечки необходимы только для транспортировки, чтобы компенсаторы не рассыпались.

    Ставим на место рокера:

    Ставим на место распредвал с постелью.
    Ставим на место трубку малоспровода гидрокомпенсаторов

    Обжимаем постель распредвала по схеме:

    Одеваем на распредвал звездочку, убедившись, что метка на звездочке и на постели совпали.

    Обжимаем болт крепления звездочки. Загибаем стопорную шайбу болта.

    Проворачиваем двигатель на два полных оборота. Убеждаемся, что ничего не заедает и клапана не упираются в поршни.

    Ставим прокладку и закрываем двигатель крышкой.

    Далее будем ставить гидронатяжитель цепи.

    Трубка нового образца выглядит так:

    Гидронатяжитель нового образца выглядит так:

    На фото натяжителя виден шестигранник , под ним прокладка красномедная.
    Шестигранник выкручиваем и выкидываем. Он нам не нужен.

    Штуцер датчика давления масла отдельно не нашел.
    Но его легко купить в составе тройника для стрелочного датчика масла ВАЗ 2106

    На любом рынке их тонны.

    На фото штуцер с шестигранником.

    Устанавливаем новый гидронатяжитель на штатное место.
    Ставим масляную трубку.
    Куда каким концом видно на фото:

    На следующем фото виден болт( с томозного шланга )
    Этим болтом прикручиваем масляную трубку к натяжителю (не забыв поставить две красномедные прокладки)

    Выкручиваем штатный дачки давления масла, что находится на блоке двигателя с левой стороны

    На его место прикручиваем (с помощью штуцера ВАЗ 2103) второй конец масляной трубки гидронатяжителя, также не забыв установить две красномедные прокладки.
    Затем в штуцер вворачиваем штатный масляный датчик..

    Что делать, если у вас уже стоит тройник и дополнительный стрелочный датчик в моторе?
    Сначала ввернул штуцер и трубку. Потом сверху ввернул тройник с датчиками.
    Получилась громоздкая конструкция, но всё работает отлично.

    Гидрокомпенсаторы на Ниве шевроле: как проверить и заменить

    Многие владельцы отечественных кроссоверов, не желая платить неоправданную, по их мнению, цену СТО,задаются вопросом, как самостоятельно проверить гидрокомпенсаторы на Ниве Шевроле. При желании это можно сделать своими руками. А как именно, мы постараемся доходчиво и просто объяснить в статье.

    Описание устройства гидрокомпенсатора и его принцип действия

    Гидрокомпенсаторы призваны автоматически регулировать тепловой зазор между клапанами и распредвалом двигателя. Приставку гидро- обеспечивает масло, которое поступает в компенсаторы под давлением, а сложный и невероятно точный комплект пружин обеспечивает необходимый зазор.

    Гидрокомпенсаторы, которые в последние годы устанавливают на Chevrolet Niva , дают им ощутимое преимущество:

    • отпала необходимость периодически регулировать клапана;
    • теперь ГРМ работает более четко и правильно;
    • значительно уменьшился шум при работе двигателя, он начинает меньше стучать;
    • значительно увеличился ресурс работы деталей ГРМ.

    Основные детали узла:

    1. Плунжерная пара.
    2. Корпус.
    3. Плунжерная втулка.
    4. Плунжерная пружина.
    5. Клапан-шарик плунжера.

    Принцип работы узла относительно прост и состоит из трех основных функций:

    1. Между кулачком распредвала и компенсатором остается небольшой зазор, который заполняется маслом. Плунжерная пружина толкает плунжер из втулки, масло заполняет зазор под давлением, доходит до нужного уровня, а шариковый клапан при этом перекрывает подачу масла. После этих действий зазор исчезает.
    2. Поворачиваясь, кулачок перемещает компенсатор вниз. За счет набранного масла плунжерная пара приобретает жесткость и давит на клапан, открывая его.
    3. Во время опускания вниз плунжер теряет немного масла, и его давление падает. При дальнейшем движении кулачка цикл повторяется.

    Виды гидрокомпенсаторов

    В начале производства автомобилей Шевроле Нива устанавливались компенсаторы старого образца, а уже с осени 2008 года стали устанавливать модифицированный, новый вариант этой детали.

    Гидрокомпенсаторы Нива Шевроле старого образца

    До 2005 года концерн Дженерал Моторс поставлял свои компенсаторы, которые отличались безупречным качеством. А вот далее пошли отечественные «гидрики», и начались проблемы. Качество поставляемых деталей оставляло желать лучшего, металл, из которого делались детали, был сырой и не отличался долгими сроками работы.

    Новое поколение

    Конец 2008 года ознаменовался появлением у сборщиков Шевроле-Нива гидрокомпенсаторов нового поколения. Первое время, около двух лет, проблем не было, детали были хорошего качества, металл каленый, износостойкий. А дальше началась та же история, что и со старыми — стаканы стали «полусырыми» и долго служить своим хозяевам не могли.

    В зависимости от конструкции ГРМ (газораспределительного механизма) различают несколько типов гидрокомпенсаторов:

    • гидротолкатели;
    • роликовые гидротолкатели;
    • гидроопоры;
    • гидроопоры, которые устанавливаются в коромысла или рычаги.

    Как определить неисправный гидрокомпенсатор

    Чтобы определить стучащий компенсатор, необходимо отверткой, которая используется как рычаг, надавить на те «гидрики», которые стоят в ВМТ (верхней мертвой точке). Если под давлением отвертки гидрокомпенсатор проваливается, значит, он не отрегулирован. Если хотите в этом убедиться, быстро понажимайте отверткой, услышите характерный звук.

    Типичные неисправности

    Проблемы с гидрокомпенсаторами возникают по двум причинам. Определить их нетрудно — это либо механическая поломка самого узла, его разрушение, либо поломка системы подачи масла в компенсатор.

    В первом случае, распространенной причиной служит износ плунжерной пары. Это неизбежный процесс, который зависит только от времени эксплуатации узла и качества металла, из которого он сделан. Нельзя исключать и заводской брак, это встречается крайне редко, но все-же бывает. Относится к замене этой детали стоит как к замене обычного расходника.

    Во втором случае значение имеет уровень масла в моторе, он может быть занижен или завышен. Может быть загрязнен масляный фильтр и грязь попала в каналы. Несвоевременная замена масла — еще одна причина нестабильной работы узла.

    Не стоит забывать о правильном подборе масла — используйте масла одного типа и желательно одного производителя. Последствия невыполнений этих правил могут быть плачевными, сэкономив на масле, можно «влететь» на ремонт двигателя.

    Причины стука гидрокомпенсаторов

    Стук гидрокомпенсаторов Шевроле-Нива можно легко определить на слух, он стучит с частотой вдвое меньше частоты оборотов мотора. Стучать он может как на холодном двигателе, так и на горячем, а причины для этого разные.

    Причины стука «на холодную»:

    1. Густое масло. По мере прогрева мотора масло нагревается, становится жиже, и стук уходит.
    2. Грязь. Из-за плохого фильтра или старого масла грязь может попадать в каналы и отверстия и забивать их.
    3. Износ или поломка плунжера. Причиной может быть естественный износ или абразивные загрязнения, попавшие в масло.

    «На горячую»:

    1. Заклинивание плунжера. Задиры на плунжерной паре повышают ее износ в разы и блокируют его.
    2. Масло с неправильной вязкостью. При сезонной самостоятельной смене масла, иногда владельцы ошибаются и заливают масло с неправильной вязкостью. Если оно слишком жидкое, то быстро вытекает через тех. зазоры.
    3. Повышенный уровень масла в моторе. Если это произошло из-за попадания в масло охлаждающей жидкости, то оно будет вспениваться, контактируя с коленчатым валом.

    Все эти причины можно устранить самостоятельно, если внимательно следить за своим автомобилем.

    Стоит ли менять гидрокомпенсаторы на болты на Ниве Шевроле

    Что практичнее, болт или гидрокомпенсатор – этот вопрос волнует многих владельцев Шевроле-Нива. Для начала нужно выяснить – почему некоторые водители решаются на подобную замену? Ответ прост – внедрение компенсаторов вселяло надежду раз и навсегда решить вопрос с тепловыми зазорами. На деле плохое качество гидрокомпенсаторов только ухудшило ситуацию – денег потрачено больше, а проблема не решена.

    По этой причине некоторые владельцы Нива-Шевроле «возвращаются к истокам» т. е. переходят обратно на болты. Можно много спорить об эффективности подобного перехода, но часто на форумах владельцев таких машин можно прочитать вот такие отзывы:

    «…Поменял обратно «гидрики» на болты, итог: расход упал, холостой ход стабильный, тяга пошла с низов, сцепление стало заметно легче. Принятым решением доволен, замена себя оправдала».

    Подобные высказывания встречаются все чаще и чаще. Многие не решаются на подобные действия — менять что-то в моторе владельцам боязно, поэтому каждый принимает такое решение для себя сам.

    Конструкция гидрокомпенсаторов на Нива Шевроле

    Конструктивно «гидрики» состоят из пяти основных деталей:

    1. Корпус.
    2. Плунжеры.
    3. Плунжерные пружины.
    4. Втулка.
    5. Обратный клапан.

    Изредка встречаются плунжеры, в которых нет внутренних отверстий, а верхняя, сферическая часть, выступает опорой. Пружина плунжера, расположенная внутри, заставляет втулку выполнять свои двигательные функции.

    Когда нужно, а когда не стоит менять гидрокомпенсаторы и особенности замены

    В идеале при нормальной работе гидрокомпенсатора не должно быть никаких посторонних звуков. Но иногда из-под капота слышны звуки, которые вызывают желание заменить детали ГРМ. Но обязательной замене подлежат «гидрики» на моторах с большим пробегом — у них высокий процент износа и ремонтировать их бессмысленно. В остальных случаях можно обойтись менее радикальными действиями.

    Внимание. Иногда не стоит сразу разбирать мотор и пытаться выяснить причину поломки. Часто замены масла достаточно, чтобы проблема ушла, а деньги и нервы были сэкономлены.

    Из особенностей замены гидрокомпенсаторов на Шевроле-Нива стоит выделить следующие:

    • при появлении постороннего стука из под клапанной крышки не спешите сразу разбирать ГРМ и менять узлы, вначале поменяйте масло и фильтр;
    • используйте масло одного производителя;
    • не нужно сильно затягивать детали, это может привести к поломке;
    • при установке новых деталей, не забудьте тщательно промыть их в бензине.

    Как правильно устанавливать гидрокомпенсаторы на ниве

    Как и обещал описываю свой метод установки и прокачки «гидриков» с картинками.

    Устройство гидрокомпенсатора ВАЗ21214 представлено на картинке (нарисовано схематично).

    Первым делом удалите крышки, фиксирующие плунжер (они жестяные, поддеваются отверткой), функционал этой крышки чисто транспортный.

    Разбираем гидрокомпенсатор (частичная разборка ), согласно первому рисунку. Кстати если вы не мыли гидрики с частичной разборкой, рекомендую произвести полную разборку, т.е. разобрать обратный клапан, тарелка клапана поддевается ножом, будьте осторожны не потеряйте маленькую пружинку (на схеме не указана, расположена между тарелкой и шариком, она подпружинивает шарик). Промываем все части тщательно в бензине. Высушиваем и собираем. Ложим в чистую тару (рекомендую пометить расположение гидрокомпенсаторов). Соответственно промываем и высушиваем (продуваем) колодцы гидроопор и рампу подвода масла (она разбирается).

    Проверяем работоспособность гидрокомпенсаторов. Гидрики сухие и собраны. Зажимаем гидрик в ладонь и давим большим пальцем на плунжер, Гидрик должен сжаться и вернуться в исходное положение без заеданий.

    Перед установкой гидрокомпенсаторы

    а) промыты
    б) сухие
    в) крышки плунжеров удалены
    г) проверены.

    Приступаем к установке.

    Для работы понадобится

    а) динамометрический ключ
    б) головка на 24
    в) шило
    г) пинцет или отвертка-шлиц
    д) медицинский шприц 5 мл или более
    е) чистое моторное масло

    Порядок работы:

    1) Проверка гидроопоры. Сдавливаем собранную и сухую гидроопору усилием борльшого пальца, должна сдавливаться и возвращаться без заеданий.
    2) устанавливаем рампу подвода масла, вкручиваем от руки сухие гидроопоры
    3) затягиваем все гидроопоры (пока они сухие) моментом 22 н на м. Проверяем что при нажатии на гидроопору она прожимается до конца, возвращается в исходное положение и не клинит. Если подклинивает то возможны варианты
    а) снизить момент до 18 н на м
    б) поменять гидроопору местами с соседней
    в) заменить на новую.

    Обратите внимание что все гидроопоры должны быть затянуты ОДИНАКОВЫМ моментом.
    4) Наполняем маслом каждую гидроопору по порядку
    а) вытаскиваем плунжер, ложим его в сторону в чистое место (например пустая небольшая коробочка).
    б) пинцетом (или шлицевой отверткой) достаем поршенек с шариковым клапаном, если вместе с поршнем достается и пружина, пружину отцепить и опустить обратно в корпус гидроопоры. Поршень ложим в тоже место что и плунжер
    в) Набираем в шприц (я использую на 5 мл) моторное масло, заливаем масло шприцем в корпус гидроопоры до краев.
    г) смазываем поршень маслом, наполняем его маслом
    д) вставляем поршень в корпус, продавливая шилом шарик клапана. Продавливаем шилом до конца пока поршень не погрузится и вы не почувствуете, что пружина сжалась (можно в этом положении подержать еще 2-3 сек).
    е) долить масло в корпусе до уровня (до краев)
    ж) наполняем плунжер маслом и вставляем его в корпус
    з) проверяем гидроопору, она не должна сжиматься

    После того как вы собрали все гидроопоры описаным способом приведите двигатель в рабочее состояние, установив РВ, звезду, цепь, натяжитель и т.д., подсоединив недостающие патрубки и провода. Смело заводите и будете приятно удивлены звуку работы своего мотора

    P. S.: Чтобы больше не возникало вопросов. ОСАЖИВАТЬ ГИДРИКИ ПОСЛЕ СБОРКИ НЕ НАДО!

    Hello . My story will be in several paragraphs.
    1. Design and operation of hydraulic compensators
    2. Checking
    3. Installation (2 ways)
    There will be a video attached
    So:
    1. The device and operation of hydraulic compensators
    Hydrocompensators were first introduced in the domestic market back in 1989. Then they seemed very effective for improving the engines of the Zhiguli. The use of these parts had positive results, so after a while the manufacturer of these mechanisms modernized his offspring so that it was possible to install a hydraulic compensator on the Niva, which was the right decision.

    The principle of operation of such a device is that, instead of adjusting the valve clearance of the screws, plunger pairs are screwed into the head of the block. It is to these pairs from the lubrication system that the oil from the lubrication system is carried through the additional tubes, this causes the rocker (or the lever) to constantly press against the cam of the camshaft. Due to this, the need disappears, which was constant before the installation of this part, check the valve gaps and regulate them.

    Experts argue that the hydraulic compensators on the Niva and other brands of cars help to keep the phases of the gas distribution, as a result of which the details of the gas distribution mechanism not only less noise, but also have a significantly longer period of operation. It is noted that after installing the GC they no longer experience shock loads. To some extent, the toxicity of the exhaust is reduced and, what is very important, fuel consumption.

    True, this mechanism still has some drawbacks, which are insurmountable in the way of their conveyor installation. The main thing, perhaps, is that the installation of hydraulic compensators on the Niva requires an incredibly fine adjustment and great care, which means that it will take a lot longer, and for a factory conveyor, time is an unacceptable luxury.

    And at the service stations, such work is not sufficiently cost-effective. In addition, we can mention another significant drawback, which is that after removing the head, it will be necessary to disassemble the whole block, which means that it will be necessary to change the gaskets, as it is not possible to assemble the block with the old ones.

    2. Checking
    Of course, if there was a problem in the hybrids (usually a simple knock), you need to check them. After removing the valve cover, you can check with a simple screwdriver, inserting its hydraulics pusher and rocker, trying to press the plunger, it should be sung and then return to the opposite position.
    If you disassemble, then lay rocker and hydriki in the same sequence as it was on the engine.
    Check on the removed hydrics is also easy. Taking the hydrik in the hand, press the thumb on the plunger. It must be played and come back, and do not hang in the middle. ( CHECK ON THE WASHING, READY HYDRICAL)
    For washing the hydraulic compensators you need: a container for gasoline (preferably of course), an awl, a screwdriver, a rag, and hands)

    На автомобилях очень часто возникает проблема с тем что начинают стучать клапана, либо двигатель работает с перебоями, это может быть из-за того, что гидрокомпенсатор работает неправильно поэтому для нормальной работы необходима замена гидрокомпенсаторов, Нива Шевроле не исключение.

    Устройство гидрокомпенсатора

    И так давайте разберемся почему же стучат клапана

    На моторах классических Ваз устанавливают рокер в газораспределительный механизм, и в клапанах зазоры можно регулировать при помощи винтов. А на автомобилях 2123 вместо них ставят гидравлический компенсатор, которые по своей форме напоминают те же регулировочные венты, но без зазоров, и регулируются благодаря плунжерной паре, которые работают под давлением масла. Данный Гидрокомпенсатор на автомобилях Нива Шевроле состоит из нескольких частей, и его устройство очень простое, он состоит из:

    • Корпус
    • Возвратная пружина
    • Верхняя и нижняя часть плужерной пары

    Клапана ГРМ могут стучать по следующим причинам:

    • Давления Масла в системе недостаточное
    • Масляные клапана засорены, из-за грязного моторного масла
    • Уровень масла в системе смазки недостаточный
    • Под компенсатором износилось посадочное место
    • Детали, установленные в систему, из-за низкого качества, требуют замены

    Как правило ГК стучат, когда автомобиль еще не прогретый, и через минуту после того как авто завели стук пропадает. Это происходит по причине того, что подача масла происходит с определенным запозданием, и попытаться устранить это проблему можно заменив масляный фильтр вместе с маслом. Если стук происходит и во время того как двигатель прогретый это уже серьезней, поэтому нужно производить снятие гидрокомпенсаторов и распредвала и чистить все каналы. Если и после этого стук остается то необходимо менять сами ГК.

    Но клапанный стук появляется не только, из-за того, что неисправен гидрик, так же причиной этого может быть следующее:

    • Кулачки распредвала износились
    • У клапана износился торец стержня
    • Поверхность у рокеров сработанная

    Но бывает и так что гидрокомпенсатор на автомобиле Нива Шевроле становиться причиной интенсивного износа распредвала и рокеров. Если происходит клапанный стук, то ездить не рекомендуется по следующим причинам:

    • У газораспределительного механизма выходят из строя детали
    • В клапанах из-за довольно большого зазора пропадает мощность увеличивая расход топлива
    • Данный стук неприятен для слуха

    Регулировочный болт или ГК

    Уже при небольших пробегах может появится данный стук, это потому что изначально с завода устанавливаются на Ниву Шевроле, некачественные компенсаторы, так же причиной может быть недостаточная закрутка ГК на заводе, но если гидрики все же неработоспособные, то их можно заменить, например, теми, которые производятся немецкой компанией INA, они являются одними из самых надежных, так же для данного авто можно приобрести и производные на АвтоВазе, они бывают двух образцов старого и нового и отличаются головками блоков цилиндров.

    В основном они продаются поштучно, но цена их не дешевая, и колеблется от трехсот до четырехсот рублей, а вот регулировочный болт будет стоить в два раза дешевле. Если регулировка происходит каждые десять тысяч километром, то удобней будет поставить регулировочный болт, так как будет проблем меньше и это получается дешевле.

    Советы по замене

    1. Если появился стук, не торопитесь снимать крышку клапанов, вначале замените в двигателе моторное масло
    2. Заливайте масло одной и той же марки, это снизит шанс того что ГК засорятся
    3. Их не следует сильно затягивать так перетяжка приведёт к быстрому выходу из строя
    4. Прежде чем ставить новые, старые желательно промыть в бензине, чтобы очистить его от шлаков, после чего проверти его, нажав пальцем на плунжер и если он вернется на свое исходное место он исправный

    Гидрокомпенсаторы. Стучит гидрокомпенсатор

    Рег.: 07.11.2005
    Тем / Сообщений: 1 / 164
    Откуда: Н.Новгород
    Возраст: 36

    Рег.: 12.02.2006
    Сообщений: 47
    Откуда: Санкт-Петербург
    Возраст: 41
    Авто: 21214->21053-> Matiz 1.0

    Рег.: 07.11.2005
    Тем / Сообщений: 1 / 164
    Откуда: Н.Новгород
    Возраст: 36

    Рег.: 14.01.2005
    Тем / Сообщений: 4 / 578
    Возраст: 19

    Рег.: 24.01.2006
    Тем / Сообщений: 1 / 865
    Откуда: Саранск
    Возраст: 46
    Авто: 21214-20 2005г, УАЗ-31512 91г.

    Вопрос к уважаемым коллегам.
    Как прокачать (залить) гидрокомпенсаторы (гидропоры) ГРМ?
    Метод акунания в масло и сборки в маслянной ванне ИМХО малопригоден, поскольку клапан не даст просадить плунжир.
    А без предварительного прокачивания они заполняются очень медленно и слушать стуки в ГРМ предется очень долго.
    ЗЫ. по поиску сложилось впечатление что никто не прокачивал ГК.

    Добавлено спустя 2 часа 58 минут 19 секунд:

    У точняю вопрос. никто не пробовал плунжир утапливать нажимая на шарик клапана? ИМХО это позволит легче сжать девайс и гарантированно уберет воздух из нижней полости ГК

    Рег.: 21.02.2005
    Тем / Сообщений: 1 / 244
    Откуда: Москва
    Возраст: 48
    Авто: Pajero Sport 2,5TD, была Нива 2131i

    Рег.: 06.12.2004
    Тем / Сообщений: 628 / 51730

    лутше не менять вообще. подбирать очень сложно, из 10 один нормальный.

    у мну стук начинается под замену масла, тыс 9-10 накатаешь стучать начинает, видимо присадки вырабатываются, меняешь масло все ок.

    Рег.: 22.07.2005
    Тем / Сообщений: 1 / 445
    Откуда: Самарская область
    Возраст: 59
    Авто: 21214, 2003г.в.

    Рег.: 12.02.2006
    Сообщений: 47
    Откуда: Санкт-Петербург
    Возраст: 41
    Авто: 21214->21053-> Matiz 1.0

    Итак есть варианты:
    1. Не заливать маслом
    2. Залить масло и бензин 50х50
    3. Залить масло
    Безусловно лучше заливать масло. При переборке гидроопор залил в них масло 5W50.
    Бензин добавляли для того чтобы стравить воздух, однако при нажатии на шариковый клапан деревянной или пластиковой палочкой стравить масло проблемы не представляет. Вариант не заливать маслом имеет недостаток в виде стука РВ о рокера пока гидроопоры не наполнятся маслом. Также там будет и воздух, в итоге в гидроопоре вероятно возникнет эмульсия. Наиболее предпочтительным вариантом считаю последний (статья проверка гидроопры 21214 на нивафаке), однако, как показывает практика, при заводке двигателя его не удается запустить. Приходится активно работать педалью газа и подсосом, чтобы двигатель ожил. Причина в том, что гидроопора полностью наполнена и стоит в “высоком” положении, то есть клапана не закрываются полностью. После переборки гидроопор двигатель запускал 15 минут, никогда не видел чтобы двигатель так трясло. Из выхлопной трубы шел очень сильный поток воздуха, который указывал на открытые клапана, хорошо еще клапана и поршень не встретились.
    При одевании постели с РВ он надавит на часть рокеров и они будут притапливать плунжеры. Анологично считаю обоснованным поступить и сдругими гидроопорами, например, методом сильной отвертки немного надавливая на рокер отверткой размещенной между рокером и постелью, пуск должен быть более стабильным. Так как я этого не подозревал, то мучался 15 минут и двигатель нормально заработал лишь после того как сумел раскрутить обороты более 3500.

    вот, из личного опыта. а когда двигатель колбасило очко делало “жим-жим” представляя что не дай бог встретятся клапан и поршень

    Рег.: 24.01.2006
    Тем / Сообщений: 1 / 865
    Откуда: Саранск
    Возраст: 46
    Авто: 21214-20 2005г, УАЗ-31512 91г.

    Так вот. Попробовал алюминиевой проволокой. Не смог продавить. Чем нибудь жестким побоялся повредить шарик.

    Делал так.
    Масло с бензином 2 к 1. Масло Mobil Sint S (кажется 5w40 не помню).
    Собирал в маслянной ванне, потом продавливал в тисках. Устанавливал плунжир в верхнее положение заподлицо со стопорным кольцом. После установки на место продавил каждый плунжир монтировкой вниз до упора. После сборки покрутил мотор сперва руками за колесо, затем стартером. После чего благополучно завел. При перегазовках после прогрева наблюдались пара постреливаний в глушитель (ИМХО бензин в масле перешел в газообразную форму и отжал клапана). Во время прогрева наблюдались “подколбашивания” мотора.

    Во время продавливания монтировкой обратил внимание, что три ГК продавливаются легче остальных. Вероятная причина – слишком большие зазоры. Брак одним словом.

    Рег.: 06.12.2004
    Тем / Сообщений: 628 / 51730

    Рег.: 12.02.2006
    Сообщений: 47
    Откуда: Санкт-Петербург
    Возраст: 41
    Авто: 21214->21053-> Matiz 1.0

    Alexnik
    тянутся ГК моментом 1.6 – 1.8 кг.

    bankir 4×4
    а я вот перебрал все, промыл, продул, заправил хорошим масом и после не стучат. правда чуть клапаны с поршнем не встретились, читай подробней мое ИМХО на http://smvl.narod.ru/gidro там в основном про установку, но про переборку тоже есть мнения разные

    Рег.: 06.12.2004
    Тем / Сообщений: 628 / 51730

    Ладно .Только сёня и тока для вас,открою страшную тайну( Гиппократ язык отрежет.)Те кто воспользуется советом охотно приму чек по почте ,ну хотяб половину стоимости гидрокомпенсаторов))))

    На НИВЕ гидрокомпенсаторы ,можно разобрать и промыть. Они аналогичны по конструкции как на многих однотипных иномарочных. Главное чтоб авто ездило со стуком не боле года.

    Готовятся волшебные растворы.Составляющими является Ацетон, Растворитель не вонючий, Уайт -спирит.
    Берутся старые пассатижи , желательно НRC(Твердость) не ниже 41 по Роквеллу(старые советские, которыми даже гводи кусают) и вышлифовываются (если руки не под чабан заточены, то болгаркой с маленьким кругом)) . захват для клапана. Не спервого раза ,но вытащить получиться.

    И вот етот клапан с открывшимся шариковым запорным клапаном замачивается в герметичноЙ посуде с крышкой на 2 часа. При этом погрузив его ,нада палочкой для зубов после мяса( вот , а вы всегда выкидываете после шашлыков- а это инструмент) нажимать на этот шариковый клапан одновременно несколько раз сжимать и разжимать его(наполняя ацетоном) и оставить в нём. Потом загрузить все корпуса компенсаторов.

    Прошло 2часа, подходим вытаскиваем клапана и кладем их в чистый раствор ацетона и моем( сжиая и разжимая несколько раз не забывая нажимать на клапан, пока чисто не станет. Потом пару раз промываем в растворителе, потом в уайте. Заполняем таким же способом моторным маслом. Причем сразу после заполнения маслом ,протерев его,он проверяется на работоспособность, не нажимая на клапан палочкой попробовать сжать его пальцами.В течении 1 – ой минуты не должно происходить нигде усадки и вытекания масла , ни из-под клапана , ни из-под его корпуса подвижного. Минимум этот гидрик брякнет при заводке, но в большинстве работать нормально будут. Те у которых усадка – выкидывать или на суточную замочку , а потом выкидывать . .

    Промываем корпуса(их жел-но помечать с клапанами) собираем обратно, заполняя маслом. Есть два варианта сборки . -со спущенным клапаном(без масла) – догда двиг заводиться и минут 10 заполняет гидряки брякая, но работая ровно.

    Второй вариант с наполненым , тогда движок минут двадцать будет чихать и троить – пока гидры не дадут усадку. По технологии, при сборке,его положено проворачивать чтоб каждый гидрик находился нажататым кулачком распредвала минут 20 – что возможно приведёт его к досрочной усадке.

    Делать можно токо рукастым, и себе, (я имею ввиду гидрокомпенсаторы)чтоб съекономить.
    А можно и поменять весь комплект. Но за последние годы много новых гидров было бракованных

    Читать еще:  Как восстановить разбитое стекло
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector
    60 сообщений на предыдущих страницах