Как подключить автомобильный компрессор к 220 вольт

В электричестве я полный чайник, а проблема очень электрическая.
В общем имеется автомобильный компрессор, хочется его использовать от 220V.
Характеристики компрессора:
Напряжение 12 Вольт
Максимальный ток потребления 14 Ампер
Мощность150 Ватт

Слышал что можно из БП компьютерного там напаять что-то, вроде как и БП-преобразователи существуют, вроде как и с такой штукой или подобными должно работать
http://www.ulmart.ru/goods/3426109?tab=discussions

Бюджет 2000р. самый край, ибо за 3.5 уже можно купить штатный 220V коммпрессор.

Блок питания должен выдавать от 15А или как ? Если 1800р. для этой коробочки это недорого, то я пас. Вариант который по ссылке стоит 2000 рублей, но это отдельное устройство из коробки и выглядит культурнее. А вот подходит ли оно?

Ходил в ТРД и, на удивление, ничего особо не посоветовали. В продаже у них преобразователь/бп из 220в на 12в с 15А стоил около 1800

Компрессор уже есть и подороже.
Блок питания должен выдавать от 15А или как ? Если 1800р. для этой коробочки это недорого, то я пас. Вариант который по ссылке стоит 2000 рублей, но это отдельное устройство из коробки и выглядит культурнее. А вот подходит ли оно?

Слишком большой потребляемый ток. Овчина выделки не стоит. Блок питания на такую мощность слишком дорогой.
Есть колхозный вариант: купить старый автомобильный АКБ и СЗУ для этого АКБ.

p.s. Хотя. может не прав.
GD-03 150Вт должен выдавать ток на выходе до 12А.
200Вт:
http://elektro-prof.ru/ru/-/967–220v-12v-. gd-03-150w.html
Если на выходе переменка, то нужен ещё диодный мост.

все провода кроме 3-4-х желтых и 3-4-х чёрных выпаиваешь/обкусываешь, сматываешь в жгуты, выводишь на розетку: желтый – плюс, черный – минус (для компрессора не важна полярность) У самого так сделано, как раз для компрессора использую, удачи!

Зы: если блок при подключении компрессора уходит в защиту – нагрузи 5в линию (красный-черный) небольшой лампочкой

Чтобы компьютерный блок питания выдал 15-20 ампер, надо поменять диоды на выходе импульсного трансформатора, потому как родные там стоят на 3 ампера (( Это относиться практически во всем АТ БП.
Схем переделки в инете полно, радиолюбители используют эти БП для питания трансиверов. Поднимают напряжение до 14,0-14,4 волmn? меняют диоды и БП отдает до 20 ампер не напрягаясь.

Вот так делали новгородские радиолюбители http://hamnv.narod.ru/bp_pc.htm Там описание, фото и нужные детали к замене.

Нет, не тянет он полноценно, на выходе 5.8 А.

Я так понимаю что самый дешевый блок питания стоит не дешево и его еще нужно переделать и как я понимаю не любой еще и потянет?

Тот вариант с ссылкой в первом сообщение не будет работать?

Еще добавлю от себя.
Переделки переделками, но когда захотелось эстетики, то я заказал себе вот такие БП
http://ru.aliexpress.com/item/2013-NEW-mob. archweb201560_9

У второго есть выход в виде прикурки. По ценам, конечно не дешево, но вдруг кому-то пригодиться.
Пользуюсь обоими, проблем не было. тьфу-тьфу

Вот тут http://sparkradio.ucoz.ru/board/bloki_pitanija/171 указаны еще старые цены, может у человека еще остались старые запасы.
удачи!

Slider, ссылка нерабочая

agshy, неадекватный ценник, вообще не вариант

Парни, а как Вам “Орион Вымпел 30” или подобное?

Согласен, но у него другое предназначение.

Переделанный АТ БП использовал с компрессором для надувного матраца, так вот, если включить БП, а потом включить компрессор, то БП уходит в защиту из-за скачка тока. Чтобы этого не происходило, я сначала включал тумблер компрессора подключенного к БП, а потом сам БП. В результате плавного включения скачек был тоже плавнее..

А вообще, не надо извращаться. Или возьмите трансформаторный БП или купите компрессор на 220 вольт. Тем более, что автомобильные компрессоры не рассчитаны на длительную работу, и по уму, им бы еще ресивер нужен и система отключения при достижении нужного давления.

Читать еще: Почему не работают дворники на приоре

А то со своими опытами спалите иди компрессор или БП и скажете еще, что на форуме посоветовали ))

Включить автопылесос в сеть 220? Легко!

Наверняка у каждого автовладельца имеется автомобильный пылесос, вроде как на картинке. Штука, спору нет, хорошая, позволяет оперативно поддерживать свое авто в чистоте.

Однако, автопылесос подключается к гнезду прикуривателя и потребляет никак не меньше 5-6 ампер. Такая нагрузка для аккумулятора автомобиля совсем не подарок, и обычно все подключают автопылесос при работающем двигателе.

Это не проблема, если машина стоит на улице, а если в гараже? И почему этот пылесос нельзя подключить к бытовой сети 220 вольт? “Стоп!” – подумал я. Ведь есть решение!

Блок питания от компьютера – разве это не пришло вам в голову, когда вы подумали о необходимости запитать автопылесос от бытовой сети? Тем более, что у каждого, кто занимался апгрейдом своего компьютера, наверняка имеется “лишний” блок питания стандарта ATX, а если нет, то и купить его несложно, и стоит он умеренно, особенно Б/У.

Обычно такие блоки питания обеспечивают около 20А по цепи питания 5 вольт и до 15 ампер по цепи 12 вольт. Для питания автомобильного пылесоса более чем достаточно.

Однако, есть ряд подводных камней (а как в моем случае, так и целых валунов), о которых необходимо знать, если соберетесь воспользоваться таким блоком питания для подключения автопылесоса к бытовой сети.

Наиболее важное: для пылесоса желательно не 12 вольт питания, а 14,4 – то самое значение, которое присутствует в бортовой сети автомобиля при заведенном двигателе. А блок питания от компьютера стандартно не позволяет получить напряжение больше 12,5 вольт (примерно) – в нем встроена защита от превышения выходного напряжения. Поэтому для получения выходного напряжения 14,4 вольта блок питания придется слегка переделать.

В интернете полно статей с рекомендациями, как можно поднять выходное напряжение блока питания от компьютера – вы легко найдете их в гугле. Но беда в том, что в статьях приводятся рекомендации к конкретному блоку питания, который был у автора, и скорее всего ваш будет лишь похож на него, но не точной копией. Я сам убедился, что из трех имеющихся у меня БП ни один на 100% не совпадал ни с одним из тех, которые были описаны в статьях из сети.

Более того, схемы всех типовых блоков питания очень похожи, но все-таки чрезвычайно разнообразны – и в этом вы легко убедитесь при помощи поиска. И даже если ваш БП окажется точно соответствующим какой-то из схем, можно с уверенностью утверждать, что нумерация элементов не совпадёт. В итоге, с каждым блоком питания разбираться придется индивидуально.

Однако, я постараюсь в статье дать такие рекомендации, которые с минимумом усилий позволят вам переделать свой БП. Так как схемы блоков питания очень похожи, я буду опираться на типовые кусочки двух наиболее ходовых (т.е. подходящих для многих недорогих БП).

Внимание! Все нижеследующие рекомендации следует выполнять с особой осторожностью, т.к. элементы переделываемого блока питания могут находиться под опасным для жизни напряжением! Соблюдайте повышенную осторожность в работе! Прикосновение к элементам блока питания допустимо не ранее, чем через 1 минуту после вынимания вилки шнура питания БП из розетки! Не работайте с БП, который подключен к сети, даже если тумблер питания выключен!

Первая схема (откроется в новом окне) для варианта БП, в котором нет ОУ для формирования сигнала PG (power god) и для защиты от превышения выходных напряжений. Я не стал копировать эту схему к себе на сайт, т.к. все-таки не я ее составил.

Вторая схема (откроется в новом окне) для варианта с ОУ. Есть и другие варианты, но для наших целей достаточно ознакомиться с этой парой.

К какой из схем больше подходит ваш БП, вы легко определите после его вскрытия – если кроме TL494 больше нет микросхем – вариант 1, если есть – вариант 2. Хотя, как вы далее убедитесь, необходимости думать о вариантах практически никакой нет.

Определим задачи нашей переделки.

Нас не интересует дистанционное включение БП, пусть включается тумблером на своем корпусе.
Нам не нужна защита от повышения напряжения на выходе – мы и так его завышаем, а катаклизмы от случайного повышения напряжения свыше 14 вольт коллекторному двигателю, коим является автопылесос, не грозят.
Нам не нужны источники +3,3В, -12В, -5В и даже +5В – у нас не компьютер все-таки. Но источник-дежурку +5В сохраним (вдруг потом что-нибудь цифровое надумаем встроить в БП, например, вольтметр/амперметр).
Нам нужно не 12, а 14,4 вольт на выходе.

Читать еще: Датчик движения в видеорегистраторе что это такое

Исходя из задач и будем переделывать БП. Начать нужно с выпаивания всех проводов, идущих к разъемам питания компьютерной периферии и материнки.

После анализа нескольких схем БП, я сделал вывод, что все защиты в БП воздействуют на 4-ю ножку микросхемы ШИМ-контроллера TL494 – вывод управления мервым временем (dead-time). Если на этот вывод подается +5В (точнее, Uref, которое берется с 14 ножки TL494), то генерация ШИМ блокируется, что равносильно отключению БП. Если этот вывод соединен с общим проводом – на выходе TL-ки будет ШИМ максимальной скважности. Чаще этот вывод соединяют с общим проводом через резистор. Аналогичным образом происходит и дистанционное включение-отключение БП – подачей или снятием напряжения на 4-ю ножку TL-ки.

Поэтому для решения первых двух задач всего-навсего надо обеспечить отсутствие влияния на эту ножку каких-либо “посторонних” цепей, при этом задумываться о назначении и действии отключаемых цепей не стоит. На первой схеме безусловно необходимыми будут элементы R57 и C28 – цепь плавного старта, а вот все, что еще имеет контакт с 4-ым выводом, нам не потребуется. Для второй схемы лишним будет все, что находится за анодами диодов D31 и D33. Поэтому просто находим 4-й вывод TL494, отыскиваем конденсатор и резистор – как правило, они расположены недалеко от самой микросхемы. Найдя эти компоненты, определяем, как изолировать все лишнее: можно либо перерезать соответствующие дорожки, либо выпаять резисторы и диоды или перемычки. Мне больше нравится первый путь. Итак, мы должны оставить 4-ю ножку в соединении только с резистором на общий провод и конденсатором на Uref (если конденсатор не предусмотрен, значит, кроме резистора больше ничего не должно быть подключено – хотя я советовал бы добавить в этом случае конденсатор от 2 до 4,7 мкФ 50В принудительно, хуже не станет).

Когда вы отделите мух от котлет, т.е. 4-й вывод микросхемы от лишних элементов схемы, обязательно проверьте, что БП работает – он должен стартовать сразу же после включения в сеть. Если это не происходит, значит, вы отрезали что-то не то – не беда, вы не хирург в операционной, все можно восстановить и повторить заново с большим вниманием.

Надеюсь, вы успешно преодолели этот этап и теперь можете приступать к выпаиванию лишних компонентов из числа тех, которые обеспечивают ненужные нам напряжения. Смело выпаивайте групповой дроссель, если есть дополнительные дроссели – их тоже. Конденсаторы электролитические так же смело выпаивайте. Не спешите выпаивать маломощные диоды, да и мощные тоже: первые могут быть нужны для поддержания рабочего питания TL494, а вторые просто чрезвычайно гемморно выпаивать – пусть остаются. Резисторы пока тоже не выпаивайте.

Настоятельно рекомендую проверять работоспособность БП после выпаивания каждых 1-2 деталей, чтобы если что – своевременно вернуть все обратно.

В цепях фильтра +12В установлены электролитические конденсаторы на 16В – рекомендую заменить их на 25 или даже 35-вольтовые. Так как цепь +12В содержала дроссель, который вы по моей рекомендации удалили, надо восстановить статус-кво, т.е. установить дроссель, но не совсем тот, что был. Я очень рекомендую размотать снятый дроссель, а затем взять литцендрат соответствующего сечения, отмерить кусок той же длины, что и смотанный одножильный провод, и заново намотать дроссель. Если нет литцендрата, то просто возьмите 10-15 одножильных проводков типа ПЭЛ-0,1 (диаметр может быть и другим при соответствующем изменении количества проводников). Как вы понимаете, все это для уменьшения потерь из-за скин-эффекта – кому неизвестно, что это такое, рекомендую погуглить. Намотанный литцендратом дроссель впаять обратно в цепь +12В.

Надеюсь, о сохранении элементов дежурки 5В, вы помните.

Теперь остается добиться нужного нам повышенного напряжения. Стабилизация напряжения во всех (известных мне) схемах БП осуществляется путем подачи напряжения обратной связи с цепей +12В и +5В на 1-ю ножку TL494. Так как цепь +5В мы благополучно уничтожили, остается только обратная связь по нужной нам цепи +12В. В первой схеме за эту связь отвечает R47, а во второй – R87. В общем, внимательно изучив дорожки платы вашего блока питания, найдите тот резистор, который соединяет выход +12В с первой ножкой ШИМ-контроллера – это и будет нужный нам резистор. Выпаиваем этот резистор, измеряем его сопротивление, находим любой подстроечник с бОльшим сопротивлением (например, выпаяли 4,7К – подстроечник берем на 10К) и впаиваем его вместо прежнего. Можно последовательно с постоянным резистором из платы БП впаять подстроечник 10К. Подстроечник желательно брать многооборотный. После этой манипуляции на выходе бывшей цепи +12В появится совсем другое напряжение – вращением подстроечника нужно добиться требуемого нам 14,4В.

Читать еще: Как поменять трос сцепления

На этом переделку можно считать законченной. Хотя, погодите! Рекомендую забежать в ближайший магазин автозапчастей и приобрести розетку автомобильного прикуривателя, вроде той, что на картинке. Этот прикуриватель рекомендую встроить в корпус БП, чтобы подключение автопылесоса не вызывало никаких проблем. Кстати, и подсветочка пригодится – как индикатор включения.

Вот теперь все. Хотя, еще не совсем все – несколько фоток напоследок.

К сожалению, намотанный мною литцендратом дроссель я не сумел впихнуть под радиатор, а разбирать все поленился. Поэтому вы можете видеть тот же самый дроссель, что и был в цепи 12В. Проверка включенным пылесосом в течение 20 минут показала, что дроссель нагрелся до 82 градусов, а радиаторы были едва теплыми – около 34 градусов. Я считаю, результат достигнут. На фото крупным планом вы можете видеть многооборотный подстроечник, приклеенный термоклеем к конденсатору. Конденсатор огромный не потому, что емкость большая – всего 1000 мкФ 35 вольт, просто другого не было.

Как подключить автомобильный компрессор к 220 вольт

Хотите купить автомобильный компрессор, но не знаете, как выбрать хороший компрессор для автомобильных шин? В данной статье представлен рейтинг автомобильных компрессоров на 2016 год.

Какой автомобильный компрессор лучше – рейтинг 2016

Рейтинг лучших автомобильных компрессоров 2016 в нашем каталоге. Советы экспертов и мнение реальных покупателей на одном сайте!

Автокомпрессоры Агрессор AGR 160, AGR 75, AGR 50

Обзор автокомпрессора AGR 160 и AGR 75 . Мнение пользователей и комментарии экспертов – в статье на Tkat.ru.

Автомобильные компрессоры 12 вольт

Лучшие цены на автокомпрессоры 12 и 220 вольт – большой выбор моделей. Выгодные предложения от интернет-магазинов! Скидки и спецпредложения! Покупайте с выгодой!

Новый подход к комфорту: автомобильные компрессоры Black Decker

Обзор трех популярных автокомпрессоров Black Decker: asi200, asi300 и aci 500.

Мал да удал. Компрессор DeFort DCC-251N.

Обзор отзыв недорогого автомобильного компрессора Дефорт DCC-251N.

Автомобильный компрессор Phantom PH2025: функциональность вкупе с надежностью

Если вы не хотите купить недорогой и надежный компрессор для накачивания шин автомобиля, то обратите внимание на Phantom PH2025. Рассмотрим эту модель в статье.

Автомобильные компрессоры торговой марки Катунь

Обзор модельного ряда автокомпрессоров Катунь: 307, 310, 315, 317, 320 и 391.

Краткий обзор популярных зарубежных автомобильных компрессоров

В статье описаны модели Black & Decker ASI 500, Sturm! MC88351, Challenger CHX-303, имеющие “статус” лучший автомобильный компрессор 2015.

Рейтинг отечественных автокомпрессоров

В обзоре описаны лучшие компрессоры для шин от российских производителей.

Подкачка шин. Выбираем компрессор

Как выбрать компрессор для подкачки шин? Виды автокомпрессоров. Критерии выбора автомобильных компрессоров. Полезные опции автомобильных компрессоров

Особенности автомобильных компрессоров

Какими особенностями автомобильного компрессора не стоит пренебрегать, совершая выбор накачивающего устройства.

Как не прогадать при выборе автокомпрессора

Почему следует внимательней отнестись к выбору автокомпрессора, чтобы в дальнейшем не сокрушаться о неудачном приобретении.

Важные нюансы выбора автомобильного компрессора

Ознакомьтесь с основными правилами, связанные с выбором компрессора для вашего автомобиля. Какие особенности, а возможно и недостатки, которые имеются у данного вида техники.

Тест автомобильных компрессоров: накачать и забыть

Ищете автомобильный компрессор, производительный с точным манометром и не шумный? Тогда вам будут весьма интересны результаты тестирования автокомпрессоров.

Важные моменты, которыми не следует пренебрегать делая выбор автокомпрессора

Правильный выбор, почему же мы все-таки ошибаемся? Читайте как избежать ошибок, выбирая автомобильный компрессор.

Автомобильные компрессоры: ремонт, диагностика, профилактика

Что нужно сделать, чтобы продлить жизнь автомобильному компрессору? А если сломался, то как сделать необходимый ремонт собственными силами? Читайте рекомендации, как вам все это сделать.

Аспекты, на которые стоит обратить внимание при выборе автокомпрессора

Виды автомобильных компрессоров, их плюсы и минусы, дополнительные возможности, мощность, производительность и еще много чего необходимо учитывать, совершая выбор автокомпрессора.

Выбираем автомобильный компрессор для накачки шин

Подкачка шин компрессором. Разновидности компрессоров и их основные характеристики. Показатели, отвечающие за удобство. Какому компрессору для накачки шин отдать предпочтение? Рекомендуем ознакомиться со статьей и сделать верный выбор.

Обзор рынка автомобильных компрессоров

Рынок компрессоров для автомобилей довольно велик, как лучше сориентироваться в нем? В предложенной статье вы несомненно найдете ответ.

Оценка статьи:

Загрузка...